Снятие регулятора давления в тормозных механизмах задних колес реносандеро

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected]

Оригинал или аналог

Оптимальная замена заднего тормозного цилиндра Рено предполагает покупку оригинальной продукции. Изделия, которые рекомендует сам Renault, имеют высокое качество и максимальный срок службы. Если вы покупаете продукцию у проверенных поставщиков, то с потеками или заводскими дефектами проблем быть не должно. Поиск любого товара осуществляется по каталожному номеру. Водителям доступные следующие фирменные продукты:

  • 7701047838 (аналог 6001551410) — 8″ BOSCH;
  • 7701047838 — 8″ BOSCH;
  • 7701070668 — 7″;
  • 6001549726 — 8″ BOSCH;
  • 7701044681 — 8″ TRW;
  • 7703009255, 7703001118, 6001549728, 7703009255 — болт М6;

Также обратите внимание, что на машины чаще всего  ставились 3 тормозные системы

  1. 180 барабан — 1 цилиндр с двумя креплениями Bosch;
  2. 203 барабан — 1 цилиндр двумя креплениями –TRW;
  3. 203 барабан — 1цилиндр c одним креплением – Bosch.

Соответственно, вам необходимо определиться, какое количество креплений имеет конкретно ваш авто для заднего тормозного цилиндра. Имеется и разница у деталей с 2 креплениями. Например, изделие от TRW имеет 25 миллиметров между отверстиями, в то время как Bosch 19 миллиметров.

Выпускается и ряд аналогов ценой от 400 до 1000 рублей. В качестве примера можно привести PROTECHNIC PRH2419 и CIFAM 101743. Перед покупкой главное убедиться в совместимости этих моделей с посадочным местом на барабане вашего авто. Можете связаться с официальным дилером и уточнить данную информацию, однако мы рекомендуем лично разобрать барабан и посмотреть, какой тормозной цилиндр был установлен. Так вы сможете гарантированно купить совместимую модель.

Если есть возможность, проведите перед покупкой визуальный осмотр детали. На металле не должно быть визуальных дефектов, как и на других частях цилиндра. Отверстия для крепежей должны быть четкой формы, без заусениц или неровностей. Выдать подделку также может непосредственно упаковка. Размытые надписи, отсутствие штрих кода, маркировки и даже элементарные опечатки – все это говорит о низкокачественной продукции, которая выпускается подпольно.

Прокачка тормозной системы

Процедура прокачки гидравлического контура тормозной системы заключается в удалении пузырьков воздуха из главного цилиндра, гидравлических шлангов и рабочего цилиндра. Прокачку необходимо выполнять каждый раз при отсоединении или замене различных компонентов и шлангов, а также при выполнении капитального ремонта главного и рабочего цилиндров. Утечки в системе также могут стать причиной попадания воздуха, но утечка рабочей тормозной жидкости помогает выявить наличие воздуха в системе, а также предупредить вас о необходимости выполнения ремонтных работ.

Внимание! Тормозная жидкость ядовита. При попадании на кожу немедленно смыть

При попадании жидкости внутрь, или в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью. Некоторые типы тормозных жидкостей огнеопасны и могут воспламениться при контакте с горячими поверхностями (например: выпускной коллектор). Принимайте меры противопожарной безопасности при обслуживании тормозных систем, а так же бензиновых магистралей (Прим.: имеется риск повреждения топливных путей при обслуживании задней тормозной системы). Гидравлическая жидкость гигроскопична (впитывает влагу из воздуха). Она является ра створителем лакокрасочных покрытий и агрессивна ко многим видам пластмасс (пластиков). При попадании жидкости на вышеперечисленные поверхности, немедленно смойте её. Так как жидкость впитывает влагу, то не допустимо использовать старую жидкость при её замене или доливе. Всегда используйте новую жидкость из герметично опечатанного контейнера (ёмкости).

Тормозная жидкость: SAE J1703 и DOT4 , объём — 0.5 л.

Общее: 1. Правильная работа любой гидравлической системы возможна только при отсутствии воздуха в любом из её компонентов. После ремонта или обслуживания обязательно прокачайте систему. 

Последовательность прокачки: Соблюдайте строгую последовательность, что бы гарантировать полное удаление воздуха из системыСтандартная последовательность:a) Правое заднее колесо. b) Левое переднее колесо.c) Левое заднее колесо. d) Правое переднее колесо.

