Renault Megane II Очистка головки блока цилиндров Ремонт своими руками, фото и видео инструкции, советы

Пошаговый мануал

Чтобы выполнить работу стоит подготовить ключи, предназначенные для снятия головок, а так же пассатижи.

Прежде чем приступить к замене, необходимо снизить напор в топливной системе Рено Меган 2. В первую очередь с аккумулятора скидывается минусовой провод и из монтажного блока извлекается реле топливного насоса.

Как только машина заглохла и остыла, можно слить жидкость для охлаждения из двигателя.
Снятие крышек с клапанов и ГРМ позволит скинуть со шкива распределительного вала ремень. Откидываются приёмные трубы с впускного коллектора и выпускного. Отжав фиксаторы, отсоединяются жгуты проводов с форсунок и с датчиков. Сам жгут вынимают из держателей, расположенных на двигателе. Убирается распорка крепления, так как за ней находится моторный жгут, который снимается, расслабив затяжку сдерживающего устройства.
На шаровом пальце находится наконечник троса дроссельной заслонки, который необходимо снять, чтоб извлечь трос газа из кронштейна. Отсоединив все шланги и патрубок термостата, выворачиваются болты крепления массового провода и болты крепления гидроусилителя. Под крышкой ГБЦ расположена ось коромысел. Для того чтоб легче было отворачивать основные болты, ось надо снять.
В определённом порядке выкручиваются десять крепёжных болтов. Ослабление затяжки начинается с крайних болтов, круговым спиральным движением: I- правый внизу, II- правый вверху, III- с левой стороны вверху, IV- с левой стороны внизу. Теперь появились, вновь крайние, болты: V – правый внизу, VI- правый на верху, VII- левый сверху, VIII- левый снизу. Оставшиеся по середине IX -X болты, откручиваются от ближнего края к дальнему. После того, как выкрутили все болты, их можно вынуть вместе с шайбами.
При снятии головки, если произошло прикипание к основному блоку, то следует постучать по ней деревянным, либо резиновым молотком (киянкой). Ни в коем случае нельзя ковырять отвёрткой, это может привести к повреждению и царапинам на детали. Сняв старую прокладку, поверхность детали подчищается ветошью. Для проверки состояния блока, деревянную линейку ставят ребром на поверхность детали и просматривают зазоры по всей длине и диагонали.
Из гнёзд удаляются остатки масла и охлаждающей жидкости, попавшие в момент снятия головки. Не лишним будет заменить старые болты на новые, смазав их предварительно моторным маслом.
Чтобы прокладка и головка блока не сбились со своего места, можно из старых болтов сделать штифты для направления, с прорезями под отвёртку, и вкрутить их со стороны коллектора.

После тщательного просмотра и замены всех изношенных деталей, сборка головки двигателя производится в обратном порядке.

Порядок действий прокачки сцепления Megane 2

Как и почти на всех других легковых автомобилях с механической трансмиссией прокачку на Renault Megane выполняют, стравливая воздух со штуцера РЦС, причем, осуществить такую работу может и один человек, без помощника. Прежде чем производить операцию, подготавливаем все необходимое, потребуется:

отрезок прозрачного шланга, подойдет от системы стеклоомывателя;
тара для слива тормозной жидкости (ТЖ);
стандартный медицинский шприц;
флакон с новой жидкостью ДОТ-4.

Теперь можно приступать к работе, в первую очередь открываем капот и снимаем крышку заливного бачка, доливаем ТЖ до верхнего уровня.

