Замена задней пружины renault logan

подвески

У Renault Logan первого поколения (2005–2009, в кузове универсал — МСВ с 2006 года), рестайлинговой версии (2008–2015, МСВ — 2012–2013 года), а также второго поколения (с 2014 года по настоящее время), у агрегатов с объёмом 1.4 л и 1.6 л, подвеска имеет одинаковую конструкцию, но пружины амортизаторов на каждой модификации двигателя устанавливаются разные.

Передняя подвеска у всех поколений и версий выполнена по типу МакФерсон — независимая, имеет в конструкции поперечные рычаги треугольной формы и стабилизатор устойчивости (закреплён на подрамнике).

Все модели Логан, выпускаемые после 2009–2010 годов, получили изменение в конструкции передней подвески — из неё исключили стабилизатор поперечной устойчивости, компенсировав установкой более жёстких пружин.

Задняя подвеска является полунезависимой пружинной и имеет упругую балку, а также телескопические газонаполненные амортизаторы двухстороннего типа действия. Каждая пружина с обоих краёв оснащена резиновой прокладкой, которой она опирается:

  • В нижней части — на кронштейн рычага;
  • В верхней — на опору, приваренную к ланжерону кузова.

Эксплуатационный срок каждого амортизатора подвески при аккуратной езде составляет до 100 тысяч км пробега, а у пружин он может быть и больше — около 200 тысяч км. Но, в условиях современных отечественных дорог и особенностей вождения, срок замены может быть самым разным.

Это интересно: Замена радиатора кондиционера Рено Логан — описываем обстоятельно

Какими приспособлениями и материалами запастись?

Когда подвергается замене передняя стойка, или же задняя, касаемо потребного оборудования и запчастей заметим, что все должно быть приобретено заблаговременно.

Для работы нужны:

  • гофрированные пыльники стоек;
  • резиновые «отбойники» и опоры;
  • самоконтрящиеся гайки;
  • подшипники в комплекте;
  • пружины (если им также требуется замена) и амортизатора.

«Отбойник» служит для предотвращения деформации штока при посадке амортизатора «на жесткую». Пыльник предохраняет шток от попадания влаги, грязи, абразива и прочих изнашивающих зеркальную поверхность и манжету дорожных «артефактов».

Для стоек производитель предусмотрел наличие ремонтного комплекта. Он состоит из таких изделий:

  • опорных подшипников;
  • шайб и опор.

Набор подлежит приобретению в случаях, когда необходима замена опор. По заверениям мастеров Рено редко «страдают» выходом из строя этих компонентов, поэтому не будем настаивать на обязательности покупки.

Это интересно: Видео замена задних тормозных колодок Рено своими руками

Снимаем балку подвески сзади машины

Обнаружив дефект балки осуществите ее замену.

  • Демонтируйте колодки тормоза задних колес.
  • Отключите ручной тормоз от балки подвески.
  • Рассоедините шланг системы тормоза.
  • Если имеется АБС, то отключите датчик скорости колес.
  • Закрепите упор под балкой.
  • Освободите крепеж амортизаторов внизу от рычагов и вытяните пружины подвески.
  • Крепежный винт рычага к кронштейну раскрутите ключом «No18».
  • Выпрессуйте сайлентблок съемником и опустите балку на упоре, подстраховывая ее.
  • Снимите с балки крепления рычагов и узлов тормоза колес.
  • Монтаж балки подвески сзади выполните в порядке обратном данному.

Выполнив монтаж балки прокачайте гидропривод тормоза.

Методы самостоятельной диагностики

Проверка амортизаторов в гараже может быть проведена с использованием нескольких методик. Первая – элементарный визуальный осмотр. При обнаружении масляных потеков их необходимо удалить и проверить состояние через пару дней. Если масло снова появилось, то нарушена герметичность и амортизаторы нуждаются в ремонте или замене. Очаги коррозии – еще одна серьезная проблема. Если процесс только начался, то тщательная чистка может спасти металл. В ином случае придется раскошелиться на новые амортизаторы. К сожалению, такой осмотр не позволяет выявить износа или поломки внутренних компонентов конструкции.

