Замена цепи масляного насоса рено логан

Замена сальника насоса гидроусилителя руля Renault Logan 2004-2009 Бензин

Список инструмента. 1)Домкрат. 2)Подставка под машину, чтобы не лазить под машиной, когда она стоит на одном домкрате. 3)Головка на 18 и вороток, снять колесо. 4)Пассатижи. 5)TORX Т20, для снятия пластикового пыльника. 6)Головка на 13, снятие насоса ГУРа (3 болта). 7)Рожковый ключ на 17, откручиваем им штуцер на насосе ГУРа (он там один, сверху). 8)Накидной ключ на 13, откручиваем им крепление ролика натяжения ремня генератора (2 болта). 9)Головка на 14, ослабляем натяжение ролика. 10)Головка на 10, ей откручиваем крепление защиты (6 болтов). 11)Шило, толщиной примерно 1-2 мм., для снятия стопорного кольца с наружной крышки и оно пригодится для снятия стопорного кольца с вала. 12)Плоская отвёртка, лучше если из будет несколько штук и они будут разные, в плане потолще и потоньше. 13)Молоток, у меня их было два, с их помощью я устанавливал на место заднюю крышку. 14)Кисточка, для удаления грязи с задней крышки, чтобы было легче снять её и стопорное кольцо. 15)Терпение, внимательность, аккуратность, желание. 16)Чистая пластиковая посуда, я разрезал 5-ти литровую баклашку пополам, её мне хватило. 17)Хорошо если под рукой будет телефон с фото камерой или фотоаппарат, чтобы сфотографировать как что стоит, чтобы не перепутать при сборке.

Порядок выполнения:

Ставим машину на домкрат, подставляем под машину надёжную подставку, снимаем колесо (не забудьте ослабить заранее заранее болты на колесе), далее снимаем пластиковый пыльник, защиту поддона. Я это делал лёжа под машиной, не удобно, но вполне выполнимо.

Даже капелька ещё видна.

Пока внизу, откручиваем нижний болт крепления ролика. Затем ослабляем натяжку ремня генератора и откручиваем второй болт крепления ролика и вынимаем его. Сливаем масло из расширительного бачка ГУРа. Далее откручиваем штуцер от насоса (он сверху).

Откручивается он рожковым ключом на 17. Перед тем как откручивать подставьте под низ ёмкость, чтобы масло не лилось на пол, его выльется не много.

Вместо штуцера в отверстие засовываем тряпочку, чтобы грязь не попала внутрь. Затем я открутил болты крепления насоса. Их 3 штуки. Один со стороны двигателя:

Два других расположены со стороны брызговика. Чтобы их открутить нужно будет вставить головку в отверстие расположенные на шкиву. Второй болт:

Головка одета на болт. Именно таким воротком удобнее всего откручивать второй и третий болт, т.к. места там не много.

Третий болт расположен с верху и откручивать его больше всего не удобно. Третий болт:

Я бы советовал третий болт откручивать первым, а первый болт последним. У нас остался не снятым с насоса один шланг, его я снимал таким образом.

Достал насос на верх и очень легко снял хомут. И устанавливал я этот шланг в таком же положении. Насос с этим шлангом довольно легко достаётся и убирается на место.

Вот сам сальник.

Приступаем к разборке насоса. Первым делом снимаем стопорное кольцо, но перед его снятием очень хорошо отчистите его от грязи. Снимается оно довольно легко, если знать как. Там есть отверстие.

В него вставляем шило. Шило должно быть довольно твёрдым. И постукивая молотком по шилу стопорное кольцо выйдет из своего паза.

Затем молотком бьём по центру шкива (ничего страшного) и задняя крышка, так же довольно легко снимется. Фактически насос разобран. А чтобы заменить сальник нам надо снять ещё одно стопорное кольцо.

В этом пазу и стоит второе стопорное кольцо. Снимается оно по тяжелее чем первое. И для его снятие нам пригодится тоже шило и плоская отвёртка, чем тоньше тем лучше. Ставится оно на зад так же довольно тяжело. Но это мне так показалось.

После его снятия можно вынуть вал. Вал идёт вместе со шкивом и снимать отдельно шкив лучше не пытаться, на вал он посажен на горячую. После того как снял я крышку, каждый свой шаг по дальнейшему разбору насоса я фоткал, чтобы не возникло проблем при сборке. Все внутренности насоса в идеальном состоянии, ну кроме сальника. Вынув все внутренности, приступаем к снятию старого сальника. Сидит он довольно плотно.

