Меняем задние колодки на рено логан своими руками: видео и фото

Особенности эксплуатации новых колодок

Новые колодки должны пройти притирку. После замены избегайте резкого торможения на первых 100 км. пробега. Новые накладки сначала полностью не прилегают к поверхности диска, из-за этого эффективность тормозов ниже, чем обычно, и тормозной путь увеличивается

Соблюдайте осторожность на дороге и следите за дистанцией

В конце совет от автолюбителей со стажем. Проверяйте состояние тормозных колодок при любом удобном случае: при переходе на зимнюю резину или наоборот, при очередном техническом обслуживании или при обращении на шиномонтаж. Исправные тормоза – залог безопасного вождения.

Замена задних колодок Рено Логан: пошаговая инструкция

За два колеса сразу лучше не браться. Золотое правило: сначала одно, потом другое. Для замены необходимо выполнить следующий набор действий:

1. Приводим автомобиль в устойчивое и неподвижное состояние на ровной поверхности. Рычаг переключения передач должен стоять на первой скорости.
2. Опускаем ручник.
3. Смазываем защитные колпачки жидкостью ВД-40.
4. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости. Он должен быть в районе средней отметки. Если выше – сливаем ненужную часть.
5. С помощью отвертки ослабляем и снимаем защитные колесные колпачки.
6. Используем домкрат для приподнимания автомобиля.
7. Снимаем колесо.
8. Убираем тормозной барабан и тщательно его осматриваем на предмет возможных дефектов. Левые барабаны откручиваются против часовой стрелки, правые – по часовой стрелке. Критический диаметр детали составляет 204 миллиметра. Если он больше – меняем, так как из-за таких размеров на детали появляются трещины.
9. Головкой на 30 необходимо открутить гайку подшипника.
10. Чистим элементы заднего тормоза распылителем.
11. С помощью плоскогубцев убираем стягивающую пружину сверху.
12. Снимаем распорку. Она имеет специальный храповый механизм.
13. Убираем стягивающую пружину снизу.
14. Открепляем от заднего тормозного механизма трос ручника. Таким образом исчезнет прямая связь.
15. С помощью куска проволоки стягиваем поршень тормозного цилиндра.
16. Место соприкосновения щитка с колодками (ребристые выступы) смазываем. Опытные автомеханики советуют смазывающее средство «ПентаСИЛ».
17. Проводим демонтаж старых колодок. Для этого необходимо снять планку, которая регулирует зазор. Планка находится рядом с пружинами. Просто поворачиваем ее вдоль оси на полоборота и снимаем.
18. Устанавливаем новые колодки.

Последний пункт требует конкретики. Перво-наперво продуваем и очищаем все элементы тормозного механизма. Затем ставим уже новые задние колодки на их законное место.

Пружины (верхние и нижние) ставим на специальные крючки. Чтобы поставить барабан, потребуется максимально раздвинуть колодки. Для этого отверткой крутим верхнюю часть механизма. Крышка как бы «вдавливается» в место для посадки.

Установка всего механизма заднего тормоза проводится в обратном порядке. После итогового монтажа проводится проверка расстояния между внешними оболочками барабанных механизмом. Измерять нужно штангенциркулем. Расстояние должно быть примерно 202 миллиметра.

Помимо внутренней конструкции, стоит осмотреть и внешние цилиндры. Для этого просто отодвигаем от корпуса край пыльника. Тормозная жидкость на поверхности – плохой знак. Это явный сигнал о неисправности. Осмотру также подвергаются шланги тормозов. Если имеют место потертости, подтеки или трещины – меняем.

После осмотра спускаем автомобиль с домкрата и закручиваем ступичную гайку. Для этого рекомендуется пользоваться динамометрическим ключом. Затягиваем с усилием 210 Н/м.

Важно : непосредственная установка новых задних тормозных колодок проводится только после тщательной проверки всей системы. Установка при этом специальных навыков не требует

Сборка закончена. Последний этап – регулировка новых колодок и ручника. Делается это следующим образом: просто нажимаем на педаль тормоза. Должны быть характерные щелчки. Нажимаем до того момента, пока щелчки не пропадут. Ручник также легко проверяется: в опущенном состоянии колеса должны иметь свободное вращение, а при затянутом они должны быть неподвижными.

Совет: первые 100 километров лучше не играть с тормозами. Слишком резкие нажатия и агрессивное поведение могут негативно сказаться на новых деталях. Нужно дать накладкам растереться.

Замена задних колодок Рено Логан – процедура простая, но необходимая. Никаких премудростей или сложных моментов при смене тормозных элементов не наблюдается.