Второй метод – раскачка автомобиля в гараже. Необходимо «навалиться» на одно из колес машины и попытаться раскачать авто. Если амортизатор исправен, то кузов после 1-2 плавных колебаний вернется в состояние покоя. Если отдача слишком большая и резкая, то стойка нерабочая. Отсутствие колебаний говорит о заклинивании. Таким образом, поочередно расшатывая машину с разных сторон можно выявить неисправные амортизаторы.

Последнее, что вы можете со своей стороны, – провести тщательный тест-драйв. Он окончательно поможет диагностировать поломку амортизатора. Для проверки достаточно выполнить несколько простых упражнений: змейку, разгон и торможение. Не стоит разгоняться до заоблачных скоростей в 100-120 километров в час. Вполне хватит 60 километров

Обратите внимание на следующие характерные признаки:

  • рыскание авто по неровностям;
  • раскачивание кузова;
  • нечеткое реагирование руля;
  • появление дребезжащего стука при прохождении неровностей.

Если все это наблюдается, проблема явно в подвеске. Можете обратиться в сервисный центр для точной диагностики, а если уверены на все 100%, поменяйте амортизаторы.

Также имеется еще один менее популярный метод. При работе амортизаторы достаточно сильно нагреваются. После поездки вы можете проверить каждый из них на нагрев. Если конкретный амортизатор будет холодным, то он не выполнял амортизацию и не нагревался. Естественно, стопроцентной гарантии эта методика не дает, поэтому может использоваться больше для подтверждения ваших выводов относительно работоспособности амортизаторов.

Оптимальный вариант – использовать специальный диагностический стенд

Обратите внимание, что на точность показаний влияет давление в шинах, отклонения от прямой линии на стенде и исправность ручника. На некоторых СТО механики используют эти нюансы, чтобы «развести» водителей на

Езда на сломанных амортизаторах опасна, поскольку страдают сайлент-блоки, рычаги, шаровые, но говоря об опасности попасть в дорожно-транспортное происшествие

Последовательный порядок замены передних стоек

  1. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность. Можно предварительно установить противооткатные башмаки или кирпичи под задние колёса.
  2. Открываем капот и с помощью накидного ключа на 21, фиксируя шестигранником шток от прокручивания, откручиваем гайку фиксатора стойки. Для того чтобы открутить гайку, необходимо зафиксировать шток с помощью шестигранника.
  3. Демонтируйте опорную шайбу «чашку.»
  4. Далее, придерживая шток шестигранником, ослабляем с помощью накидного ключа на 27 гайку штока. Следует сделать лишь пару оборотов, полностью гайку откручивать не надо. Эту гайку необходимо лишь ослабить а не откручивать.
  5. Проделываем ход работ и с противоположной стороны автомобиля.
  6. Снимаем поочерёдно передние колёса, предварительно подвесив переднюю часть автомобиля. Для удобства ремонта следует сразу снять два колеса, поставив автомобиль на домкраты или на подъёмник.
  7. Отверните гайки крепления поворотного кулака и амортизационной стойки. Для того чтобы легче открутить гайку, следует немного обработать её смазкой.
  8. Демонтируйте винты, путём лёгких постукиваний молотком. Так выглядит стойка когда болты от неё откручены.
  9. После этого по очереди с левой и правой стороны снимаем стойки из посадочного места.
  10. Заводские пружины стягиваем с помощью специальных «стяжек». Так выглядит стойка стянутая пружинами.
  11. Откручиваем до конца «штоковую» гайку и достаём стойку.

Поочерёдно разбираем стойку и производим замену всех необходимых деталей в обратном порядке.

А так выглядит вновь собранная стойка.

Повреждение амортизатора и пружин

Передвижение автомобиля по дорожному полотну приводит к раскачке кузова. Для стабилизации машины во время движения предусмотрены стойки амортизатора. Работая совместно с пружинами, они компенсируют общую нагрузку и раскачивание авто в движении практически минимально, а просвет дороги не увеличен.

Показатели выхода из строя амортизатора:

  • Начало протекать масло.
  • Увеличилась амплитуда раскачивания автомобиля в момент передвижения по некачественному дорожному покрытию.
  • Ощутимы вибрация или шум в движении по относительно ровной дороге.
  • Заметное ухудшение маневренности авто.

