Ремонт главного тормозного цилиндра своими руками

Порядок прокачки, пошаговая инструкция

В первую очередь нужно найти штуцер рабочего цилиндра сцепления, через который прокачивается система. Он находится внизу слева от аккумулятора.

Чтобы удобно было выполнять работы снимите АКБ и площадку под ней.

Дальше:

Находим заглушку на штуцере, очищаем и снимаем ее.
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливаем под завязку.
На штуцере есть два фиксатора (лиры), левый и правый. Нужно их очистить от грязи и сдвинуть.
Правый опускаем вниз до упора, а левый, наоборот, поднимаем вверх до щелчка. Для этого можно использовать плоский щуп для вытаскивая магнитолы.
Один конец шланга одеваем на штуцер, второй – на шприц.
Сдвиньте в право (в сторону АКБ) черный шланг с трубкой приблизительно на 5 мм. На некоторых авто она может быть белым.

Дальше в работу подключается шприц. С помощью него выкачивайте ТЖ из системы. Чем он больше, тем лучше, меньше раз его нужно будет отключать и подключать.

Как прокачать сцепление других марок автомобилей одним человеком и с помощником

Когда шприц заполнится, для того, чтобы в систему не попал воздух, сдвиньте влево черную трубку.

Пережмите возле шприца шланг рукой или канцелярским зажимом, это предотвратит попадание воздуха. Только тогда отключайте шприц и выливайте жидкость.

Дальше снова подсоедините шприц, сдвиньте трубку вправо и прокачивайте сцепление.

По мере завоздушенности системы процедуру придется повторить от 2 до 4 раз. При необходимости доливайте тормозную жидкость.

Отсутствие воздуха в шланге и шприце указывает на то, что сцепление прокачано.

Сдвиньте и зафиксируйте черную трубку с помощью лир (фиксаторов), установите на место заглушку.

Если сцепление по какой-то причине не прокачивается и в трубке постоянно находится воздух, проверьте состояние уплотнительных колец на выжимном подшипнике, скорее всего они износились и через них идет подсос воздуха.

Также читайте про причины по которым может провалиться педаль сцепления.

Диагностика неисправностей

Симптомов поломки существует различное множество. Сейчас мы рассмотрим некоторые неисправности, наиболее часто распространенные на автомобилях Рено Меган 3.

Педаль сцепления легко выжимается, а при попытке тронуться, оно схватывает в самом низу хода. Данный тип неисправности указывает на плохую герметичность гидросистемы автоматического регулирования зазора.

Решение данной проблемы носит неоднозначный характер. Первым делом необходимо прокачать гидролинию, благо делается это нетрудно.

Отпустите штуцер на рабочем цилиндре КПП, предварительно хорошенько прокачав педаль. На Меган-ах, оборудованных дизелем 1.5, эту процедуру необходимо выполнять только вдвоем с напарником.
Стравите воздух из цилиндра, затем закрыв штуцер, повторите операцию и снова стравите воздух, до тех пор, пока жидкость не будет вытекать без пузырьков.

Если прокачка не помогла, рекомендуем обратиться на сервис Рено, для детальной диагностики и восстановления системы регулировки хода. Так как причиной поломки может оказаться рабочий или главный цилиндр.

Педаль, при попытке тронуться, схватывает в самом верху. Данные симптомы сигнализируют о том, что диск сцепления, на вашем Мегане имеет критический износ. Эти симптомы могут сопровождаться пробуксовками, особенно при движении в нагрузке.

Решение данной проблемы сводится к полной замене узла. Осуществить такую процедуру необходимо, только лишь демонтировав коробку передач, а это весьма хлопотное занятие.

Если при выжиме педали, появляется посторонний шум. Эта неисправность часто встречается на 1.5 литровых дизелях, и говорит о том, что в системе изношен выжимной подшипник.

Как и во втором случае, производить замену выжимного подшипника необходимо только на полностью демонтированной коробке передач.

Особенности замены тормозной жидкости в сцеплении

Тормозная жидкость обладает гигроскопичностью, если она накопила влагу, детали ГПС изнутри могут подвергаться коррозии. Поэтому ТЖ необходимо регулярно менять, замена производится обычно через каждые 30 000 километров пробега или один раз в 2 года (второй момент особенно актуален, если автомобиль эксплуатируется редко).

Также жидкость меняется при ее помутнении (изменении цвета), следует произвести замену и в том случае, если вы купили подержанный автомобиль, и не знаете, что залито в бачке. Для промывки системы следует использовать только ту ТЖ, которая рекомендована производителем, другие средства и марки здесь применять нельзя.