Далее порядок действий такой:

для удобства демонтируем аккумулятор;
под ним на КПП находим РЦС, на нем штуцер, на который и крепим прозрачный шланг, предварительно сняв колпачок;
на другом, свободном конце трубки закрепляем шприц;
на РЦС есть два фиксатора, и тот из них, который утоплен, поднимаем вверх, другой фиксатор, расположенной выше, наоборот, утапливаем (опускаем);
черная трубка, которая на фото выше, находится правее цилиндра, перекрывает доступ жидкости к штуцеру, а при изменении положения фиксаторов она может двигаться. Примерно на 5 мм сдвигаем трубку вправо, тем самым освободив канал для прокачки;
шприцем вытягиваем ТЖ из системы, сначала вместе с жидкостью будет выходить воздух;
набрав полный шприц, или устанавливаем черную трубку на место, опять поменяв местами фиксаторы, либо пережимаем прозрачный шланг, чтобы перезарядить шприц, такие действия необходимо сделать во избежание попадания в магистраль воздуха;
не забываем постоянно добавлять жидкость в бачок, иначе ГПС может снова завоздушить;
выполняем операцию до тех пор, пока в прозрачном шланге перестанут появляться воздушные пузырьки, по окончании прокачки черную трубку устанавливаем на место, также необходимо вернуть в обратное положение фиксаторы.

Долив до положенного уровня ТЖ в бачок, закрываем его крышку, на этом прокачку можно считать законченной.

Когда необходима замена прокладки ГБЦ

Визуально определить, когда деталь пришла в негодность, очень сложно

Для этого следует обратить внимание на признаки и моменты, которые подскажут, что требуется ремонт. Необходимо помнить, что они не могут на 100% подтвердить, что прокладка требует немедленной замены, но закрывать глаза на симптомы нельзя

1. Ремонт. Прокладка ГБЦ – это одноразовая деталь, которая нуждается в замене при любой разборке двигателя. Не стоит экономить и оставлять старую, даже при идеальном внешнем виде. Устранить последствия будет дороже, чем покупка новой запчасти.

2. Антифриз в цилиндрах и пятна на щупе. Бывают случаи, когда прокладка прогорает между отверстиями, и в масло начинает попадать охлаждающая жидкость. Тогда на щупе образовывается пена, а также уменьшается уровень антифриза

Чтобы окончательно удостовериться в этом, следует обратить внимание на глушитель. Белый дым или густой пар говорит, что в цилиндрах присутствует жидкость

3. Течь моторного масла. Прокладка негерметична и пропускает техническую жидкость. Однако сначала следует узнать степень натяжения головки. Бывают моменты, когда она не закреплена как необходимо. Проверку можно сделать самостоятельно. Нужно только учесть последовательность и усилие затяжки шпилек. Для этого используется динамометрический ключ и руководство по эксплуатации. Если затянуть шпильки в неправильной последовательности, то образуется просвет, через который проникает масло. А чрезмерное усилие может сорвать крепежные элементы в гнездах.

Если течь исчезла, значит, причина была в протяжке. Если осталась – поможет только замена прокладки ГБЦ.

4. Пятна в антифризе. При неисправной прокладке масло попадает в охлаждающую жидкость, и образуется налет в радиаторе или расширительном бачке. Проверить это можно следующим образом. Открутив крышки емкостей, визуально убедиться в наличии посторонних примесей в технических средствах.

5. Пузырьки в радиаторе либо бачке. К их образованию приводит попадание выхлопных газов через прокладку ГБЦ в охлаждающую жидкость.

Разборка и снятие головки блока цилиндров.

Для начала необходимо определить техническое состояние головки блока цилиндров, после чего ее снимают с двигателя.

Существуют операции, которые можно проводить без снятия головки блока цилиндров, такие как: замена уплотнений, маслосъемных колпачков. Для проведения профессионального ремонта головки блока цилиндров необходимо использовать набор, состоящий из: прокладок, сальников и т.д.

Перед снятием головки блока цилиндров обязательно не забудьте проверить положение коленчатого вала и распределительного вала по меткам. При проведении ремонта на двигателях отечественного производства такая операция не является обязательной, что нельзя сказать про двигатели иностранного производства, где необходимо придерживаться наивысшей точности с нанесением дополнительных меток. Подробнее о технологии снятия головки блока цилиндров можно узнать в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобилей для конкретных моделей.

Общие приемы, которые используются при снятии головки блока цилиндров

— При отвертывании болтов крепления головки блока цилиндров, необходимо ослабить их на пол или один оборот (операция проводится с середины в стороны), после чего болты выворачиваются полностью (эти операции позволяют избежать коробления головки во время откручивания болтов из-за неравномерности усилий, возникающих в процессе отворачивания);

— Если болты головки блока цилиндров имеют шлицы, обязательно очистите их от нагара (такая предусмотрительность поможет вам правильно надеть ключ на болт и не приведет к срыву ключа).

— Проследите за схемой вакуумных соединений, если такой схемы у вас нету зарисуйте ее, во избежание ошибок при сборке.

— После разборки головки блока необходимо разобрать и вынуть клапаны и заменить прокладки коллекторов.

— Снять пружины клапанов (для снятия пружин клапанов используют рычажные приспособления).

Для разборки головки блока можно приобрести автоматизированный стенд, но цена такого стенда будет очень высока, поэтому можно воспользоваться съемниками ВАЗ, которые часто подходят для разных иностранных автомобилей.

Есть и другие способы например, сильным ударом молотка ударить по тарелке пружины клапана через стальную трубу, что приведет к повреждению стержня клапана и образования на нем осечек, как раз в том месте, где ходит масляный колпачок.

После разборки головка блока цилиндров подвергается полной очистке и вымывается, старые прокладки удаляются. Затем проводят дефектацию головки блока цилиндров, чтобы определить объем предстоящих работ. Для этого с помощью специальных инструментов выполним некоторые измерения.

Дефектация головки блока цилиндров

Для проверки технического состояния головки блока цилиндров необходимо использовать набор измерительных инструментов.

Контроль размеров и параметров головки блока цилиндров

С помощью специальной лекальной линейки и набора щупов проводим замеры нижней плоскости головки блока цилиндров. Максимальная допустимая толщина щупа должна быть в пределах 0,05-0,06 мм.
С помощью микрометра измеряют износ опорных шеек кулачкового вала и его подшипников.
С помощью нутромера замеряют диаметры шеек. Зазор в подшипнике не должен превышать 0,10 мм., (если на контролируемой поверхности обнаруживаются риски, царапины, задиры распределительный вал подлежит замене и головка блока ремонту).
С помощью микрометра замеряют диаметр стержня клапана в верхней и нижней части. Износ стержня верхней и нижней части не должен превышать 0,02-0,03 мм. Если износ составляет больше 0,02-0,03 мм. клапан подлежит замене.
Направляющие втулки замеряют нутромером (зазор не должен превышать 0,07-0,08 мм.). Если зазор находится в больших пределах, направляющие втулки меняют или ремонтируют.
Далее визуально определяем износ седел клапанов, толкателей, рычагов, коромысел, кулачков и других частей головки блока цилиндров.
Осмотреть головку блока цилиндров на различные дефекты, типа трещин и нагара.

Если трещина в камере сгорания, или ее стенки повреждены, то головка проверяется на герметичность. Для проверки головки блока на герметичность используют специальные – опрессовки.

Если обнаружена трещина головки блока цилиндров ее необходимо купить и заменить или отремонтировать.

Ремонт трещин головки блока цилиндров это сложная процедура, которая требует совершенных и дорогих ремонтных технологий. Поэтому, если вы любитель надежности, лучше купите и замените головку блока цилиндров.

Решать вам.

Ремонт головки блока цилиндров стоимость 50-400 долларов.

Стоимость головки блока цилиндров двигателя: 200-2000 долларов.

Как Отрегулировать Сцепление На Рено Меган 2

Регулировка сцепления, прокачка и замена в Меган 2.7

Не секрет, что регулирование сцепления играет важную роль в правильной работе любого автомобиля. Чаще всего это вероятно автовладельцы Renault Меган они сталкиваются с проблемой неисправного механизма трансмиссии двигателя к коробке. Теперь поговорим о признаках дефектной адгезии и способах их устранения.

Если ушел сцепление

Более распространенным типом неисправности сцепления является износ головки, так как он также называется рабочим цилиндром сжатия. Второй нюанс. это критический износ диска и других комплектов сцепления. Большой процент поломок проявляется посторонним шумом при нажатии на педаль. Этот признак указывает на неисправность выжимного подшипника. Эти неисправности отрицательно влияют на зазор зазора.

При ремонте механизма сцепления необходимо получить комплект.

Потому что установлен сцепление рено

Меган 1-го поколения стоит недорого, рекомендуем полностью его поменять.

Смена цилиндра

Какова продолжительность проекта, какой цилиндр надет, нужно выбрать конкретную стратегию смены.

Если главный цилиндр изношен, его следует заменять только внутри, так как эта часть специально установлена на педаль сцепления.
Если проход, если цилиндр подвески изношен, менять его не будет лишним, хотя вам придется попотеть. Для этого откручиваем гидравлическую магистраль, затем снимаем цилиндр с коробки передач. новый рабочий цилиндр он устанавливается в порядке, обратном снятию, а затем регулируется.

Предупреждение! В любом случае система сцепления требует прокачки, имейте это в виду.

Мы прокачиваем систему

Достаточно заполнить бак жидкостью DOT4 для прокачки гидравлической магистрали.

Позже мы выполняем насосную функцию с партнером. Один нажимает педаль главного цилиндра, другой на некоторое время открывает сливной клапан. Процедуру регулировки следует повторять до тех пор, пока не закончится весь воздух.

Основные сведения по теме: замена и диагностика работоспособности.

Сцепление представленной марки автомобиля не имеет определённого срока действия. По правилам замена данной детали автомобиля должна производиться вовремя практически полной потери работоспособности. Почти все сцепления данной марки автомобиля оснащены выжимным гидравлическим подшипником, подсоединённым к цилиндру сцепления. Из собственного опыта мы можем сказать, что замена этой детали автомобиля, как правило, сопровождается потёкшим выжимным подшипником.

Замена сцепления этой марки автомобиля сильно отличается от этого же действия только на автомобилях другой марки. Это отличие состоит в осуществлении системной прокачки после того как была проведена замена сцепления. Прокачивание на второй модели рено меган осуществляется при помощи подсоединения специальной установки с насосом. Если вы никогда не встречались с системной прокачкой и удалением с неё воздуха, то даже после замены педаль сцепления всё равно будет оставаться в полу.

Сцепление рено меган 2

Итак, рассмотрим признаки неисправности этой детали у автомобиля:

во время включения и выключения слышен сильный шум;
во время включения заметно буксует;
во время выключения заметно ведёт;
во время функционирования чувствуются некие рывки.

Если вы уже замечали такие признаки в своей машине, то, как можно скорее обратитесь в автомобильный сервис для проведения диагностики работоспособности. Не затягивайте с этим, потому как это может привести не только к замене самого сцепления, но и к замене маховика, а эта услуга более дорогостоящая.

Также рекомендуется замена масла в коробке переключения скоростей. Рекомендуется менять полностью весь список деталей и ни в коем случае не оставлять старый подшипник, потому как он может начать течь.

Самостоятельный ремонт.

Самостоятельная замена сцепления:

на треногах расположите передок машины;
снимите передние колёса;
отсоедините шнур сцепления от коробки переключения передач;
снимите шнур с кронштейна;
открепите шнур спидометра от коробки переключения передач;
вместе с поворотными кулаками открутите болтики, обеспечивающие крепление шаровых подпорок;
ослабьте задний крепёж продольного левого рычага;
открутите болтики, обеспечивающие крепление левого кронштейна растяжки;
поверните рычаг на 90⁰;
в случае крепления к коробке переключения передач массы её необходимо отсоединить;
отверните нижний кожух, защищающий маховик;
открутите левую подпорку двигателя;
открутите от кузова заднюю подпорку двигателя;
открутите хомут привода переключателя передач;
снимите привод переключателя передач;
открутите двигатель от коробки переключения передач;
снимите коробку переключения передач;
отверните сцепление;
поменяйте выжимающий подшипник;
при помощи специальной оправки, централизующей диски сцепления, поменяйте нужный диск сцепления;
соберите всё.

Ремонт дефектов

Перед началом ремонта нужно вырезать кусок металла, по своим размерам соответствующий трещине. Глубина канавки должна быть не менее 8 мм, а форма должна быть клиновидной.
Перед тем как заварить головку, ее нужно нагреть до температуры 200 градусов. Для этого можно использовать ацетиленовую горелку, но не паяльник.

Заваривание трещин головки

Для ремонта используйте газовую установку с присадочными материалами. Эффективные результаты получаются при аргонно-дуговой сварке. К ГБЦ нужно подключить массу. Дуга должна гореть между головкой и электродом, туда же и следует подложить кусок металла, который будет заделана трещина.
Когда сварка завершена, шов тщательно зачищаем и еще раз опрессовываем. Если дефектов нет, то поверхность головки нужно отфрезеровать.

Микротрещина в цилиндре наверно самая большая головная боль, хозяина автомобиля, так и мастера к которому он обращается. Все дело в том, что ее не видать визуально, а симптомы что начинает прогорать прокладка под головкой. Несколько раз попадались мне такие двигатели. Но бывает и микротрещина и в головке. Признак микротрещины в цилиндре и головке один и тот же что и начинающий прогар прокладки под головкой.

Расскажу сначала про микротрещину в головке, а ниже про микротрещину в цилиндре.

Подъехал парень на ВАЗ-2106 и говорит машина все время кипит, подождал немого пока перестанет кипеть двигатель, открыл крышку радиатора и долил охлаждающей жидкости в радиатор, завел двигатель на холостых оборотах. Стал смотреть в радиатор, вижу как пузыри выходят из радиатора, (но если долили жидкость в радиатор то обычно сразу выскакивает несколько пузырей но они быстро прекращаются), в переднеприводных машинах начинает раздувать бачек в который наливают охлаждающую жидкость и также идут пузыри. Если прокладка под головкой прогорела сильно то жидкость идет в цилиндр, сквозь поршень жидкость просачивается в блок двигателя и попадает в масло, признак, масло становится цвета белой эмульсии и увеличивается в объеме.

Сразу определил, что начинает прогорать прокладка, снимаю головку а прокладка новая (совсем свежая) и никакого намека на прогар, спросил, уже меняли прокладку, говорит два дня назад купил головку с рук, заменили ее и с тех пор кипит. Спрашиваю, а до этого на старой головке кипела, говорит, нет ни кипела, но она троила из-за прогара клапана, я решил купить эту головку тем более не дорого предложили, чтобы с той не мучится. Говорю, у тебя два варианта, покупать другую головку, или вези старую я ее починю, решил он ремонтировать старую (головка и правда была сильно ушатана, пришлось менять все клапана и направляющие втулки клапанов). Поставил отремонтированную головку и кипение прекратилось. Но что смешно, через некоторое время ко мне подъехал другой парень на ВАЗ-2107 и также пожаловался что кипит двигатель, открыл капот и узнал головку из-за которой кипела шестерка (на ней было пятно красной краской, потому и запомнил). Спросил у него давно головку менял, говорит, на днях. Рассказал я ему историю этой головки. Визуально в этой головке я так и не нашел микротрещины, и в каком она месте так и не понял.

Фото. Микротрещина в головке

Чаще всего микротрещина в головке бывает как показано на фото, и чаще всего в моей практики она бывает во втором или третьем цилиндре. На фото красным показано расположение микротрещины. Проще найти микротрещину так, зачистите ножом нагар в том месте где показана трещина, и она проявляется.