2. Для прокачки используйте только новую тормозную жидкость рекомендованного типа. Никогда более не используйте жидкость, слитую после прокачки системы. Проверьте уровень жидкости в резервуаре. При необх одимости долейте до номинального уровня.

3. Если жидкость в системе устарела, необходимо заменить всю жидкость в системе на новую.

4. Если жидкость частично вытекла из системы, или из-за утечки в систему попал воздух, устраните дефект перед дальнейшей работой.

5. Остановите автомобиль, заглушите двигатель, блокируйте колёса, включив заднюю передачу, затем приступайте к сбросу (сливу) тормозной жидкости.

6. Проверьте целостность (герметичность) гидравлических трубок и шлангов, плотность резьбовых соединений и чистоту поверхности вокруг них, работоспособность штуцерных винтов.

7. Откройте крышку резервуара. Долейте уровень до отметки «MAX«. Во время проведения работ следите, что бы уровень жидкости всегда был выше уровня отметки «MIN«. При падении уровня жидкости ниже минимальной отметки, возможно проникновение (всасывание) воздуха в гидравлическую тормозную систему.

Очистите от грязи и пыли рабочее пространство.Снимите резиновый колпачок штуцера прокачки

Наденьте на штуцер подходящий чистый шланг, второй конец которого опустите в прозрачную тару

Помощник (прокачку тормозов лучше проводить вдвоём) должен нажать несколько раз на педаль тормоза (4-5 раз) и удерживать её в нажатом состоянии.После чего ключом «на 11» отверните штуцер на пол оборота, или чуть больше.

Начнёт вытекать старая тормозная жидкость тёмного цвета (в случае замены жидкости) , вперемешку с воздухом. Педаль тормоза при этом начнёт проваливаться. Ждём пока педаль ровалится до упора, и заворачиваем штуцер. После заворачивания штуцера помощник может отпустить педаль.Повторяем процедуру до тех пор пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. После чего переходим к другому колесу, в очерёдности описаной выше.

прокачка передних и задних тормозных механизмов происходят аналогично

Не забывайте во время прокачки следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и доливать её, иначе если она вся выйдет, в систему попадёт воздух.

После прокачки гидравлической системы, педаль тормоза не должна быть мягкой и при нажатии доходить не более чем до сердины своего полного хода.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107

Снятие

Это можно делать как на яме, так и на подъемнике. Главное получить доступ к торсу ручного тормоза. Ставим «башмаки» под передние колеса и начинаем.

Если меняете колодки, не важно передних тормозов или задних, всегда меняйте их парой – на двух колесах одной оси. Таким образом, будет равномерный износ, тормозить колеса будут с одинаковой эффективностью

В противном случае при экстренном торможении вас может развернуть.

  1. Отпускам трос регулировки натяжения ручного тормоза.

Это нужно, чтобы колодки не были разведены. Даже небольшое разведение может привести к трудностям снятия тормозного барабана. Напомним, регулировочные гайки троса находятся под машиной, в центе под днищем. Их легко найти, от передней части авто идет один трос, через эти гайки он раздваивается на два задних колеса.

  1. Вывешиваем колесо, ставим упоры под передние колеса, снимаем колесо
  2. Зачищаем место контакта барабана с полуосью от грязи и ржавчины.

Можно использовать щетку по металлу или нож. Заливаем это место WD-40, если ее нет – изготавливаем ВД-шку своими руками, ждем.

  1. Выкручиваем направляющие штифты и пытаемся снять барабан с полуоси.

Зачастую нас ждет облом на этом этапе. Он может хорошо «прикипеть» и сниматься не захочет. В тяжелых случаях он даже не шевелиться, нет никого люфта. Что делать в этом случае?

Существует народный метод . Чтобы хоть немного расшевелить барабан и сорвать его с полуоси, нужно завести авто и разогнать машину на второй передачи как можно сильнее и резко нажать на тормоз. В большинстве случаев барабан сорвется с полуоси, иногда вылетает в сторону движения колес.

Переходим ко второму этапу снятия . Барабан имею люфт, шатается, крутится вокруг оси, но не желает слазить с механизма тормозов. В этом случае можно применить ударный инструмент – молоток или использовать болты, в качестве съемников.

Первый вариант – более жесткий , есть шанс повредить барабан или расколоть его на части. Залазим в яму, берем деревянный брусок, подставляем его к краям барабана и молотком простукиваем по нему. Сделать пару ударов с одной стороны, провернули барабан, сделали с другой стороны несколько точных ударов. Таким образом, он будет постепенно слазить с тормозных колодок. Главное, чтобы он не пошел на перекос и не поймал клина.