Ремонт

Независимо от типа используемого двигателя, будь то бензин или дизель, работы по смене деталей производятся идентично любому из них.

Рассмотрим пример замены диска сцепления на двигателе Рено Меган 3, 1.5 дизель.

Для начала работы необходимо отсоединить аккумуляторную батарею, а также демонтировать площадку под ним.
Открутите два болта, крепящих рабочий цилиндр, и отодвиньте его в сторону.
Затем освободите рычаги смены передач от кулисы.
Открутите верхнюю подушку КПП и поднимите автомобиль на подъёмнике.
Отверните все болты по верхней части КПП, затем снизу снимите стартер.
Демонтируйте приводы с обеих сторон, предварительно слив масло в отдельную ёмкость.

Для этого необходимо отсоединить рулевую рейку и шаровые опоры рычагов, также открутите стойки переднего стабилизатора.
Освободите от болтов КПП снизу, затем снимите агрегат с помощью напарника или специальной стойки.

Прокачиваем систему

Чтобы прокачать гидролинию, достаточно наполнить резервуар жидкостью DOT4.

После этого вдвоем с напарником проводим процедуру прокачки. Один нажимает на педаль главного цилиндра, второй в это время открывает спускной клапан. Процедура регулировки должна повторяться до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

Есть еще один способ, который поможет сделать данную операцию в одиночку.

Возьмите медицинский шприц объемом в 20 кубиков, на его носик наденьте шланг подходящего диаметра.
Наберите в него тормозную жидкость и наденьте конец шланга на штуцер прокачки рабочего цилиндра.
Открутив штуцер, медленно выдавливайте жидкость из шприца, после чего закройте штуцер и снимите шланг.

В большинстве случаев, достаточно одной процедуры.

Замена цилиндров своими руками

Исходя из того, какой именно цилиндр вышел из строя, следует, и определяться с алгоритмом работ по замене.

В случае износа главного блока, менять следует его из салонной части, ведь деталь расположена сразу за педалью сцепления.
Если же пришел в негодность рабочий цилиндр, замена не вызовет излишних забот, но определенные усилия приложить придется. Следует выкрутить гидролинию, затем снять цилиндр с КПП. Монтаж новой детали производят в обратной последовательности, а затем выполняют регулировку.

Для прокачки гидролинии следует наполнить расширительный бачок жидкостью DOT4.

Затем с помощью второго человек выполняем прокачку. Один осуществляет выжимку педали, а другой ослабляет выпускной штуцер. Прокачка делается до момента полного отсутствия воздуха в системе.

Существует и второй метод, который позволяет выполнить процедуру без напарника.

Следует взять медицинский шприц на 20 кубиков, на носик надевается шланг соответствующего диаметра.
Он наполняется тормозной жидкостью, а конец шланг надевается на выпускное отверстие.
Ослабив штуцер, жидкость из шприца медленно выдавливается, после чего клапан закрывается, а шланг стягивается.

Обычно хватает одного цикла подобных действий. Как прокачать, теперь всем понятно, главное соблюдать правильность действий.

Когда нужно прокачивать сцепление, важные особенности

Прокачка сцепления необходима:

После полной его замены.
Выхода из строя шлангов, а также других элементов.
При утечки тормозной жидкости и завоздушенности системы по причине ее разгерметизации (к примеру, между рабочим цилиндром и трубкой).
Из-за поломки главного цилиндра и его замены.
После замены выжимного подшипника.
При выявлении поломок в трансмиссии (важно чтобы при диагностике трансмиссии сцепление работало четко, без провалов).

Для прокачки сцепления на Рено Меган 2 производитель рекомендует использовать тормозную жидкость ROSDOT 4, которая соответствует требованиям стандартов SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, JIS K2233.

Если в процессе эксплуатации авто допускалось смешивание разных марок тормозных жидкостей, то рекомендуется провести полную ее замену с заменой всех прокладок и уплотнителей.

Так же важно понимать, что бачек у Меган 2 обеспечивает работу двух систем – сцепления и тормозной. Забор жидкости для первой системы находится выше, чем для второй

Это сделано для того, чтобы, когда, например, потек главный цилиндр сцепления или рабочий, не пропадали тормоза. Т.е. контура отдельные.