Фото. Головка от Нивы сразу с двумя микротрещинами

А один раз попалась головка сразу с двумя микротрещинами, она есть на фото и трещины показаны стрелками, их нашел сразу, стоило только ножом снять нагар. Признак этих микротрещин в этой Ниве был такой, второй и третий цилиндры троили, на малых оборотах, уходил тосол и вылетал через глушитель, также шли пузыри в радиатор, но в масло тосол не шел. Может потому что у этого движка очень хорошая поршневая группа, а была бы плохая поршневая то и в блок проникал бы тосол. Это так и осталось загадкой, почему не проникал тосол в масло сквозь поршни, думаю его очень мало поступало в цилиндры, в основном давление продавливало воздух в головку и совсем капли засасывало в цилиндры.

Характерные неисправности при замене сцепления Рено Флюенс

Частичный или полный износ фрикционных накладок на диске
Неисправность демпферных пружин диска сцепления
Частичное или полное ослабевание, критический износ лепестковой пружины, которая прижимает диск сцепления к маховику
Износ выжимного подшипника и втулки

Во всех этих случаях частичным ремонтом не обойтись, и нужна замена сцепления Рено Флюенс.

Вы можете доверить техцентру Рено Ремонт самый сложный и непростой ремонт, даже если Вам не смогли помочь другие сервисные центры. Наши опытные мастера смогут найти и устранить любую неисправность Вашего автомобиля.

Звоните в техцентр Рено Ремонт по телефону 8(495)94-067-94 . Приезжайте по адресу: Москва, ЮЗАО, ул. Карьер д. 2 стр. 1.

Включая быструю сушку феном CarFon.Подробнее

02.Проверка авто 1650р

Диагностика состояния машины перед покупкойПодробнее

03.19 работ за 990р

Рекомендуем при каждом прохождении ТО.Подробнее

Источник

Меняем комплект своими руками

Комплект механизма сцепления на Renault Megane 2 заменяется лишь при демонтаже КПП, в противном случае, диск не меняется. Для выполнения работ нужен инструментарий в виде отверток, набора ключей и домкрата. Итак, замена сцепления:

Сначала отключается АКБ и вместе с ним снимается его площадка, отсоединяются все контакты.
Отключается привод кулисы и кабель массы на КПП.
В верхней части выкручивается рабочий цилиндр и другие болты, фиксирующие КПП к блоку. Главный цилиндр не затрагиваем.
Поддомкрачиваем машину, демонтируем колеса и приводы, заранее слив масляную отработку.
Для свободы действий на Рено Меган 2 демонтируется подрамник спереди.

Размещается стойка, подпирая собой силовой агрегат.
Демонтируем подушки КПП, выкручиваем стартер и несколько крепеже в нижней части КПП.
Вместе с напарником снимается КПП и устанавливается новый комплект сцепления.
По окружности корзины выкручиваются шесть болтов и, неспеша, снимается диск.

Следует помнить, что полная масса комплекта порядка 10 кг, что может привести к неприятным моментам, в случае если он упадет на ногу. Следует помнить о технике безопасности.

Размещаем новый комплект в штатном месте, центрируем диск.
Меняется выжимной подшипник, предварительно обработав смазкой точки скольжения.
КПП возвращается на место, и зажимаются крепежи с ее низу.
Привод и подрамник также устанавливаются на место, следует не забыть и о подушках.
Коробка наполняется масло, желательно новым.
Все узлы собираются в обратной последовательности.

Когда диск установлен, система автоматически выполнить регулировку зазора до нужных значений. Поэтому вам не придется участвовать в настройках. Далее осуществляется прокачка сцепления, а о том, как прокачать его, мы написали выше.