Важным элементом системы, работающим совместно со стойками амортизатора, являются пружины. Свидетельства поломки пружинных узлов Renault Logan:

  • Заметное уменьшение клиренса.
  • Плавность передвижения отсутствует или практически незаметна.
  • Наезд на барьер вызывает раскачивание и ощутимые толчки автомобиля.
  • Наблюдается уклон кузова авто в одну из сторон в недвижимом положении.

Снимаем задний бампер на Рено своими руками (фото, видео, артикулы)

Дальше рассматривается, как снять задний бампер на Рено первой генерации. Прежде необходимо будет отключить плафон, который светит на номерной знак. Вообще же, чтобы добраться до некоторых элементов, рекомендуют по очереди снимать колёса, вывешивая авто на домкрате. Впрочем, кому-то удаётся обойтись без этого. Начнём все действия с отключения фонаря.

ТОП-15 самых полезных товаров для Рено Логан — НАШ ОПЫТ!
  • 1 Электрическая часть
  • 2 Крепления заднего бампера
    • 2.1 Отгибаем бампер
    • 2.2 Финальная операция
  • 3 Артикулы
  • 4 Если бампер провисает (как лучше закрепить)
  • 5 на видео: как устранить провисание

Электрическая часть

Корпус фонаря удерживают два фиксатора (усики). Их по очереди отжимают отвёрткой. Затем фонарь выводят из отверстия и сразу же отключают разъём.

Вариант крепления – две защёлки

Сам разъём соединён с корпусом напрямую. Как видите, ничего сложного.

Крепления заднего бампера

Потребуется открутить два самореза, удерживающих подкрылок с краю. Также из подкрылка удаляют пистон ( рис. 1 , точка «a»).

Число саморезов равно двум

Для саморезов нужен ключ Torx T20, а пистон просто отжимают отвёрткой. На втором шаге ( рис. 2 ) выкручивают ещё один саморез. Тут нужен ключ «на 10», а подкрылок требуется отгибать.

Кто умеет гнуть пластик, может и не отщёлкивать пистон (см. фото).

Отверстие для ключа

Главное – выкрутить винт ключом «на 10».

Как видите, чтобы снять задний бампер Рено Логан, нужен торцовый гаечный ключ.

Отгибаем бампер

С каждой из сторон было выкручено по 2 самореза и по 1-му винту. Теперь нужно отогнуть бампер с боков. Для чего саму деталь зацепляют с угла отвёрткой. Лучше использовать монтажную лопатку.

Сам бампер можно гнуть

Крепёжные элементы, которые удерживают бампер сейчас – это 3 самореза T30.

Финальная операция

Под крышкой багажника находятся саморезы T30. Их нужно выкрутить.

Здесь показано 8 точек крепления

Снизу на бампере можно видеть шляпки винтов. К ним подходит торцовый ключ «на 10».

На финальном шаге бампер вытягивают в направлении «на себя». По идее, тут нужен помощник, а клиренс Логана позволяет снять бампер без подъёмника.

Артикулы

В каталоге фирмы Рено присутствуют все необходимые детали:

  • 7703077435 – пистон для подкрылка;
  • 8200752683 – бампер для машин второй генерации (с 2009 года);
  • 6001546776 – задний бампер седана генерации 1 (2005-2009).

Не ошибайтесь при выборе.

Если бампер провисает (как лучше закрепить)

Перед тем, как снять задний бампер Рено Логан, запаситесь набором деталей:

  • 6 болтов М8, длина – не меньше 20-ти мм;
  • 6 гаек М8;
  • 12 шайб М8, внешний диаметр – любой.

Есть смысл заменить пистоны, удерживающие ригели из пластика. Результат всей работы показан ниже.

Заменяем только крепёж

Со временем ригели могут отклониться от кузова, особенно если до этого бампер снимался, например, для установки парктроника или установки фаркопа, а пистоны использовались старые! А «виноваты» в этом только пистоны. Заменим крепёж, и получим требуемое: бампер не будет провисать.