Поэтому очень важно, чтобы перед прокачкой сцепления бачек был полным под самую крышку

RENAULT MEGANE II 2003-2008., Руководство по ремонту в цветных фотографиях

Renault Megane II с 2003 по 2008 г., бензин/ турбодизель. Цветное руководство в фотографиях. Серия Ремонт без проблем

Предлагаем вашему вниманию руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля Renault Megane II (выпуск с 2003 по 2008 г.) с кузовами седан, хэтчбек и универсал, с бензиновыми двигателями объемом 1,4; 1,6; 2,0 л и турбодизелем объемом 1,5 л.

Обратите внимание

В издании подробно рассмотрено устройство автомобиля, даны рекомендации по эксплуатации и ремонту. Рассмотрены особенности механической и автоматической коробок передач.

Специальный раздел посвящен неисправностям в пути, способам их диагностики и устранения.

Все подразделы, в которых описаны обслуживание и ремонт агрегатов и систем, содержат перечни возможных неисправностей и рекомендации по их устранению, а также указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием стандартного набора инструментов в условиях гаража.Операции по регулировке, разборке, сборке и ремонту автомобиля снабжены пиктограммами, характеризующими сложность работы, число исполнителей, место проведения работы и время, необходимое для ее выполнения.

Указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием готовых запасных частей и агрегатов приведены пооперационно и подробно иллюстрированы цветными фотографиями и рисунками, благодаря которым даже начинающий автолюбитель легко разберется в ремонтных операциях.

Структурно все ремонтные работы разделены по системам и агрегатам, на которых они проводятся (начиная с двигателя и заканчивая кузовом).

Структура книги составлена так, что фотографии или рисунки без порядкового номера являются графическим дополнением к последующим пунктам.

При описании работ, которые включают в себя промежуточные операции, последние указаны в виде ссылок на подраздел и страницу, где они подробно описаны.

В приложениях содержатся необходимые для эксплуатации, обслуживания и ремонта сведения о моментах затяжки резьбовых соединений, лампах и свечах зажигания, применяемых горюче-смазочных материалах, специальных жидкостях и их заправочные объемы, а также контрольные размеры кузова.В конце книги приведены цветные электросхемы.

Важно

RENAULT MEGANE II 2003-2008 Руководство по ремонту в цветных фотографиях Издательство: Третий Рим Формат: pdf Размер: 326 Мб Качество: отличное, цветные изображения Страниц: 318 стр.

Язык: русский

Основные сведения по теме: замена и диагностика работоспособности.

Сцепление представленной марки автомобиля не имеет определённого срока действия. По правилам замена данной детали автомобиля должна производиться вовремя практически полной потери работоспособности. Почти все сцепления данной марки автомобиля оснащены выжимным гидравлическим подшипником, подсоединённым к цилиндру сцепления. Из собственного опыта мы можем сказать, что замена этой детали автомобиля, как правило, сопровождается потёкшим выжимным подшипником.

Замена сцепления этой марки автомобиля сильно отличается от этого же действия только на автомобилях другой марки. Это отличие состоит в осуществлении системной прокачки после того как была проведена замена сцепления. Прокачивание на второй модели рено меган осуществляется при помощи подсоединения специальной установки с насосом. Если вы никогда не встречались с системной прокачкой и удалением с неё воздуха, то даже после замены педаль сцепления всё равно будет оставаться в полу.

Сцепление рено меган 2

Итак, рассмотрим признаки неисправности этой детали у автомобиля:

во время включения и выключения слышен сильный шум;
во время включения заметно буксует;
во время выключения заметно ведёт;
во время функционирования чувствуются некие рывки.

Если вы уже замечали такие признаки в своей машине, то, как можно скорее обратитесь в автомобильный сервис для проведения диагностики работоспособности. Не затягивайте с этим, потому как это может привести не только к замене самого сцепления, но и к замене маховика, а эта услуга более дорогостоящая.

Также рекомендуется замена масла в коробке переключения скоростей. Рекомендуется менять полностью весь список деталей и ни в коем случае не оставлять старый подшипник, потому как он может начать течь.

Самостоятельный ремонт.