Renault Megane “Взаимности не будет!” › Logbook › Прокачка гидравлического выжимного подшипника

Как я писал ранее, после замены маховика и комплекта сцепления, педаль стала ватной и потеряла информативность, а при полном выжиме билась о ограничитель с характерным стуком. Вчера посмотрел инструкцию и полез прокачивать…

По-инструкции нужно одну скобу снять(ближнюю к выжимному)а вторую оставить и потянуть в сторону мкпп до щелчка!Так и сделал…надел катетер медицинской капельницы на сапун и начал шприцем вытягивать жидкость, но жидкость не пошла и пошел подсос воздуха…Тогда я снял и вторую скобу и еще дальше вытащил до второго щелчка, попробовал шприцем втянуть…и жидкость пошла

Сначала прогнал воздух от бачка до сапуна, затем вставил целофановый пакет под пробку бачка, чтобы загерметизировать систему от бачка до сапуна(создал разряжение)

При таком методе шприцем создается разряжение на участке от выжимного до сапуна, а на участке от бачка до сапуна, за счет того же разряжения жидкость в шприц не поступает, т.е.из выжимного вытягивается жидкость с воздухом.

Набрал один шприц и зажал трубку хирургическим зажимом

Таким образом нужно выкачивать из выжимного, пока поршень шприца из-за разряжения будет тяжело оттягиваться…

Затем не снимая зажима с трубки вставил трубку и защелкнул обе лиры(защелки по-умному)

Осмотрел свой демпфер…

Теперь буду следить за сальником колена…

Проехал 15 км, педаль так же мягкая, но при отпускании появился свободный ход 2-3см, теперь сцепление чувствуется ногой, а ватность пропала!Передачи начали включаться мягко, как и до ремонта…

Mileage: 270,930 km

Для чего нужна прокладка ГБЦ

Начнём мы нашу статью с изучения понятия об общем назначении головки блоков цилиндров.

ГБЦ – это аббревиатура, в расшифровке — головка блока цилиндров. Это один из главных узлов любого автомобиля. Его назначение – выведение газов в атмосферу.

Назначение самой прокладки – это увеличение плотности в месте присоединения блока цилиндров и самой ГБЦ. Заметим сразу, что не стоит смешивать два понятия. Есть прокладка головки блока цилиндров, а есть прокладка, которую ставят между верхней частью головки блока цилиндров. Эти прокладки делаются резиновыми.

Внешний вид ГБЦ и ее прокладки

Несмотря на схожесть этих понятий, в них имеются некоторые различия. Прокладка головки блока цилиндров совершает три процесса единовременно – увеличивает плотность охлаждающей системы двигателя, увеличивает плотность масляной системы двигателя, а также уплотняет систему газораспределения двигателя.

Прокладка ГБЦ применяется и в дизельных и в бензиновых двигателях, и, в основном, состоит из трех слоев. Основной слой – перфорированная листовая сталь.

Слои прокладки ГБЦ

Нужно всегда помнить о грядущем ремонте ГБЦ, А он ранее или поздно неизбежен. Прокладка – это расходный материал, не предназначенный к повторному употреблению. И когда Вы затеваете ремонт двигателя своей«ласточки», то не забудьте обязательно поменять прокладку ГБЦ.

Клапана

Мелкие повреждения рабочей фаски клапана устраняются притиркой с седлом клапана, как описано выше. Провести обмер клапанов на соответствие размерам, приведенным в таблицах

При несоответствии размеров клапана необходимо заменить, обратив внимание на спедующее:

Стержень выпускного клапана заполнен натрием. Поэтому при утилизации необходимо соблюдать определенные правила безопасности. Из-за опасности взрыва нельзя отправлять заполненные натрием клапана в переплавку или обрабатывать инструментом (например, пробойником) до удаления натрия. При удалении натрия из клапана нужно учитывать, что натрий очень активно реагирует с водой и водосодержащими растворами с выделением водорода, что может привести к возникновению пожара. Нейтрализовать натрий можно в растворе из 2 л спирта и 1 л воды в емкости, находящей на открытой площадке.
При заказе нужно указывать, для какой именно марки и модели автомобиля необходимы клапаны. Номер серии нанесен на конце стержня клапана.