Новый сальник я запрессовывал с помощью старого.

Почти все внутренности насоса.

Пружина. Ставится между задней крышкой и крышкой которая находится внутри.

Между этой крышкой и наружней крышкой ставится пружина с предыдущего фото.

Источник

Почему необходим тюнинг

Как упоминалось ранее, автомобилям марки Рено (Логан и Дастер) свойственны некоторые преимущества, благодаря которым они завоевали доверие многих авто владельцев.

• Невысокая цена;
• Обслуживание не требует больших затрат;
• Вместительность;
• Оптимальные ходовые параметры;
• Европейское (приемлемое) качество.

• Невысокий уровень качества материалов, из которых выполнена отделка;
• Ненадлежащая эргономика;
• Недостаточное базовое оснащение.

Заводской тюнинг для таких моделей не свойственен: временами процедурой тюнинга занимаются мелкие организации, мотивированные исключительно интересом и работающие на чистом энтузиазме, остальные же предприятия принципиально не берутся за работу по облагораживанию подобных автомобилей.

Именно по этой причине владельцам «Логанов» и «Дастеров» нередко приходится самостоятельно тюнинговать свои авто.

Замена стабилизатора поперечной устойчивости

Подвесьте переднюю подвеску машины, подняв ее домкратами или подъемником. Перед откручиванием гайки крепления штанги стабилизаторы к рычагу передней подвески хорошенько счистите с головки винта загрязнения, так как вам придется вставить сюда ключ.

Схема стабилизатора

Если ключ войдет не целиком, вы можете повредить винт или ключ при откручивании гайки. Дело в том, что резьбовое соединение обычно сильно повреждено коррозией.

Стабилизатор поперечной устойчивости передней части подвески состоит из:

1. гайка;
2. резиновая втулка нижняя;
3. промежуточная втулка резинометаллическая;
4. пластиковая шайба;
5. верхняя втулка из резины;
6. винт;
7. штанга стабилизатора;
8. подушка штанги;
9. скоба.

Вытащите винт с верхней резиновой втулкой и шайбой из пластика. Рукой потяните конец штанги вниз и вытащите резинометаллическую втулку №3. Точно так же демонтируйте элементы крепления штанги стабилизатора к рычагу.

Шаровая

Установите новые запчасти в обратной последовательности, затягивая гайки всех винтов штанги стабилизатора, но не переусердствуйте. При установке промежуточной втулки нужно ориентировать ее вверх пазами, которые расположены на внешней части втулки.

Чтобы заменить подушку штанги стабилизатора возьмите головку с удлинителем и выкрутите болт, который держит скобу подушки и подрамник на кузове. Накидным ключом выкрутите гайку, фиксирующую скобу подушки на подрамнике. Опустите скобу. Выводя шпильку из отверстия подрамника и демонтируйте скобу, вытащив передний ее конец из паза подрамника.

Как заменить диск сцепления, и каков его ресурс

Сцепление важная вещь в авто, и многих интересует, сколько ходит сцепление? Средний ресурс диска достигает 150 тыс. км, а у более «спокойных» владельцев данная деталь может выходить порядка 200 тыс. км. После этого требуется замена сцепления.Обычно при износе диска рекомендуется заменить сцепление полностью. Для ориентирования в ценовой политике на данный механизм следует обратиться к дилеру, находящемуся в вашем регионе. Замена сцепления проводится на Рено Логан с использованием специальных инструментов, который позволит выполнить операцию профессионально.

Начинаем замену.

1. Замена сцепления процедура ответственная. Вывешиваем авто подъемником и снимаем колеса передка.
2. Извлекаем АКБ, после чего отсоединяем детали, создающие затруднение в подступах к коробке передач.
3. Отвинчиваем гайку крепления троса и удаляем его.
4. Откручиваем болт, фиксирующий верхнюю подушку трансмиссии, а также всю обойму болтов, посредством которых коробка крепится к блоку мотора Renault Logan.
5. Демонтируем элементы подвески, а также полностью снимаем приводные полуоси. Не забываем перед разъединением внутренних шарниров валов с дифференциалом трансмиссии слить масло с ее картера.
6. Подставляем под коробку опору (стойку) и поднимаем мотор Рено Логан на требуемую высоту.
7. После этого коробку демонтируем и убираем в сторону. Замена сцепления выполняется преимущественно с помощником, потому что масса трансмиссионного агрегата достигает 50 кг.
8. Откручиваем 6 болтов, крепящих корзину к маховику, и снимаем узел в сборе
9. Подготовив новый узел к монтажу, центрируем диск по отношению к маховику
10. Монтируем корзину посредством указанных шести болтов
11. Рекомендуется заменить выжимной подшипник, что избавит от повторной разборки для того, чтобы была произведена замена сцепления, и смазать направляющие вилки.

Сборку выполняем по обратному алгоритму. По завершении регулируем трос сцепления Renault Logan. Не забываем при ремонте очистить «сапун» вентиляции коробки и залить смазывающую жидкость в картер трансмиссии.

Рассмотрев представленные в данном материале ремонтные процедуры на модели Renault Logan, напрашивается вывод о том, что их можно выполнить самостоятельно как на 1.4 литровой версии Рено Логан, так и на модификации с 1.6 литровым агрегатом. Стоимость ремонтных мероприятий в специализированной мастерской будет многократно превышать бюджет собственноручного ремонта, А в данном материале вы найдете много полезной информации про сцепление, в том числе и сколько ходит сцепление. Рекомендуем использовать приведенную статью в качестве мануала и перед началом работ изучить видеоматериал, который в достаточном количестве размещен в интернете.

Варианты исполнения Рено Логан

«Рено Логан» в самой дорогой комплектации «Престиж»

Автомобиль Renault Logan для более полного удовлетворения потребности клиентов в личном, служебном и рабочем (такси) автомобиле выпускается в следующих комплектациях: «Аутентик» (Authentique) c двигателем 1,4 л, «Экспресьон» (Expression) с двигателем 1,4 л, «Экспресьон+» с двигателем 1,6 л, «Привилеж» (Privilege) с двигателем 1,6 л и самая дорогая — «Престиж» (Prestige) с двигателем 1,6 л. Самой простой и дешевой из этих версий является «Аутентик». В ней нет не только АБС и кондиционера, но даже гидроусилителя рулевого управления, центрального замка, задних подголовников. Стекла дверей, естественно, поднимаются вручную. В качестве опции можно добавить гидроусилитель. В варианте «Экспресьон» с двигателем 1,4 л комплектация побогаче и опций побольше. Центральный замок уже в базе, дополнительно можно заказать АБС, гидроусилитель и подушку безопасности переднего пассажира, подголовники для задних пассажиров. Можно выбрать систему звуковоспроизведения с CD. На «Экспресьон+» устанавливают двигатель 1,6 л. По базовому оборудованию и предоставляемым опциям «Экспресьон+» мало чем отличается от предыдущего варианта и только электростеклоподъемники передних дверей включены в базу. Более дорогой является версия «Привилеж», на которой устанавливают только двигатель с рабочим объемом 1,6 л. Уже внешне эти машины не трудно отличить по 15-дюймовым колесам — стальные у базовой версии, легкосплавные — на заказ. Многое из того, что было опциями для «Аутентик» и «Экспресьон», стало стандартным на «Привилеж». Но АБС, подушку безопасности переднего пассажира, электростеклоподъемники задних дверей и электропривод наружных зеркал можно заказать только за дополнительную плату.

Облицовка радиатора «Престижа» окрашена в цвет кузова

Самой дорогой из всех комплектаций стал «Престиж». Такие опции, как электропривод и обогрев наружных зеркал, электростеклоподъемники задних дверей и подогрев передних сидений, включены в базовую комплектацию. Бамперы, наружные зеркала, ручки и молдинги дверей окрашены в цвет кузова. Рулевое колесо и рукоятка рычага переключения передач обшиты кожей, внутренние ручки дверей и ободки дефлекторов вентиляции и отопления отделаны под алюминий. Наружные зеркала увеличенного размера. Кондиционер включен в базу, а усовершенствованным центральным замком можно открывать крышку багажника простым нажатием кнопки на ключе.

Наружные зеркала «Престижа» имеют увеличенные размеры и окрашены в цвет кузова

В базовые комплектации «Привележа» и «Престижа» входит бортовой компьютер. На дисплее комбинации приборов бортовой компьютер индицирует следующие параметры: счетчик суммарного пробега и пробега за одну поездку, средний и текущий расходы топлива, запас хода на оставшемся топливе, пройденное расстояние и средняя скорость движения автомобиля.