Самостоятельная замена сцепления:

на треногах расположите передок машины;
снимите передние колёса;
отсоедините шнур сцепления от коробки переключения передач;
снимите шнур с кронштейна;
открепите шнур спидометра от коробки переключения передач;
вместе с поворотными кулаками открутите болтики, обеспечивающие крепление шаровых подпорок;
ослабьте задний крепёж продольного левого рычага;
открутите болтики, обеспечивающие крепление левого кронштейна растяжки;
поверните рычаг на 90⁰;
в случае крепления к коробке переключения передач массы её необходимо отсоединить;
отверните нижний кожух, защищающий маховик;
открутите левую подпорку двигателя;
открутите от кузова заднюю подпорку двигателя;
открутите хомут привода переключателя передач;
снимите привод переключателя передач;
открутите двигатель от коробки переключения передач;
снимите коробку переключения передач;
отверните сцепление;
поменяйте выжимающий подшипник;
при помощи специальной оправки, централизующей диски сцепления, поменяйте нужный диск сцепления;
соберите всё.

15.22. Снятие тормозного барабана

20 000 км, 12 месяцев

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
1. Поднимите автомобиль в ровном горизонтальном положении и закрепите его на опорах. Снимите заднее колесо.
2. Снимите защитный чехол с рычага стояночного тормоза и поднимите вверх по рычагу.

Рис. 14.22. Расположение регулировочной гайки троса стояночного тормоза

3. Полностью освободите крепежные упоры рычага стояночного тормоза и отверните регулировочную гайку троса стояночного тормоза (рис. 14.22).
4

Осторожно снимите крышку со ступицы колеса, если необходимо, используйте молоток и зубило. Поврежденную крышку замените на новую

5. Отверните гайку ступицы колеса и снимите вращающуюся шайбу.
6. Снимите тормозной барабан со ступицы колеса. При необходимости, проворачивая тормозной барабан, постучите по его окружности резиновым молотком. В автомастерских для снятия барабанов используют специальные съемники.
7. Проверьте тормозной барабан на наличие износа, трещин и глубоких рисок.
8. Тщательно очистите тормозной барабан шкуркой. Чистой кисточкой и спиртом очистите защитный кожух заднего тормоза и высушите струей сжатого воздуха. Работайте в респираторе, так как тормозная пыль легко попадает в дыхательные пути. Пыль от износа накладок тормозных колодок удалите пылесосом.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Советы по замене тормозных колодок
1. Перед снятием обязательно пометьте положение установки и расположение отдельных деталей — это необходимо в первую очередь для пружин. Так вы облегчите процесс сборки и устраните возможное появление неисправностей в дальнейшем.
2. Если вы работаете одновременно на обеих сторонах задней оси, не перепутайте расположение деталей левого и правого тормозных механизмов.
3. При снятых тормозных колодках никогда не нажимайте на педаль тормоза, так как иначе вы выдавите поршни из колесного тормозного цилиндра. Для безопасности закрепите поршни струбциной.
4. При снятых тормозных колодках всегда проверяйте герметичность колесных тормозных цилиндров. Для этого осторожно поднимите защитные чехлы: если заметите влагу, снимите цилиндр и отдайте его в ремонт в автомастерскую или замените новым. Как показывает практика, в этом случае проверьте и герметичность колесного тормозного цилиндра на другой стороне задней оси.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Расточка тормозных барабанов
Внутренний диаметр новых тормозных барабанов 180 мм. Если на внутренней поверхности барабана образовались глубокие риски, в автомастерской могут отшлифовать или расточить тормозной барабан. При износе до диаметра более 181,5 мм тормозной барабан следует заменить. Как правило, одновременное срабатывание тормозов предполагает одинаковый внутренний диаметр обоих тормозных барабанов, поэтому всегда отдавайте растачивать оба тормозных барабана.

Необходимый для прокачки инструмент

Для того, чтобы приступить к прокачке сцепления нам понадобится:

Тормозная жидкость той марки, которая предназначена для вашего автомобиля.
Медицинский шприц.
Небольшой шланг. (Хорошо подходит от системы стеклоомывателя ваз 2108-99).
Ёмкость для слива старой жидкости.

Инструмент готов к работе

Пошаговый порядок работ

Тут расположен штуцер Рено Меган 2, который предназначен для прокачки системы (рабочего цилиндра) сцепления.

Далее, для удобства при выполнении работ снимаем аккумуляторную батарею и демонтируем площадку под ней.
Затем убираем крышку от бачка с тормозной жидкостью, и доливаем жидкость до максимальной отметки.
Очищаем заглушку на штуцере от грязи и снимаем её.

Очищаем аккуратно, дабы не повредить поверхность колпачка
Надеваем на неё заранее приготовленный шланг.

Для того чтобы надеть шланг, придётся приложить небольшие усилия
С обратной стороны присоединяем шприц.

Оптимальный вариант — шприц на 20 кубиков
Следующим шагом будет распределение пружинных фиксаторов на штуцере.
Первым делом опускаем вниз до упора фиксатор справа.