Признаки выхода из строя пружин подвески

О необходимости диагностики пружин подвесок Renault Logan 1 могут сигнализировать такие проявления:

  • Большее проседание какой-либо из сторон, даже когда машина не загружена. Сравнивают положение деталей одной и той же оси. «Завал» машины на бок говорит о проседании или переломе элемента ходовой на этой стороне.
  • На неровной поверхности и даже на незначительных кочках и ямках слышно металлическое лязганье. Причиной появления звука может быть как лопнувший пружинный элемент, так и неисправности рулевой рейки или шаровой, однако часто лязг появляется именно из-за лопнувшего или надломленного витка.
  • Даже в незначительно нагруженном состоянии низко садится. Особенно, если раньше низкой посадки при загрузке не отмечалось. Чаще всего проблему наблюдают у задних пружин, в результате чего колеса чиркают о подкрылки, а брызговики соприкасаются с дорогой. Опасность ситуации заключается в повышенной нагрузке на покрышки.
  • 1 сильно трясет и ощущается вибрация даже во время езды по ровному покрытию. С набором скорости автомобиль трясет сильнее. Это связано с полным переломом пружинных элементов.
  • Ход Logan 1 теряет плавность. Не заметить этот признак нельзя, поскольку после поломки подвески автомобиль подбрасывает на кочках, а в выбоины он ныряет.
  • Высокий уровень крена даже при плавном снижении скорости.

Если вы заметили хотя бы один из указанных проявлений у Логана, рекомендуется комплексно продиагностировать всю подвеску и сами пружинные элементы, даже если проседание замечено только на одной стороне.

Замена сайлентблоков на Renault Logan фото и видео процесса

Замена сайлентблоков Рено на передних рычагах и задней балки процесс не сложный, однако поковыряться придется. Сразу скажем, что данная инструкция подойдет не только для Renault Logan, но и для Сандеро и даже Лада Ларгус. Что бы заменить сайлентблоки на нижних рычагах передней подвески, их необходимо будет снять. О снятии рычагов мы уже писали.Все тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески Рено Логан, соединенными через сайлент-блоки с кузовом. Кроме этого, сайлентблоки воспринимают все неровности дорог. То есть, чем хуже дороги и чем агрессивнее вы ездите, тем быстрее сайленблоки приходят в негодность.

Сразу отметим, что производитель рекомендует заменять нижний рычаг Логана вместе с сайлентблоками в сборе. Но если вы хотите сэкономить, то все в ваших руках. Для выпрессовки сайлентблока вам понадобятся тиски и пару оправок подходящего размера. Все тонкости замены можно увидеть в данном видео.

Замену задних сайлентблоков Рено проводим (как в случае и с передними рычагами) в случае разрывов или отслоения резины шарнира. Для этого нам необходимо будет вывесить заднюю часть автомобиля. Снимаем колесо со стороны демонтируемого сайлент-блока, если есть АБС снимаем с балки жгут с проводами и выводим трос стояночного тормоза из проушины кронштейна балки. Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от рычага балки и отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову. Это позволит приопустить нужную нам часть балки и вытащить болт крепления рычага. Смотрим фото.

Вот он наш задний сайлентблок Рено во всей красе, но как же его вытащить?

Собственно, что бы извлечь сайлентблок из проушины балки вам понадобится пилка по металлу. Вставляем полотно ножовки по металлу в отверстие резинового массива сайлент-блока и распиливаем пластмассовую наружную втулку сайлент-блока, такая операция позволит ослабить конструкцию и легко выбить содержимое.

Теперь нужна проставка или отрезок трубы подходящего диаметра, которым мы выбиваем старый сайлентблок из проушины рычага. Перед запрессовкой нового сайлентблока очищаем отверстие в рычаге балки. Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам. Если вставить его по другому, он долго не проработает, разорвется.

Для запрессовки нового рычага необходим чашечный съемник, с помощью которого и проводим запрессовку. Фото прилагается.

Сделать подобное приспособление можно своими руками. Достаточно найти длинный болт с гайкой, пару больших шайб и обрезки труб подходящего диаметра. При установке рычага балки с новым сайлентблоком производитель рекомендует затянуть моментом в 125 Нм или 12.5 кгс·м.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Рено
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector