Техника безопасности
- Перед началом замены нужно обесточить бортовую сеть автомобиля, сняв клемму отрицательного вывода АКБ. Сделать это нужно заранее, чтобы до момента выключения и включения разъемов электропитания исправных подушек прошло не менее 3-5 мин. Пауза необходима для разрядки конденсаторов, участвующих в срабатывании подушек безопасности.
- Перед началом работы с модулем новой подушки необходимо снять с себя статическое электричество, излишки которого накапливаются при контакте с определенным типом одежды (шерстяные свитера и т.п.). Для этого достаточно дотронуться до любой оголенной части кузова автомобиля (отлично подойдет дверная петля, если она не спрятана под пластиковым кожухом).
- Новую подушку безопасности необходимо транспортировать и хранить только стороной открытия кверху. Если в процессе замены проигнорировать данный совет, то в случае незапланированного срабатывания высвобождение эластичной оболочки придаст корпусу высокую силу ускорения. Летящая на огромной скорости деталь может повредить не только автомобиль, но и нанести серьезные увечья присутствующим рядом людям.
- После замены, в момент подключения клеммы АКБ, включения зажигания никого не должно быть в зоне предположительного вылета эластичной оболочки.
Демонтаж водительской подушки
Процедуру замены водительской подушки безопасности рассмотрим на примере Mitsubishi Pajero. На видео мастер работает с исправным элементом, что не делает демонстрацию замены менее информативной.
- Открутите два винта крепления модуля подушки безопасности водителя. Ключ необходимо вставить в замок зажигания, так как для удобного доступа к креплению руль нужно будет вращать.
- Отщелкните модуль и аккуратно отделите его от центральной части руля.
- Отсоедините электрический разъем пиропатрона.
- Остается заменить подушку безопасности, аккуратно подключив фишку питания к модулю новой подушки безопасности. Напомним, что одна из клемм аккумулятора должна быть снятой, а подушку переносить в руках можно стороной срабатывания кверху! Если в процессе ремонта новый модуль упал либо имеет следы деформации, производитель рекомендует заменить его.
- Установите модуль в пазы рулевого колеса и прикрутите его винтами.
Пассажирская сторона
Подушка безопасности пассажира устанавливается с тыльной стороны торпедо. Процесс замены будет зависеть от устройства приборной панели автомобиля. В большинстве типов конструкции для доступа к крепежным элементам придется демонтировать вещевой ящик, возможно, дефлектор обдува системы отопления автомобиля.
Если вы планируете поменять либо перетянуть поврежденную панель, то устанавливать новый модуль можно еще до монтажа торпедо на автомобиль. Процедуру замены модуля Airbag переднего пассажира рассмотрим на примере Nissan Quashqai.
- Демонтируйте вещевой ящик.
- Снимите нижнюю секцию панели с пассажирской стороны.
- Отсоедините фишку пиропатрона А.
- Открутите два крепежных элемента по бокам модуля.
- Корпус необходимо немного приподнять, после чего сдвинуть к капоту автомобиля. Наклонив переднюю часть, вы высвободите фиксаторы А из пазов, после чего модуль Airbag можно вытащить на себя и заменить.
Сборка осуществляется в обратном порядке. При этом обязательно следует придерживаться описанных выше правил техники безопасности.
Эксплуатация Renault Megane 2 — часть 1. Неисправности, проблемы по двигателю, электрике
Renault Megane II поколения выпускался с 2002 по 2009 года, в 2006 вся гамма претерпела фейслифтинг. Был широкий выбор кузовов — трёх- и пятидверные хэтчбеки, четырёхдверный седан, универсал и интересный по дизайну купе-кабриолет с жёсткой складывающийся крышей. Трёх- и пятидверные хэтчбеки выпускались раньше всех — с 2002 года, и были сняты с производства в 2008 году. А в 2009 году сошли с конвейера универсалы и купе-кабриолеты, а седаны в 2008, как и хэтчбеки.
Европейцам больше всего пришелся по душе хэтчбек (обе версии), который, уже через год как дебютировал, в 2003 году, стал Автомобилем года в Европе, а в 2004м занял первое место в «абсолюте» по продажам. В России же и в некоторых странах мира фаворитом является более практичный и просторный седан (примерно 80% в продажу поступали именно в данном кузове), выпуск которого также наладили в городе Бурсе в 2004 году, в Турции. Все универсалы (примерно 15% продаж) имели испанскую сборку. А купе-кабриолет может хвастаться самым большим на тот момент задним сиденьем в своём классе! Кстати, самые мощные седаны и универсалы имели турбодизельные версии мощностью 150 л.с. и отменной тягой 340 Нм! А «купе-кабр» имел топовый турбомотор 2 литра и 163 л.с. при 270 Нм. И наконец, самыми мощными, да и самыми слабыми тоже, были «обозлённые» хэтчбеки с тем же двухлитровиком, но уже форсированным до 225 сил и 300 Нм., которые его позволяют набирать на трассе примерно240 км/ч и разгонятся до сотни всего за 6,4 сек!
Видео — обзор б/у Рено Меган 2
Нашел отличную статью которую нужно читать каждому перед тем как купить Меган. Ибо я за 5 дней владения столкнулся с многим из перечисленого в статье. И это похоже только начало…
Рено Меган второго поколения в кузове хетчбэк был представлен широкой публике в 2002 году. Экстравагантный дизайн сразу же покорил сердца покупателей, обеспечив хороший старт продаж новинки. В 2003 году были показаны варианты исполнения Рено Меган 2 в кузове седан и универсал. Хетчбэки собирались на заводе во Франции, седаны -в Турции, а универсалы — в Испании. В 2006 году Renault Megane 2 претерпел «легкую», едва заметную пластическую операцию, получив немного измененные передние фары, задние фонари, решетку радиатора и передний бампер. Интерьер остался без изменений, иная стала подсветка приборов, сменив красный цвет на белый.
Линейка моторов Рено небольшая и представлена 3-мя бензиновыми (1,4 л — 98 л.с., 1,6 л — 115 л.с., 2,0 л -135 л.с.) и 2-мя дизельными двигателями (1,5dCi — 80 л.с., 1,9 dCi 120 л.с.). Автомобилей с дизельным двигателем на Российском рынке очень мало, официально они не продавались. Все двигатели имеют ременный привод ГРМ, требующий замены через каждые 60 тыс. км.
Французский семейный автомобиль своим владельцам нередко приносил неожиданные сюрпризы. Чаще возникали проблемы с двигателями 1,6 л, а электрика автомобиля отдельная тема для разговора. Некоторые владельцы отзывались об французском детище, как «месть французов за поражение в 1812 году». Конечно же это шутка и большая часть владельцев не знают бед, наслаждаясь Renault Megane 2. И все же, у него есть слабые места.
Одна из массовых проблем, с которой столкнулись обладатели Рено Меган 2, — это малый ресурс фазорегулятора. Его задача — изменение фаз газораспределения, для улучшения условий работы двигателя и получения максимальных моментных показателей на средних оборотах и максимальных мощностных — на высоких. Двигатели 1,4 л лишены фазорегулятора, а потому избавил своих владельцев от неприятностей. При нарушениях в работе этого регулятора затруднен запуск двигателя, который может сопровождаться треском в течение 2-5 секунд. Работающий на холостых оборотах двигатель напоминает по звуку и вибрациям дизель, возможно увеличение расхода масла и топлива, падает тяга и возникают перебои в работе. Проблема проявляет себя чаще при пробеге более 100 тыс. км, реже — уже на 30 — 40 тыс. км. Официальные представители, заявили, что доработка этого узла была произведена в 2008 году, и новые комплектующие, обеспечивают его длительную работу, но практика показывает, что кардинальных изменений не произошло. Как правило, проблема возникает на двигателях, работающих на некачественном моторном масле и увеличенным сроком его замены. Более частая замена масла и контроль его состояния значительно продлевают жизнь фазорегулятора до 140 — 150 тыс. км. Его замена обойдется в 9 — 10 тыс. рублей. На 2-х литровых моторах фазорегулятор живет дольше около 120 — 150 тыс. км.
При замене фазорегулятора не забудьте осмотреть шкив коленвала. Его ресурс около 60 — 80 тыс. км, а замена потребует около 2 — 3 тыс. рублей. Шкив состоит из двух частей внутренней и внешней, соединенных «резиновым» демпфером. Из-за разрушения соединения происходит смещение наружной части относительно внутренней, которое проявляется в виде осевого биения шкива, что влечет за собой смещение ремня генератора. При полном разрушении шкива возможно заклинивание коленвала и обрыв ремня ГРМ. Даже небольшое смещение легко заметно на заведенном двигателе. По рекламации производителя замена шкива на двигателях 1,6 л предписана на ТО-60 тыс. км.
В холодное время года при запуске Рено с мотором 1,6 л, можно наблюдать странную картину, обороты взлетают до отметки 1000, а затем падают до 400 об/мин и зависают. После перегазовки все приходит в норму. Автопроизводитель признал дефект, назвав одной из причин ошибку в ЭБУ, конденсат в баке или возможно необходимость чистки дроссельной заслонки. На машинах 2008 года проблема возникает при пробеге около 30 тыс. км, на более старших — при пробеге 80 — 100 тыс. км.
Неисправности электрики и электрооборудования
Электрика нашу сырость не «переваривает» — со временем начинаются окисляться контакты фонарей. У дофейслифтинговых седанов (до 2006 года) по причине локального перегрева плюс к этому оплавляется рассеиватель, из строя выходят блоки розжига ксенонового света, при стоимости 200 евро за каждый. Электроподъёмники от воды слабо защищены, и обойдутся вам в 250-300 евро. Их кнопки также не блещут своей надежностью хоть в мокром, хоть в сухом виде.
Далее, перейдём к «климе» салона, которая с аналогичной вероятностью может отказать как из-за выхода из строя вентилятора, которая обойдётся в двести пятьдесят евро, так и от блока его управления (цена 180-190 евро). После сто тысяч километров может произойти и того худшая ситуация — система откажет из-за заклинившего компрессора кондиционера, за которую просят 900 евро. У самих ранних машин часто приходилось менять «голову» штатной аудиосистемы, правда, по гарантии, у которой был глюк — при выключении зажигания дисплей не гаснул.
Бывает, что может загореться «сигнализатор» о неисправности эйрбегов, погасить его можно просто проинспектировать электроразъем под водительским креслом. Но хуже всего, когда через 85—100 т. км его причиной может оказаться повреждение или обрыв в шине электропроводки, который находиться в рулевой колонке, это можно понять по предвестникам — щелчкам при повороте руля, и впоследствии придется менять блок подрулевых переключателей целиком, цена вопроса 240-260 евро.
Лучше не лениться, и хотя бы раз в год прочищать перед ветровым стеклом отверстия водостоков, для чего необходимо снимать защитный пластиковый кожух и поводки стеклоочистителей. Иначе со временем появится «мини-болото» в салоне и могут возникнуть проблемы с термошумоизоляцией моторного щита, плюс ко всему придётся поменять внепланово «трапецию» дворников за четыреста евро в сборе с моторчиком, так как, оказавшись утопленной в «водохранилище» образовавшиеся под водосборным лотком, она долго не выдержит.
Многочисленные разъемы электропроводок под капотом также не любят сырость, так что прежде чем мыть двигатель, следовало бы дважды подумать. Индивидуальные катушки зажигания стоят по соток пять евро, и без мойки явно не мешает обрабатывать специальной смазкой в том месте, где находится контакт со свечой, так как это возможность хоть как-то им продлить жизнь. Далее, как менять катушки и где они находятся, знает, пожалуй, почти каждый «мегановод», так как эта слабость по наследству перешла от Меганов первого поколения. На всех бензиновых Меганах до 2006 года устанавливали только катушки марки Sagem, которые порой не выдерживали до 30—40 т. километров. Позже на большинство машин начали устанавливать катушки брендов Beru или Denso, которые служат гораздо дольше. А недолговечные катушки зажигания менять легко, так что в багажнике не помешают запасные.
Электроника
- Глюк в ЭБУ с оборотами двигателя в холодную пору. Обороты сразу поднимаются, а потом резко падают и зависают на отметке 400 об.
- Если на автомобиле стоит генератор Valeo, то после 60 тыс. км., он очень часто выходит из строя (проблема или в реле регулятора или щетках).
- На 60 тысячах километров в рулевой колонке обрывается шлейф подушек безопасности. Поскольку купить можно только в сборе с рулевым переключателем долларов за 200, то оптимальным вариантом может быть только перепайка шлейфа. Признаком что шлейф скоро накроется и загорится лампочка подушек – будет шуршащий звук при вращении руля.
- На авто старших 2006-го года в сырую погоду могут часто происходить чудеса с электроникой, в частности может пропасть изображение на табло бортовика.
- Ближе к 60-80 тыс. км. могут отказать электростеклоподъемники, зачастую будут передние (ими пользуются больше всего). По причине разрушения перемычки в корпусе редуктора или же изнашивается барабан с тросиком.
- Может сгореть моторчик стеклоочистителей (связано с местом его расположения). Когда забивается дринажное отверстие слива води, перед лобовым стеклом, она заливает моторчик.
Как сбросить ошибку подушек безопасности Ниссан Альмера N16
Если у вас на панели приборов горит индикатор подушек безопасности, то возиожно у вас возникла ошибка подушек безопасности в Ниссан Альмера. В этой статье мы рассмотрим как сбросить ошибку подушек безопасности.