Рено Логан в России полюбили не только за хорошее соотношение цены и качества, но и за неприхотливый ремонт. Деталей на рынке достаточно. С заменой сможет справиться даже рядовой автолюбитель. Главное – соблюдать технику безопасности и использовать нужные инструменты.

Рено Логан: тормозные колодки, особенности и типы

Производитель комплектует автомобиль различными тормозными механизмами. На ведущей оси Рено Логан установлены тормоза дискового типа, а на задней – барабанного. Конструкция механизмов отличается. Сколько стоят колодки Логан зависит от производителя. Диапазон цен – от 800 до 3000 руб.

Передние колеса останавливаются при зажимании колодками диска. Он жестко соединен со ступицей. Передние колодки Рено Логан имеют плоскую форму. Производители наносят на их поверхность фрикционный слой. Он устойчив к истиранию и защищает диск от повреждений.

При воздействии на рычаг управления в салоне Рено жидкость давит на рабочий цилиндр. Он расположен в суппорте. Перемещаясь, цилиндр прижимает фрикционные накладки, блокируя свободное вращение колеса.

Задние колесные механизмы оснащены барабанными тормозами. Фрикционные элементы имеют дугообразную форму. Детали расположены внутри барабана. При нажатии на рычаг жидкость воздействует на цилиндр двухстороннего действия. Поршни цилиндров прижимают детали фрикционным слоем к внутренней поверхности барабана.

Какие колодки выбрать

Чтобы не купить подделку, выбирая среди проверенных производителей (FERODO, Delphi, Brembo, ATE, TRW), избегайте откровенно дешевых вариантов.

Автомобили Рено Логан 2оснащаютдисковыми переднимитормозами. Диаметр диска 238 мм (либо 259 мм), толщина – 12 мм. Подходящие запчасти удобнее всего подбирать по VIN-коду авто.

Новые колодки для переднего тормоза Рено Логан

Производитель	Оригинал	Применяемость (модификация Logan)
Delphi LP885 Brembo P68008	7711130078	I, II
Lucas/TRW GDB1465	7711130071	I, II
Bosch 0986467720 FERODO FDB4615W	7701207066 7701208265	I, II

Автомобили Renault Logan LS (1.4; 1.6), выпускавшиеся с конца 2008 по 2020 год (включая переходные модели 2009 г. в. первой генерации), Renault Logan II – сзади комплектуются «барабанными» системами 3 модификаций.

Производитель	Диаметр барабана	Оригинал	Применяемость (модификация Logan)
Bendix TRW	180 мм (180×42)	7701205758	I 2005г
DELPHI ATE Lucas/TRW	200 мм (203×39)	7701203979 7701210109 6001549703	I, II
Bosch	200 мм (203×39)	6001551409	I, II

Экономить не нужно. Лучше брать запчасти стоимостью выше средней. Фрикционные накладки бывают «мягкие» и «твердые». Ресурс у «мягких» меньше, чем у «твердых», но они не так сильно изнашивают поверхность дисков. Жесткие «карбоновые» накладки выдерживают большую температуру. Они предназначены для агрессивной езды с частыми торможениями. Их ставят на вентилируемые тормозные диски.

Пошаговое руководство

1. Опустить рычаг ручника вниз.
2. Ослабить болты крепления колеса. Поднять домкратом одну сторону и установить автомобиль на надёжную опору.
3. Открутить колесо. Снять защитный металлический колпачок. Открутить гайку головкой на 30. Она фиксирует ступичный подшипник с тормозным барабаном. Отверткой снять защитный колпачок Головкой на 30 открутить гайку ступичного подшипника
4. Снять барабан и почистить механизм тормозов от грязи и пыли. Снять тормозной барабан с подшипником
5. Снять пружину регулятора и сам регулятор. Снять пружину автоматического регулятора зазора Снять регулятор помогут отвёртка и пассатижи
6. Снять верхнюю пружину, которая стягивает тормозные накладки. Снять пассатижами пружину, которая стягивает колодки сверху
7. Снять чашки с пружинами на опорах передней и задней колодок. Снять с опорных стоек пружины и чашки
8. Вынуть планку с регулятором зазора. Вынуть планку регулятора зазора
9. Снять нижнюю пружину, которая стягивает колодки. Снять нижнюю стягивающую пружину задних тормозных колодок
10. Отсоединить трос ручника. Отсоединить наконечник тормозного троса от механизма
11. Установить новые колодки и собрать механизм заднего тормоза в обратном порядке.
12. Проверить штангенциркулем расстояние между внешними поверхностями колодок. Замена тормозных колодок в ниссан кашкай. Оно должно быть равно 205,45 ± 0,25 мм. Расстояние меняется путём изменения длины распорной планки. На ней есть гайка с левой резьбой. Когда необходима замена салонного фильтра на автомобиле рено сандеро степвей, технология смены фильтрующего элемента и видео рабочих моментов. Вращать её можно отвёрткой, освободив храповый механизм. Измерить расстояние между внешними поверхностями тормозных колодок Регулируем расстояние. Оно должно быть 205,45 мм
13. Очистить барабан и установить его.
14. Закрутить новую гайку ступичного подшипника.
15. Установить колесо.

В той же последовательности провести замену колодок на втором колесе. Потом 6–8 раз нажать тормоз. Будут слышны щелчки, так работает автоматическая регулировка просвета между барабаном и колодками. Рено дастер 2020 1,6 мкп замена тормозных дисков. После окончания регулировки щелчки не будут слышны. Подтянуть при потребности тросы стояночного тормоза.

На заключительном этапе проверить:

• свободное вращение колёс при незатянутом ручнике;
• уровень жидкости в гидросистеме тормозов.

Как диагностировать проблему на ранней стадии?

Чтобы вовремя определить неисправность барабана и заднего тормоза Рено в целом, стоит обратиться на СТО. Опытные специалисты проводят полный комплекс мероприятий по проверке барабанов на специальном стенде. При этом компьютер фиксирует основные параметры и выдает результаты о необходимости замены детали.

В обычной эксплуатации проблема диагностируется по появлению тормозной жидкости на цилиндре механизма или путем резкого нажатия на тормоз (дорога должна быть сухой). Последний тест должен быть проведен 3-4 раза. Если следы тормозного пути ровные, то тормоза работают равномерно.

Поводом проверить механизм барабанного типа являются проблемы с ручным тормозом.

Чтобы определить, требуется снимать барабаны Рено или нет, проверьте состояние рабочей части и измерьте ее диаметр. Так, если этот параметр составляет больше 18,124 см (для мотора объемом 1,4 литра) или 20,445 см (для двигателя 1,6 литра), то устройство требует замены. Кроме того, снять барабан придется для установки новых колодок, для проверки тормозов или с целью корректировки цилиндров системы.

Оптимальные и минимальные размеры рабочей поверхности тормозных барабанов

Параметры	K7J	K7M	K4M
Диаметр рабочей поверхности нового тормозного барабана	180.25	203.3	203.3
Минимально допустимый диаметр в процессе износа	181.25	204.42	204.45

Итак, чтобы снять барабан с автомобиля, нам понадобится специальный съемник с поворотными захватами нужного размера. Но если такого под рукой не оказалось, можно воспользоваться более дешевым, но немного его доработать. Ниже я постараюсь все показать на наглядном примере того, как эту процедуру делал я.

Итак, первым делом необходимо поднять автомобиль домкратом, точнее — заднюю его часть, и снять колесо. Затем при помощи тонкой плоской отвертки поддеваем заглушку ступичной гайки.

И извлечь ее окончательно, как это будет показано на фото ниже.

Теперь при помощи головки на 30 мм и мощного воротка откручиваем гайку ступицы.

И выкрутить ее руками окончательно.

Дальше начинается самое интересное. Берем два колесных болта, и две шайбы одинакового размера, чтобы он плотно одевались на болты и не «играли» на нем. Главное, получить хорошее зацепление за них съемником. А чтобы удлинить шток съемника, можно воспользоваться болтом необходимой длины и слегка накрученной на него гайкой. Примерно получается следующая картина:

Аккуратно теперь крутим шток съемника, тем самым стягивая барабан с оси. Следите за тем, чтобы захваты не соскакивали и не сползали. Можно придерживать их рукой, как бы стягивая к центру. Вращать шток необходимо плавно и без резких движений, чтобы обезопасить себя от разборки ступичного подшипника. Хотя, даже при аккуратной работе, он может разобраться. Если это случилось, то его необходимо будет заменить на новый.

Когда барабан сполз до конца, можно снимать его рукой с оси:

Далее можно произвести замер при помощи штангенциркуля размеры внутреннего диаметра рабочей области, и если они превышают минимально допустимые, то производится замена барабанов на новые. Делать это необходимо с обеих сторон единовременно. Разумеется, что колодки тоже желательно поменять комплектом.

Снятие тормозного барабана – зачем осваивать эту операцию?

Как известно, данный тормозной механизм состоит из неподвижной части (колодок или ленты) и подвижной (сам барабан), а процесс торможения происходит посредством механического трения этих частей, таким образом, скорость вращения колес замедляется вплоть до полной остановки. Барабанный тормоз имеет ряд преимуществ, среди которых низкая ценовая политика, простота и эффект механического самоусиления. Ведь нижние части колодок жестко связаны между собой, и когда происходит трение между барабаном и передней колодкой, создается дополнительное усилие, которое прижимает к нему еще и заднюю колодку, что многократно увеличивает тормозящее действие.