Достаём аккуратно, чтобы не сломать
А затем до щелчка поднимаем вверх левый.
Чёрная трубка которая находится по правую сторону, выдвигаем примерно на 5 миллиметров по направлению к АКБ, т.е вправо.

Для того, чтобы убрать трубку с места фиксации следует приложить лишь немного усилий
После выполнения этих процедур, при помощи шприца вытягиваем жидкость из системы.

Эту процедуру придётся проделать не один раз

Подобную процедуру следует проводить до тех пор, пока из системы не выйдут все пузырьки воздуха. Как правило, на такие манипуляции уходит порядка 2-3 повторений.
Не забывайте постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе через бачок тормозной жидкости, и дополнять её при необходимости.

Жидкость заливаем в пределах уровня MAX
После того, как в шприц перестали поступать пузыри воздуха, это будет означать, что ваша система прокачана.
Задвигаем на место черный патрубок, ставим на место все металлические фиксаторы и присоединяем резиновую заглушку.

Снятие, переборка и установка главного цилиндра Renault Megane

Снятие, переборка и установка главного цилиндра

СНЯТИЕ

1. Снимите крышку заливной горловины резервуара главного тормозного цилиндра и датчик уровня жидкости (обратитесь к Разделу График текущего обслуживания).
2. Где резервуар установлен непосредственно на главном цилиндре, откачайте из него тормозную жидкость, используя шприц, пипетку или ареометр. Если главный цилиндр или резервуар подлежит замене, снимите резервуар, просто потянув его вверх.
3. Где резервуар установлен отдаленно от главного цилиндра, отверните гайки, крепящие его кронштейн к переборке, затем отцепите резиновый ремень, крепящий резервуар к кронштейну. Переверните резервуар и слейте из него тормозную жидкость в подходящий контейнер. Отделите от резервуара соединительные шланги и извлеките из главного цилиндра их наконечники, потянув на себя.
4. Оботрите область вокруг соединительных муфт тормозной трубки на стенке главного цилиндра и подложите под муфты ветошь, чтобы уловить жидкость. Зарисуйте расположение соединительных муфт, затем отверните соединительные гайки и аккуратно извлеките трубки. Закупорьте концы трубок и отверстия главного цилиндра, чтобы минимизировать потерю тормозной жидкости и предотвратить проникновение в систему грязи. Смойте пролитую жидкость холодной водой.
5. Ослабьте и снимите гайки и шайбы, крепящие главный цилиндр к блоку вакуумного усилителя. Снимите главный цилиндр из двигательного отсека вместе с уплотнительным кольцом, которое подлежит замене.
6. Перебрать цилиндр невозможно, так как его внутренние компоненты не продаются отдельно. Если хотя бы один из компонентов неисправен, замене подлежит полная сборка главного цилиндра. Единственными компонентами, которые можно заменить отдельно, являются уплотнения резервуара цилиндра и уплотнительное кольцо, установленное между главным цилиндром и усилителем.

УСТАНОВКА

1. Перед установкой проверьте расстояние между концом штанги-толкателя и контактной поверхностью усилителя (обратитесь к Разделу Проверка, снятие и установка блока вакуумного усилителя).
2. Убедитесь, что контактные поверхности чистые и сухие, затем установите на заднюю часть главного цилиндра новое уплотнительное кольцо.
3. Аккуратно установите главный цилиндр на усилитель, следя за тем, чтобы толкатель усилителя попал в цилиндр центрально, наверните крепежные гайки и затяните их приведенным в Спецификациях усилием.
4. На моделях без ABS оботрите соединительные муфты тормозных трубок и установите их в порты главного цилиндра в местоположения, отмеченные при снятии. Затяните соединительные гайки моментом затяжки, указанным в Спецификациях. Установите главный цилиндр и заполните его свежей жидкостью, затем проверьте все соединения на герметичность.
5. На моделях с ABS установите главный цилиндр и заполните его свежей жидкостью, затем проверьте все соединительные муфты на наличие утечек. Прокачайте цилиндр как описано в Разделе Прокачка гидросистемы тормозов. Оботрите соединительные муфты тормозных трубок и установите их в порты главного цилиндра. Затяните соединительные гайки, стараясь не перетянуть их — используйте динамометрический ключ и специальный переходник.
6. На всех моделях, полностью прокачайте тормозную гидросистему как описано в Разделе Прокачка гидросистемы тормозов.