Второй вариант – болты, как съемники

При откручивании направляющих штифтов обратите внимание на технологические отверстия в барабане. Они, в отличие от отверстий для штифтов, имеют резьбу

Подбираем болты нужного диаметра, обычно это на «13», вкручиваем. Начинаем равномерно подтягивать их. Они упираются в полуось, закручиваем их далее. Они по резьбе стягивают барабан с тормозного механизма.

Видео, как снять тормозной барабан, способ 1 — тяжелый случай:

Видео, как снять «прикипевший» барабан при помощи болтов в качестве съемников (Способ 2):

  1. Снимаем шайбы опорных чашек.

Для удобства демонтажа, рекомендуется начинать с колодки без рычага ручного тормоза. Прокручиваем верхнюю шайбу до совпадения штифта с прорезью в ней.

Важно! Пружина опорной чашки упругая, может вылететь в неизвестном направлении. Как следствие – потеря шайб, пружины, проблема вставить выпавший штифт в отверстие защитного щитка

Придерживаем руками их, и будет вам счастье.

  1. Пассатижами снимаем нижнюю стяжную пружину. Она также может улететь в другой край гаража, придерживаем ее или следим за местом падения.

  1. Берем в руки колодку, оттягиваем в сторону, снимая с верхней пружины.
  2. Снимем верхнюю пружину полностью, вытягиваем распорную планку.

Повторяем операцию и для противоположной колодки. Оттягиваем ее в сторону, снимаем с нижнего конца крепление троса ручника. Это хорошо показано на видео ниже.

Что делать, если штифт все-таки выпал? Можно с помощью отвертки и «такой-то матери» вставить его через отверстие крепления тяги и защитного щитка. Можно привязать к концу штифта, который должен находиться со стороны тормозных колодок, тонкую проволоку. Ее продеть через отверстия и протянуть ее, направив штифт в отверстия и вытянув наружу.

Обслуживание задних барабанов Renault Logan 1

Задний барабан Рено необходимо снять в том случае, если он сам повредился или требуется замена тормозного барабанного механизма целиком, вместе с цилиндрами, колодками. Или же для общей проверки тормозной системы. Как выполняется снятие этой детали, будет пояснено далее.

Перед обслуживанием барабанных тормозных механизмов

Вначале следует разобраться с тем, какая у вас установлена тормозная система.

Под установку тормозного цилиндра Renault Logan 1-го поколения с мотором 1.4 барабаны с колодками диаметром 18 см и единственным крепежным болтом. Для двигателя 1.6 диаметр колодок – 20,3 см. А если у тормозных цилиндров два болта, посадочные места под них вовсе могут отличаться. Так что, прежде чем заказывать новую запчасть, будет правильнее измерить расстояние между центрами болтов. Диаметры поршней также разные – может быть 19 мм, а может – 17 мм. Эта деталь поможет сделать выбор.

Решив выполнить замену барабана, будет правильно заказать и подшипник задней ступицы, поскольку эта деталь – не из тех, что можно использовать повторно. Его лучше выбирать SNRовсий с артикулом FC40570S06.

Если в вашем случае у Рено Логана есть антиблокировочная система, тогда на ступичном подшипнике можно заметить кольцо с магнитной полоской, метками. Этот элемент нужно аккуратно снять, переместить на новый барабанный элемент, аккуратно прижав к посадочному диаметру.

Необходимые инструменты

Далее следует заняться подготовкой инструментария. Для Рено Логана потребуются:

инструмент для снятия заднего барабанного узла (наличие съемника важно);
набор ключей, чтобы снять колеса;
плоская отвертка;
торцевая головка «на 30».

Не лишними могут оказаться:

  • длинно-и плоскогубцы;
  • штангенциркуль.

Как снять задний барабан Рено Логан?

Далее будет пояснено, что делать, чтобы правильно выполнить снятие заднего барабана:

  • Первым делом следует ослабить гайки на колесе. Чтобы оно не вращалось после поднятия Рено 1-го поколения на домкрате.
  • После снятия колеса нужно убрать с Renault Logan датчик АБС (антиблокировочной системы, если он есть).
  • Затем требуется убрать колпак, который защищает гайку ступицы. Возможно, потребуется обработка жидкостью WD-40.

Без съемника

Понятно, что, если специнструмента для съема нет, снять эту деталь будет непросто. И некоторые владельцы Рено советуют использовать отвертку, молоток.