Снятие тормозного барабана – довольно распространенная процедура, ведь на его состоянии не самым благоприятным образом отражается качество нашего дорожного покрытия. Также негативное влияние имеет и повышенная влажность воздуха, которая способствует возникновению коррозии, агрессивный стиль вождения и резкое торможение приводит к его перегреву, не стоит уже говорить о ДТП, после которых вполне возможно менять надо будет не только тормозную систему, но и весь автомобиль. Так что все вышеперечисленные факторы приводят к возникновению ржавчины, царапин, борозд, а также другим механическим повреждениям, которые легко выявить при визуальном осмотре.

Подготовка к работе по ремонту двигателя Reno Logan и краткая информация о ДВС

Двигатель Renault K7M 710/800 1.6 8V

Характеристики двигателя Рено Логан 1.6

Производство — Automobile Dacia Годы выпуска – K7M 710 (2004 – 2010), K7M 800 (2010 – наше время) Марка\Тип двигателя Рено Логан — K7M Материал блока цилиндров – чугун Система питания – инжектор Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 2 Ход поршня – 80,5 мм Диаметр цилиндра – 79,5 мм Степень сжатия – 9,5 Объем двигателя – 1598 см. куб. Мощность – 86 л.с. /5500 об.мин Крутящий момент – 128Нм/3000 об.мин Топливо – 92 Экологические нормы – Евро 3 Расход топлива — город 10 л. | трасса 5,8 л. | смешанн. 7,2 л/100 км Расход масла – до 0,5 л/1000 км Масло в двигатель Рено Логан: 5W-40 5W-30 Масло менять раз в 7500 км. Моторесурс двигателя Логан 1.6 : 1. По данным завода – 400 тыс (неофициально, по испытаниям завода) 2. На практике – 400+ тыс. км

ТЮНИНГ Потенциал – неизвестно Без потери ресурса – неизвестно

Двигатель устанавливался на: Renault Logan Renault Sandero Lada Largus

Неисправности и ремонт двигателя Рено Логан/Сандеро 1.6 K7M

Двигатель Renault Logan K7M 710 1,6 л. 86 л.с. не что иное как обычный K7J 1,4 л, только с увеличенным ходом поршня(с 70 до 80,5 мм), само собой высота блока чуть увеличилась, сцепление большего диаметра, увеличился маховик и изменилась форма картера КПП . Конструктивно двигатель Логана 1.6 л, как и его малообъемный собрат, имеет все ту же архаичную конструкцию середины прошлого века с коромыслами и странной системой привода масляного насоса от нижневальных рено моторов 60-х годов. Несмотря ни на что, при аккуратном отношении к мотору, сервису и обслуживанию, замене масла в 2 раза чаще чем по инструкции, он очень и очень надежный, по внутрезаводским данным ресурс двигателя Логана 1.6 около 400 тыс. км, на практике движок проезжал чуть больше. В 2010 году K7M 710 заменили на K7M 800, моторчик придушили, подтянули к экологической норме Евро-4, мощность снизилась до 83 л.с, конструктивных изменений не произошло. Минусы у K7M те же, что и у двигателя K7J 1.4, высокий расход топлива, часто на холостом ходу начинают плавать обороты, постоянно( раз в 20-30 тыс.км) нужно регулировать клапана, гидрокомпенсаторов как не было так и нет, привод ГРМ ременной, при обрыве ремня у логана 1.6 гнет клапана, поэтому раз в 60 тыс.км меняем ремень. Все те же течи сальника коленвала. Мотор шумный, присутствуют вибрации. По устройству двигателя рено логан 1.6 и где находится номер двигателя, информация изложена в статье «мотор K7J«, который кроме объема и сопутствующих изменений, других изменений не имеет. Там же описаны все неисправности и причины их возникновения. Говоря о том, какой двигатель на Рено Логан лучше 1.4 или 1.6 8 клапанные, берите 1.6… мотор один и тот же, но малообъемник совсем уж слабый. Так же на базе К7М был создан двигатель К4М с 16 клапанной ГБЦ и другими значимыми нововведениями, мощность такого мотора существенно выше и в случае выбора(например Логана, Сандеро), всегда берите его, не пожалеете. Тюнинг двигателя Renault Logan К7М 1.6

Чип тюнинг двигателя Рено Логан

Двигатель Logan K7M 800 можно убрать катализатор, вернуть его изначальную мощность 86 л.с., поставить выхлоп и прошить спорт прошивкой, может еще пару лошадей и добавите, но ничего существенно не изменится, кроме расхода топлива, теперь ваш мотор будет жрать побольше ))

Компрессор и турбина на Логан 1.6

Установка турбонаддува и компрессора, описана ЗДЕСЬ на примере 1.4 литрового движка и все это 1 в 1 применимо на 1.6 л. Мощность двигателя Логан 1.6 будет в среднем на 5-10 л.с. больше при аналогичном подходе. Забегая вперед… достигнуть большой мощности у вас не получится.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3+

Причиной кап. ремонта стал повышенный расход топлива — 10-11 л. по трассе и до 14 л. по городу, повышенный расход масла, сильный масляный нагар на свече 1-го цилиндра. Замер компрессии: 10-8-8-9 (мало!). Взято с wikimotors.ru

Снятие, замена, установка тормозного барабана задних колес renault logan 2004-2020 бензин

Инструменты:

• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 30 мм
• Динамометрический ключ
• Балонный ключ
• Домкрат
• Опорные стойки
• Зубило тонкое
• Молоток
• Башмаки (2 шт.)
• Монтажные лопатки (2 шт.)
• Штангенциркуль
• Напильник

Детали и расходники:

• Тормозной барабан (2 шт.)
• Гайка ступицы (2 шт.)

Примечания:

Замена тормозного барабана выполняется при его повреждении или сильном износе.

Работы выполняются на поднятой задней части автомобиля, которая установлена на надежных опорах. Стояночный тормоз должен быть выключен.

Максимальный внутренний диаметр тормозного барабана не должен превышать 204.45 миллиметра (двигатель объемом 1.6 литра). Для данной модели автомобиля с двигателем объемом 1.4 литра, внутренний диаметр тормозного барабана не должен быть больше 181.25 миллиметра.

1. Включаем первую передачу.

2. Устанавливаем противооткатные “башмаки” под передние колеса.

3. Снимаем с заднего колеса декоративный колпак (при его наличии).

Очень осторожно выбиваем защитный колпачок ступицы колеса. Для этого можно использовать тонкое зубило и молоток. 5

Сняв защитный колпачок, получаем доступ к гайке ступицы колеса

5. Сняв защитный колпачок, получаем доступ к гайке ступицы колеса.

6. Ослабляем затяжку гайки ступицы и все болты крепления колеса.

Предупреждение:

При ослаблении затяжки гаек крепления колеса и ступцы, автомобиль должен стоять на земле.

7. Домкратом поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на опоры.

8. Полностью выкручиваем все болты крепления и снимаем колесо.

9. Убеждаемся, что автомобиль расторможен. Полностью выкручиваем гайку ступицы заднего колеса.

Предупреждение:

Запрещено повторное использование ступичных гаек. После снятия гайки, ее необходимо заменить на новую.

10. Снимаем тормозной барабан с подшипником ступицы.

Примечание:

Тормозной барабан выполнен как одно целое с подшипником задней ступицы.

11. Проводим замеры диаметра тормозного барабана. Замените его, если диаметр не соответствует предельно допустимым значениям.

Примечания:

Тормозные барабаны всегда заменяются сразу попарно (на двух задних колесах).

Не нужно выпрессовывать подшипник из тормозного барабана без крайней на то необходимости (к примеру, для его замены), так как извлеченный подшипник уже не будет пригодным к повторному использованию.

12. Снимаем и проверяем второй тормозной барабан.

13. При установке старого тормозного барабана нужно, при помощи напильника, убрать буртик, который образовался в процессе эксплуатации на его рабочей поверхности.

14. Устанавливаем регулятор зазоров исходное положение.

15. С помощью монтажных лопаток сводим тормозные колодки.

16. Устанавливаем тормозной барабан в обратном порядке. Момент затяжки гайки ступицы должен составлять 175 Нм.

Предупреждение:

Нельзя перемещать автомобиль при незатянутой гайки ступицы колеса, т.к. это приведет к повреждению сепаратора подшипника.

17. После сборки необходимо установить рабочий зазор между тормозными колодками и барабаном. Для этого нужно нажать 10-15 раз на педаль тормоза, до самого упора. При нажатии будут слышны щелчки регулятора. Их прекращение свидетельствует об установке рабочего зазора.

18. Запрессовуем защитный колпачок гайки ступицы.

19. Устанавливаем колесо и декоративный колпак на место в порядке обратном снятию.

20. Убеждаемся что колесо может легко и свободно вращаться.

Примечание:

Допускается совсем легкое периодическое касание тормозных колодок к барабану.