Для перехода из режима пользователя в режим диагностики:1. включите зажигание в положение ON (без двигателя)2. контрольная лампа аир-баг светится около 7 секунд и затем гаснет. в течение 1 секунды после «погасания» лампы выключить зажигание (в OFF)3. Подождите более 3 секунд4. повторите шаги 1-3 еще 2 раза (всего должно быть 3 включения-выключения)5. Включите зажигание в ON (без двигателя), система перейдет в режим самодиагностики——
Переход из режима диагностики в режим пользоватлея аналогичен1. —2. —3. —4. —5. —Предупреждение. Если в режиме пользователя контрольная лампа аир-баг не мигает, то перевести в режим диагностики систему невозможно.В режиме диагностики, когда неисправность выявлена, в режим пользователя можно перейти включением зажигания из OFF в ON (без двигателя).Очистка ошибки.Когда неисправность повторяется, выключите зажигание (OFF) как минимум на 1 секунду, а затем включите в ON. Режим диагностики переводится в режим пользователя и результат самодиагностики очищается.вот как-то так . Тестировал — сработало. главное поварачивать ключ вовремя, как только гаснит сигнал подушки на панели!!!!
Дополнительная информация
В режиме пользователя (режим эксплуатации) возможны следующие показания лампы аир-бэга:1. После включения зажигания (без двигателя) лампа горит 7 секунд и затем гаснет. Неисправностей не обнаружена2. После включения зажигания (без двигателя) лампа горит 7 секунд, а затем начинает мигать с интервалами 1/2 секунды. Неисправность диагностируем по процедуре «SRS-24» (режим самодиагностики).3. После включения зажигания (без двигателя) лампа горит постоянно и не гаснет.Возможны причины: сбой в диагностике, неисправность датчика диагностики, неисправность в цепи питания подушек, неисправность в цепи лампы аир-бэга.4. После включения зажигания (без двигателя) лампа не загорается вообще. Возможны причины: неисправность датчика диагностики, неисправность в цепи лампы аир-бэга.Для перехода из режима пользователя в режим самодиагностики (процедура «SRS-24»):1. включи зажигание в положение ON (без двигателя)2. контрольная лампа аир-баг светится около 7 секунд и затем гаснет, в течении секунды после «погасания» лампы выключи зажигание (в OFF)3. подожди более 3 секунд4. повтори шаги 1-3 еще 2 раза (всего должно быть 3 включения-выключения)5. включи зажигание в ON (без двигателя), система перейдет в режим самодиагностики.Предупреждение. Если в режиме пользователя контрольная лампа аир-баг не мигает, то перевести в режим самодиагностики систему невозможно.В режиме диагностики, когда неисправность выявлена, в режим пользователя можно перейти включением зажигания из OFF в ON (без двигателя).Расшифровка показаний лампы аир-бэга в режиме процедуры «SRS-24» (самодиагностики системы):1. переведи систему в режим самодиагностики (алгоритм описан выше)2. после перехода в режим самодиагностики, посчитай количество мерцания лампы аир-бэга:— вариант (а) «мерцание с частотой 1/2 секунды». Все в порядке, нужно просто почистить ошибку, выключив и снова включить зажигание (опишу в посте ниже)— вариант (б) «два мерцания». неисправность в цепи подушки водителя— вариант (в) «семь мерцаний». неисправность в цепи датчика диагностики— вариант (г) «восемь мерцаний». Неисправность в цепи подушки пассажира.— вариант (д) «одно мерцание». Неисправность в цепи правого преднатяжителя ремня— вариант (е) «три мерцания». Неисправность в цепи левого преднатяжителя ремня.— вариант (ж) «три мерцания с двумя промежуточными (1.5 сек)». неисправность в цепи правого бокового датчика— вариант (з) «четыре мерцания с двумя промежуточными (1.5 сек)». Неисправность в цепи левого бокового датчика— вариант (и) «одно мерцание с двумя промежуточными (1.5 сек)». Неисправность в цепи правой подушки безопасности— вариант (к) «два мерцания с двумя промежуточными (1.5сек)». неисправность в цепи левой боковой подушки— вариант (л) «пять мерцаний с двумя промежуточными (1.5 сек)». неисправность в цепи правой боковой шторки— вариант (м) «шесть мерцаний с двумя промежуточными (1.5 сек)». Неисправность в цепи левой боковой шторки.Очистка ошибки:Когда неисправность выявлена и исправлена, выключи зажигание (OFF) как минимум на 1 секунду, а затем включи в ON. режим самодиагностики переводится в режим пользователя и результат самодиагностики очищается.