Вот еще один вариант как можно снять барабан:

  • После снятия гайки ключом «на 30», нужно обработать внутреннюю часть WD-40. Частенько она пристает к цапфе. А обработка поможет облегчить работу. В качестве альтернативы можно даже использовать «жидкие ключи» — с ними результат лучше.
  • В корпус барабана вкрутить пару болтов, к основам которых прикреплены гаечные ключи. За них можно зацепить гибкую деталь. К примеру, кусок троса. Он будет соединительной деталью между ключами.
  • В качестве гидравлического инвентаря разрешается задействовать домкрат. Его помещают по центру, направив центральный участок на задний ступичный подшипник.
  • Для повышения хода штока допускается использовать подходящий по размеру болт с уже накрученной на него гайкой.
  • После снятия заднего барабана, желательно проверить всю тормозную систему Рено Логана, включая задний цилиндр и тормозные колодки. Дело в том, что, может потребоваться замена этих колодок.

В общей сложности подобная процедура выходит бюджетной. Если, конечно, взять в расчет, что оригинальный съемный инвентарь стоит где-то 10 тыс. руб.

Такие ремонтные работы важно выполнять без лишних и резких движений. Поскольку, если действовать неаккуратно, можно даже исправным деталям Logan нанести серьезные повреждения

И если так случилось, то потребуется дополнительный ремонт, а с ним и дополнительные расходы.

Заключение

Теперь понятно, как выполнить снятие заднего тормозного барабана с Рено Логана. Оказывается, не так уж трудно выполнить эту процедуру даже без съемника. По завершении работы требуется проверить ручник Logan. Для этого его требуется запустить и удостовериться в должном качестве работы.

Осматриваем тормозную систему на колесе

Особое внимание обращаем на то, в каком состоянии находится тормозной барабан. 204-203 миллиметра – максимально допустимые показания для внутреннего диаметра этой детали. Иначе появляются борозды и задиры

Если подобные дефекты уже присутствуют при осмотре, то необходимо заменить конструкцию.Внешние цилиндры так же требуют дополнительного анализа. Край пыльника просто сдвигаем от корпуса. Если на поверхности есть тормозная жидкость – значит, в агрегате точно присутствуют неисправности

Иначе появляются борозды и задиры. Если подобные дефекты уже присутствуют при осмотре, то необходимо заменить конструкцию.Внешние цилиндры так же требуют дополнительного анализа. Край пыльника просто сдвигаем от корпуса. Если на поверхности есть тормозная жидкость – значит, в агрегате точно присутствуют неисправности.

Установка новых колодок осуществляется только после того, как проведён тщательный осмотр всей системы. Сам монтаж не требует дополнительных навыков.

Как поменять передние колодки Рено

Для замены не требуется наличие специализированного образования. С задачей справится человек, имеющий минимальные навыки в ремонте автомобиля. Заменить комплектующие можно в следующем порядке:

  1. Исключить самопроизвольное прокатывание транспортного средства при поднятии на домкрат. Под колеса устанавливают противооткатные устройства.
  2. Сорвать резьбовые элементы, фиксирующие колесный диск к ступице.
  3. Поддомкратить автомобиль. Чтобы избежать травмирования при замене, устанавливают специализированные упоры.
  4. Открутить болты, фиксирующие колесный диск. Демонтировать колесо.
  5. Открутить крепеж суппорта, расположенный внизу. Чтобы ускорить демонтаж, используют головку с трещоткой.
  6. Переместить поршень. Применяют плоскую отвертку. Ее вставляют между корпусом суппорта и колодками. Надавливая на них, поршень помещают в цилиндр.
  7. Поднимают суппорт, поворачивая его на верхней направляющей.
  8. Демонтируют вышедшие из строя тормозные колодки.
  9. Осматривают пыльники рабочего цилиндра и направляющих на предмет повреждений. Эластичные элементы с трещинами или порывами необходимо заменить. Попадание мелких абразивных частиц на поверхность движущихся деталей приведет к быстрому их износу.
  10. Демонтируют пыльники направляющих и проверяют наличие смазки. При необходимости проводят замену или добавляют смазочный материал. Используют вещества, предназначенные для смазки направляющих тормозного суппорта. Они устойчивы к высокой температуре.
  11. Устанавливают тормозные колодки.

Узел собирают в обратном порядке. Чтобы выдвинуть поршень, прокачивают систему несколькими нажатиями на рычаг управления тормозом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Рено
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector