Renault Megane II Регулировка рычага пластинчатой пружины Ремонт своими руками, фото и видео инструкции, советы

Устанавливаем привод

  1. В случае обнаружения неисправности необходимо безотлагательно выполнить регулировку либо заняться ремонтом. В случае полной поломки придется установиться новый. Перед процедурой следует загнать Рено 2 на яму или эстакаду. После отсоединяется котроллер включения ручника на приборной консоли. Именно так и производится замена тросика ручника.
  2. Внутри по правую сторону от водительского кресла следует провести выкрутку крепежных болтов из-под рукоятки, чтобы открыть доступ к шлицу системы. Без спешки, чтобы не деформировать шлиц, выталкиваем наружу из него с помощью отвертки два троса.
  3. После работы переноситься в кормовую часть машину. Здесь отводиться зажим суппорта и снимаются троса на двух колесах, не забыв из отсоединить от пружин, которыми они фиксируются. Приводной механизм расположен между барабанами колес вдоль днища. Фиксируется с помощью крепежных элементов, которые без усилий снимаются. Затем привод вытаскивается из ниши-кожуха и снимается. Через этот канал трос тянется в салон.
  4. После всех манипуляций со старой трассой, протягиваем новую в аналогичной последовательности, при этом она должна находиться в положении «взвода», т.е. полностью проникнуть в изоляцию. Фиксаторами со стороны днища крепиться трос и затем через отверстие проталкивается в салон машины.
  5. Затем опять возвращаемся в салон Рено 2. Проведенные два тросика фиксируются шлицом на штатном месте. Сборка проведена полностью. Замена тросов ручника практически завершена. Последним шагом является крепеж под днищем обеих приводов к фиксирующим пружинам. Эту процедуру следует выполнять одновременно с двух боков.
  6. И завершающий штрих – закручивание крепежного болта. Затем, если возникает необходимость, переходят к регулировке системы стояночного тормоза.

Общие данные

Система стояночного тормоза модельного ряда семейства Рено мало чем отличается от большинства выпускаемых автомобилей. Принцип ее работы основан на притягивании колодок задних колес к барабанам, посредством натяжения троса. За счет этого происходит блокировка колес, что позволяет автомобилю устоять на наклонной дороге. Кроме этого, стояночный тормоз можно назвать «запасной системой».

Стандартная запасная система, в большинстве случаев, состоит из ручного рычага, приводов и механизмов. Рычаг представляет собой ручку с кнопкой выключателя лампы контроля, расположенной на доске приборов автомобиля. Приводами служат тросики, в Мегане их три, с помощью которых идет соединение с механизмами системы. Механизмы непосредственно расположены в барабанах задних колес и крепятся с помощью наконечников к тросам системы. Для возврата рычага в исходное положение используется возвратная пружина, которая может располагаться как на переднем тросе, так и на механизмах.

Renault Megane Scenic 1997, 90 h. p. — DIY

Comments 14

Я когда поднимал «зад» выбрал необходимую мне высоту, вырезал два бруска одинаковой длины, упирал в балку за ступичным подшипником и верхнюю точку подкрылка, вставлял торсионы.

Так ничего сложного нет выставить

отметить перед разбором было ни как)

Никак потому как они сломанные были…

оооо как…выше комент, как вариант)

обходил сегодня все магазины у себя в городе торсы есть но цена на них почти 3 лимона за один а китайских нету…вот думаю может сразу подвеску б/у купить? сколько интересно цена на её.

РУБЛЕЙ 12 я так думаю. У меня есть мегановские торсионы.если подойдут?

далековато ты от меня живёшь)

далековато ты от меня живёшь)

У вас там французов море.

обходил сегодня все магазины у себя в городе торсы есть но цена на них почти 3 лимона за один а китайских нету…вот думаю может сразу подвеску б/у купить? сколько интересно цена на её.

обходил сегодня все магазины у себя в городе торсы есть но цена на них почти 3 лимона за один а китайских нету…вот думаю может сразу подвеску б/у купить? сколько интересно цена на её.

Источник

Renault Megane Scenic Жодино › Logbook › Замена задних сайлентблоков

Решил описать как я менял сайлентблоки. Как и в прошлой записи личные фото позжеТ.к. сам пользовался информацией с нета, то и сейчас будет текст и фото из нета ( да простят меня авторы) с моими дополнениями и изменениямиРесурсы интернета:harvys.livejournal.com/549.html

Начну с того, что я осенью перещелкивал торсионы на зуб, так что мне было проще (правда шлицы опять закорели, но не сильно)

Для начала поднимаем машину, ставим её на колодки. Колодки ставим ближе к центру авто, чтоб уши балки можно было снять. Снимаем колёса.т.к. я делал один, а тормоза прокачивать одному не вкайф, решил тормоза не трогать. Да и открутить трубку от шланга проблематично — закорело все.А вот теперь маленькая хитрость: нужно разрезать ухо где крепятся тормозная трубка и шланг

Ну а дальше по накатанной:Снимаем амортизаторы т.к. мои потекли и нуждались в заменеОткручиваем 4 гайки крепления балки к кузову. И достаем балку из-под машины

А теперь наша задача все пометить. Т.к. я зад поднимал раньше, то сейчас я все буду собирать как стоит сейчасОчень рекомендую пометить торсионы: правый, левый.Затем помечаем положение уха(рычага) относительно балки, это нужно для правильной запресовки сайлентблоков

Помечаем положение торсионов: я делал насечки зубилом ( кстати при правильной запресовке сайлентов по метке пунктом выше, метки на торсионах для самоконтроля)Также измеряем расстояние между рычагами

Из нета (harvys.livejournal.com/549.html)«Достав балку я сделал контрольные замеры расстояний между болтами кронштейнов, кронштейнов и балки, а также пометил положение торсинов относительно кронштейна. На первой картинке

1см – но это расстояние не критично, оно скорее информативно для процесса запрессовки новых сайлентов, но при этом обязательно соблюсти расстояние между болтами кронштейна – иначе балку потом не поставишь назад. Это расстояние составило 1268 мм – такое же и в документации.»

Теперь у нас все помечено, и мы приступаем непосредственно к разбору балкиТ.к. сайлентам у меня было совсем хана то я просто начал бить молотком с внутренней стороны по рычага и он вылез с торсионом и внутренней обоймой сайлента. Отлаживаем пока в сторонуРезину из балки выжигать не пришлось — монтажкой подковырныл и резина вывалилась. С другой стороны правда чуток помучался но вырвалась без вопросовПриступаем к выпресовне внешней обоймы. Можно так:

Теперь достаем торсионы.Ставим на пол рычагом торсионом вверх и бьем молотком по торсиону, а затем можно так

А вот теперь начались танцы с бубнами…Нужно достать внутреннюю обойму из рычагаСкажу сразу времени на два рычага ушло много, не менше 4 часов точно(((Крутил вертел я рычаг и решил обрезать болгаркой внутреннюю обойму почти ровно рычага 0,5-1 см оставил. Далее пробовал ножовкой выпилить кусок обоймы (по аналогии с фото из нета про внешнюю обойму). Херас два((( до конца пропилить не удалось — шлицы ножовкой начал пилить. Но мы не расстраиваемся, берём в руки русский ключ (зубило имолоток, если кто не вкурсе) и вперёд. Наискось всавляем зубило в пропил и добиваем то, что не дорезали, затем выбиваем маленький сегмент обоймы. Следом остаток, который почти сам вывалился.Со вторым рычагом я решил не заморачиваться и сразу сделал две просечки зубиломРезультат: выбил (или высек) я эти обоймы, пару раз откалывалось зубило + пару синяков на руке… НО Я ЭТО СДЕЛАЛ

Рано я радовался. Мне ещё предстояло хорошенько почистить шлицыЗабегая вперёд скажу с одной стороны почистил хорошо и торсионы залез от руки, а вторую сторону недочистил и пришлось чуток постукиватьДля примера

СОБИРАЕМВначале нужно запресовать сайленты в балку. Я смазал посадочное литолом и просто молоточком постукивая с разных сторон через деревяшку загнал его на своё место. Заходило легко и я не стал ничего другого придумывать с запресовкой. Главное не торопиться чтоб не было перекосаА теперь нужно запресовать рычаги СОГЛАСНО СДЕЛАНЫМ МЕТКАМ.Для запресовки рычагов на сайлент взял длинный болт и шайбы. Тянул гайкой периодически постукивая для исправления перекоса. (Вспоминаем про замеры с рулеткой)

А дальше все очень легко:Смазываем шлицы на торсионах, чтоб не так записалиИ оставляем торсионы по меткам. Если вам удалось точно запресовать рычаги по меткам то и торсионы сами стоновятся на свои местаНу а дальше балку под машину и все собрать.Из нюансов болты ступиц желательно посадить на резьбовой герметик (по книге так и вообще заменить болты)

Два дня и мы снова в строю+Сэкономили 70-100$ (у нас такой ценник СТО за замену)

ВМЕСТО ЭПИЛОГА:Из моего опыта можно выделить1) разборка без разбора тормозов2) если пометить рычаг относительно балки не нужно потом ловить клиренс

Источник

Регулировка торсиона рено сценик

Renault Megane (Scenic). Руководство — часть 14

2 А • 6 Бензиновые двигатели 1.4 и 1.6 л. Процедуры ремонта на автомобиле

6. Существует три метода регулировки

7. Вращая коленвал, установите первый

поршень в ВМТ такта сжатия, как описано в

параграфе 3. В этом положении коленвал

не блокируйте. Продолжайте вращать ко­

ленвал до совмещения первой полукруглой

справочной метки на звездочке распред­

вала с соответствующей меткой на крон­

штейне опоры двигателя/верхней крышке

ремня ГРМ или с меткой на клапанной крыш­

ке (что удобнее). При необходимости, накинь­

те временно клапанную крышку (рис. 4.7). 8. Вставьте плоский щуп подходящей

толщины(см. Спецификации) между штоком

выпускного клапана первого цилиндра и

рокером. Щуп должен входить с ощутимым

трением. Если требуется регулировка,

ослабьте контргайку на рокере накидным

ключом и поверните регулировочный винт

тонкой отверткой в необходимом направле­

нии (рис. 4.8,а — в). Удерживая регулиро­

вочный винт неподвижно, затяните контргай­

ку и проверьте зазор еще раз. Повторите

данную процедуру с выпускным клапаном

цилиндра №3. 9. Поверните коленвал по часовой стрел­

ке до совпадения следующей полукруглой

метки на звездочке распредвала с соответ­

ствующей меткой на верхней крышке ремня

ГРМ, нижнего крон штейна опоры двигателя

или клапанной крышке (что удобнее) (см. рис

4.7).Теперь отрегулируйте зазоры на впуск­

ном клапане цилиндра N»1 и впускном

клапане цилиндра №3

Обратите внимание. на то, что зазоры у впускных и выпускных кла­

на то, что зазоры у впускных и выпускных кла­

Источник

Алгоритм работы

Прежде, чем приступить к замене задних торсионов, необходимо поставить Рено над ямой, либо на эстакаде. Конечно же, лучше всего подойдет подъемник. Затем нужно демонтировать амортизаторы и стабилизатор. После этого автомобиль можно выставить на подставки. Далее следует поставить приспособление с маркировкой 7.0908V на место амортизатора.

После этого необходимо тщательно отрегулировать размер приспособления таким образом, чтобы ось была размещена в рычаге. Теперь надо контргайку зафиксировать на приспособлении. После этого Рено переходит в следующую стадию. Автовладельцу следует выкрутить болт на торцевой части торсиона. Необходимо также извлечь прокладку

На той стороне, с которой происходит процесс съема, следует выкрутить болт, а так же осторожно удалить опорную прокладку

*Здесь вы можете посмотреть, как происходит подвески Рено 2

Не забудьте обозначить положение торсиона. Сделать это на Рено необходимо в двух местах. На самом торсионе и на рычаге. После этого потребуется еще один специальный наконечник с маркировкой 7.0908Q. Его необходимо поставить на конце торсиона. На самом же наконечнике следует поставить 8.0316А. Это приспособление является специальным съемником для проведения такого рода операций. Теперь можно достаточно легко снять деталь для ее последующей замены. Будьте предельно осторожны, чтобы в процессе работы рычаг не ушел назад.

Снятие и установка коробки передач Рено Логан 2005

Снимаем коробку передач для ее ремонта или замены, а также при демонтаже двигателя. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем приводы колес (см.«Снятие приводов передних колес»). Снимаем подрамник (см.«Снятие подрамника»). Отсоединяем трос от вилки механизма привода выключения сцепления и кронштейна на коробке передач (см.«Замена троса привода выключения сцепления»). Отсоединяем тягу управления коробкой передач от штока механизма переключения передач (см.«Снятие тяги управления коробкой передач»). Снимаем датчики положения коленчатого вала (см.«Снятие датчика положения коленчатого вала») и скорости автомобиля (см.«Снятие датчика скорости»). Снимаем шланг сапуна со штуцера картера коробки передач. Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода (см.«Снятие выключателя света заднего хода»). Вынимаем жгут проводов датчика концентрации кислорода из держателя на коробке передач (см.«Снятие датчика концентрации кислорода»). Снимаем стартер (см.«Снятие и разборка стартера»).

Головкой «на 13» отворачиваем два болта 1 крепления к картеру коробки передач наконечников «массовых» проводов. Отворачиваем четыре болта крепления поддона картера двигателя к картеру сцепления (см.«Замена прокладки поддона картера»). Подставляем регулируемые опоры под двигатель и коробку передач

Ключом «на 16» отворачиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну опоры.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления коробки передач (к блоку цилиндров), расположенную над шлицевым валом правой полуосевой шестерни дифференциала (для наглядности показано на снятом силовом агрегате).

Головкой «на 13» отворачиваем гайку 1 и два болта 2 крепления коробки передач к блоку цилиндров (для наглядности показано на снятом силовом агрегате). Опускаем силовой агрегат на регулируемых опорах, чтобы вывести шпильку кронштейна левой опоры из подушки опоры.

Отводим коробку передач от двигателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления… …и снимаем коробку передач.

При снятии и установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины, чтобы не повредить их. Перед установкой коробки передач наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного вала. Вводим первичный вал коробки передач в шлицы ведомого диска сцепления и, сориентировав коробку передач так, чтобы шпилька блока цилиндров и шпилька картера сцепления вошли в соответствующие отверстия картера и блока, досылаем коробку передач до упора в блок цилиндров двигателя. Дальнейшие операции по сборке проводим в обратной последовательности. Заливаем масло в коробку передач.

Рекомендуемые сообщения

Eug 40

Eug 40

  • Знаток
  • Пользователи 40
  • 481 сообщение
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: Был Scenic 1 ф2 2000г.в. К4М700, стал Grand Scenic 3 2009 гв, K9K 832 и Sandero II 2014 гв, K7M
  • Город: Пенза

Доброго времени суток, форумчане!

Вопрос в следующем: после замены задней опоры двигателя стала плохо включаться 1-я скорость. Т.е. приходится сильно прижимать рычаг вправо, а потом уже подавать его вперёд для включения 1-й скорости. Раньше 1-я влетала практически без усилий. Причём задняя включается нормально. Подушку поставил правильно предварительно сфотографировал как стояла старая. Никаких регулировок при установке подушки вроде не предусмотрено. Можно ли регулировать рычаг КПП? Помнится на переднеприводных ТАЗах система похожая, там ослабляя хомут м/д рычагом КПП и собственно самой КПП можно было отрегулировать включение скоростей.

Источник

Регулировка привода переключения передач

Прежде чем что-то регулировать, нужно иметь представление о том, как устроен тот или иной механизм, как работает и т.д. Для начала, давайте рассмотрим устройство и принцип работы механической коробки переключения передач (КПП) в общих чертах.

Коробка передач преобразует и передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам, чтобы автомобиль мог тронуться с места и менять скорость движения. Существует четыре вида КПП: механическая, автоматическая, роботизированная и вариаторная.

Наиболее распространены сегодня первые два типа. С учетом того, что МКПП или «механика» имеет более простое устройство, именно такой агрегат рассмотрим в качестве примера.

Механическая коробка представляет собой, условно говоря, набор валов (входных и выходных) и набор шестеренок на каждом из валов. Шестерни на валах входят в зацепление и таким образом взаимодействуют между собой.

Как и любой другой механизм, привод переключения имеет определенные настройки, которые со временем сбиваются. Это может стать причиной проблем с управлением коробкой. Другими словами, если передачи плохо включаются, причин может быть много, при этом одной из них является необходимость регулировать привод.

По большому счету, вся регулировка механизма переключения передач в условиях гаража сводится к тому, чтобы поработать над тягой выбора передач. Ее еще называют кулисой. В двух словах, кулиса – это устройство, соединяющее рычаг переключения передач с коробкой. Во время ее износа возникают такие проблемы, как:

  • увеличение люфта рычага переключения;
  • некорректное включение передач (вместо выбранной включается другая);
  • при переключении приходится прилагать больше усилий, чем раньше;
  • возникают посторонние звуки при движении рычага.

Для регулировки тяги переключения передач потребуются инструменты:

Регулировать можно двумя простыми способами. Для них будет одно общее действие: ослабить (а затем снова затянуть) хомут кулисы. Его расположение может меняться в зависимости от модели и марки авто (можно уточнить по мануалу).

  1. По задней передаче. Способ позволяет решить проблему некорректного включения скоростей в подавляющем большинстве случаев. Заключается он в том, что после ослабления хомута (для этого потребуется ключ) включается задняя передача (при заглушенном моторе, с соблюдением техники безопасности). Рычаг переключения выставляется в нужное положение и хомут снова затягивается.
  2. Также регулировка включения передач может быть проведена по первой передаче. Для этого ее нужно включить, а потом ослабить хомут. Далее привод кулисы проворачивается по часовой стрелке до тех пор, пока селектор КПП не упрется в пластиковый ступор задней передачи. Это хорошо чувствуется. Потом хомут снова затягивается, после чего регулировку можно считать оконченной.

Регулировка ручного тормоза Renault Megane

Регулировка ручного тормоза

Если длина тяги ручного тормоза отрегулирована неправильно, не сможет работать механизм автоматического компенсатора зазора заднего тормоза. Это приведет к чрезмерному свободному ходу тормозной педали.

РЕГУЛИРОВКА

1. Регулировка длины тяги ручного тормоза поддерживается действием автоматических компенсаторов зазора барабанного тормоза. Иногда требуется компенсировать растяжение тросика, но чаще всего регулировка необходима после снятия тормозных колодок, барабанов, тросиков или рычага ручного тормоза. Регулировка выполняется следующим образом.
2. Снимите оба барабана заднего тормоза как описано в Разделе Снятие, осмотр и установка барабанов задних тормозных механизмов.
3. Убедитесь, что колесики регулятора разжимных планок левого и правого тормозных узлов вращаются свободно, затем поверните каждое колесико назад на 5-6 зубцов.
4. Попросите ассистента сместить рычаг ручного тормоза и убедитесь, что рабочие рычаги ручного тормоза обоих тормозов двигаются легко и ровно. Если это не так, проверьте тросики/колодки на наличие повреждений и признаков износа, прежде чем начать работу.

5a. Полностью выпустите рычаг ручного тормоза и убедитесь, что ограничители на рабочих рычагах упираются в края колодок. Если это не так, подкорректируйте длину тросика, используя регулятор, расположенный на обратной стороне рычага ручного тормоза. Чтобы получить доступ к регулятору, отсоедините и снимите термоизоляцию выпускной системы, которая расположена у задней части рычага ручного тормоза.

5b. Ослабьте контргайку (где имеется).

5c. Отверните регулировочную гайку, пока у тросика не появится небольшой свободный ход (обратитесь к иллюстрациям).

6. Попросите ассистента медленно переместить рычаг ручного тормоза и понаблюдайте за движением рабочих рычагов на колодках. Рычаги должны начать двигаться в момент, когда рычаг ручного тормоза находится между первым и вторым надрезом храповика, то есть когда ручной тормоз находится на первом надрезе, ограничители все еще должны прилегать к колодкам. Если необходима регулировка, ослабьте контргайку (где имеется) и поверните регулировочную гайку.
7. По окончании регулировки надежно затяните контргайку. Установите термоизоляцию тормозной системы и надежно затяните болты/гайки крепления.
8. Установите тормозные барабаны как описано в Разделе Снятие, осмотр и установка барабанов задних тормозных механизмов. Проверьте действие механизма автоматического компенсатора зазора, нажимая педаль тормоза. Попросите ассистента подойти к барабанам и послушать, не раздадутся ли щелчки, свидетельствующие о правильной работе механизма.
9. Установите колеса, затем опустите автомобиль на землю и затяните болты колеса приведенным в Спецификациях усилием.

Видео про «Регулировка ручного тормоза» для Renault Megane

Как подтянуть ручник Renault Megane \ How to tighten the Renault Megane handle

Регулировка стояночного тормоза (ручника) Рено 1999 г.в.

https://youtube.com/watch?v=5ql9dcdm6ME

ручника на Renault Megane

Renault Megane 1999, engine Gasoline 1.4 liter., 95 h. p., Front drive, Manual — other categories

Comments 28

Сзади только перекидывать торсионы на зуб. Либо переделывать амморты и ставить их с пружинами. Я об этом варианте думал когда на R13 катался да и еще с уставшими аммортами. А когда перешел на R15 то жопа приподнялась хорошо так. А когда поменял еще и амморты то был доволен еще больше. Гружу килограмм по 300 и проблем не испытываю. Нигде не трет и не жмет. Сегодня приехал от матери с Орловской обл. 650 км.Ехали спереди два взрослы а сзади ребенок 30 кг.и загружен битком банками с соленьями вареньями и компотами плюс сало мясо и шматье привезенное с собой и закупленное там. И все норм. Даже не одного чирка сзади небыло

Ясно, но мне хочется приподнять и для эстэтики, как джип))) в идеале на см 4 перед и см 6 зад

Сзади только перекидывать торсионы на зуб. Либо переделывать амморты и ставить их с пружинами. Я об этом варианте думал когда на R13 катался да и еще с уставшими аммортами. А когда перешел на R15 то жопа приподнялась хорошо так. А когда поменял еще и амморты то был доволен еще больше. Гружу килограмм по 300 и проблем не испытываю. Нигде не трет и не жмет. Сегодня приехал от матери с Орловской обл. 650 км.Ехали спереди два взрослы а сзади ребенок 30 кг.и загружен битком банками с соленьями вареньями и компотами плюс сало мясо и шматье привезенное с собой и закупленное там. И все норм. Даже не одного чирка сзади небыло

На р15 ничего не терло?

С нормальной подвеской нет. А щас просела жопа, сайленты умерли.

Так же проставки под крепление балки…Только смысла не вижу…Хорошо стоит машинка…

Не, жопа читка ниже кажется, да и когда посадиш людей сзади воще низко, да и я вообще люблю поднимать))) все что больше 3 мес у меня были я поднимал минимум на 3 см, а на мегане ТО прошол так что зимой точно поерзаю

Источник

Рекомендуемые сообщения

Eug 40

Eug 40

  • Знаток
  • Пользователи 40
  • 481 сообщение
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: Был Scenic 1 ф2 2000г.в. К4М700, стал Grand Scenic 3 2009 гв, K9K 832 и Sandero II 2014 гв, K7M
  • Город: Пенза

Доброго времени суток, форумчане!

Вопрос в следующем: после замены задней опоры двигателя стала плохо включаться 1-я скорость. Т.е. приходится сильно прижимать рычаг вправо, а потом уже подавать его вперёд для включения 1-й скорости. Раньше 1-я влетала практически без усилий. Причём задняя включается нормально. Подушку поставил правильно предварительно сфотографировал как стояла старая. Никаких регулировок при установке подушки вроде не предусмотрено. Можно ли регулировать рычаг КПП? Помнится на переднеприводных ТАЗах система похожая, там ослабляя хомут м/д рычагом КПП и собственно самой КПП можно было отрегулировать включение скоростей.

Источник

Автозапчасти для иномарок, авто

Ослабляем и отсоединяем нижние точки крепления амортизаторов. Верхние можно пока не трогать — в полностью висящем положении меша 2. Пробуем ослабить четыре гайки крепящие балку к кузову.

Отсоединить разъёмы от датчиков АБС! АКБ не отключал — после сборки ошибка не горит, система работает. Я выбрал вариант отсоединения штуцеров от гибких шлангов!

Особо не церемонился — на замену шли элементы системы, включая трубки …не нравились они мне, ну раз уж влез, то почему бы и нет Отсоединить троса стояночного тормоза что-бы не снимать барабаны — отсоединил от планки рычага под днищем.

Выкатывал балку вместе с тросами. Видео торсионная подвеска рено меган сценик для воспроизведения. Полностью отвинчиваем гайки удерживающие одновременно с балкой и заднюю распорную балку Её называют по разному, и стабилизатором, и тягой …по мне, обычная распорка прямоугольного сечения. Полностью отсоединив контур задних тормозов, отвинчиваем оставшиеся две гайки фиксирующие балку относительно кузова.

Болты не вбивал в салон, аккуратно снял. Приступаем к самому гадскому — выбиванию торсионов из посадок в рычагах и центральной втулке.

https://youtube.com/watch?v=eTr7xBXJ4fQ

Прогрел центральную втулку маленькой паяльной лампой, а дальше кувалдой просто ударяя по рычагам высадил рычаги вместе с торсионами и остатками резины из обойм сайлентблоков.

Подготовка балки к запрессовке новых сайлентов.

Сделать это на Рено Меган необходимо в двух местах. На самом торсионе и на рычаге. После этого потребуется еще один специальный наконечник с маркировкой 7.

Его необходимо поставить на конце торсиона. На самом же наконечнике следует поставить 8. Это приспособление является специальным съемником для проведения такого рода операций.

Теперь можно достаточно легко снять деталь для ее последующей замены. Будьте предельно осторожны, чтобы в процессе работы рычаг не ушел. Установка детали Процесс установки этой детали на Рено еще более сложный, чем процесс демонтажа.

Как подтянуть или перещелкнуть торсионы

Потребуется регулировка спецприсобления 7. Возможны три варианта регулировки. Это рекомендуемые значения, если ставится новая торсионная подвеска рено меган сценик, может учитываться коррекция высоты подвески, также за основу можно взять метки, обозначенные в процессе демонтажа.

Теперь устанавливаем спецприсобление на место амортизатора. Далее, на монтируемую деталь — наконечник и спецприсобление Q, которое является, по сути, инерционным съемником.

Необходимо тщательно поверить и после этого смазать шлицы соответствующей смазкой.

Renault Megane Scenic «Жареный» › Logbook › Замена сайлентблоков задней балки (часть 2). + Задние тормоза.

! Один момент остался «за кадром съёмки» … Т.к. пресса у меня нету, пришлось отправить помошника к общему знакомому для выпресовки из рычагов торсионов и внутренних втулок старых сайлентов .Торсионы поддались на малом давлении, а вот вопрос, как достать втулки старых сайленблоков? Нашли сравнительно лёгкий и быстрый способ = вставили внутарь втулки подходящую по диаметру гайку (любую), обварили её …и также как и торсион выдавили вниз (уже имея точку опоры, а не просто полую трубку).

8). Впрессовываем новые торсионы в проушины балки . Позиционности нету, сплошная резина — без меток и прочего. Использовал обычный самопальный винтовой пресс (длинный болт+шайбы+гайку). Смазал литолом для облегчения посадки.

Наткнулся на мнения 50/50 …Есть мануальный чертёж …и не соответсвующий схеме текст:

Заданные осевые расстояния замерял простой планкой с подвижным элементом («по русски» = обычная деревянная планка с перпендикулярно ввинченным саморезом настроенным на длину в 37мм.) Навесу прикладывал планку к центру оси рычага и совмещал кончик самореза с центром оси цапфы ===== в нужном положении впрессовывал рычаг на внутреннюю втулку сайленблока, всё темже винтовым способом.

11). Балка готова к установке на авто и последующей регулировке клиренса.! Дабы проконтролировать себя (выше упоминал) нанёс метки маркером на проушины балки и сами рычаги = сайленблоки МАКСИМАЛЬНО свободны (не испытывают никакой нагрузки).

Выбрал быстрый и максимально доступный вариант регулировки клиренса . Не мучаясь с изготовлением «подобия оригинальной» винтовой распорки (крепящейся от верхнего крепления аморта до нижнего ) ==== это съедает уйму времени на снятие амортизаторов, установку растяжки, установку амортизаторов …НАХ.Пилил деревянные бруски разной длинны . За опорные точки использовал поверхность пола багажника и ввинченный болт в нижнем креплении амортизатора .

…Было три попытки:

Почему такие разбежки в длине = усталость самих торсионов . Соблюсти заводские параметры по регулировке — реально только на новых торсионах или на машинах с возрастом 5-ть лет )))).

! ВАЖНО, выше просил обратить внимание на разницу в фотографиях … ОШИБКА = торсионы нужно было вставить (не в шлицы — просто всунуть ) до зажатия балки к кузову …Пороги не дают ни вынять, ни вставить полностью торсион в посадочные отверстия.Пришлось повторно отжимать крепёж, приопускать балку, закидывать торсионы, опять зажимать балку = ОЧЕНЬ убивает время и настроение. 13)! ВАЖНО, регулировку производить с отпущенным верхним креплением амортизаторов .Все шлицевые соединения балки жирно промазывал «графиткой». Торсионы вставлялись в места посадки от руки (без молотка) .Может показаться что слишком задран зад — это иллюзия фотографии = нормальная высота

Торсионы вставлялись в места посадки от руки (без молотка) .Может показаться что слишком задран зад — это иллюзия фотографии = нормальная высота

13)! ВАЖНО, регулировку производить с отпущенным верхним креплением амортизаторов .Все шлицевые соединения балки жирно промазывал «графиткой». Торсионы вставлялись в места посадки от руки (без молотка) .Может показаться что слишком задран зад — это иллюзия фотографии = нормальная высота

Помните метки маркером на балке с расслабленными сайлентами ? = Машина на колёсах, бак полон на две трети …

!ВАЖНО, всё перепроверте … зажатия всех элементов, прокладку проводки АВС, прокачайте тормоза (в моём случаи). Надеюсь всё понятно

Надеюсь всё понятно.

Езжу уже две недели с перебранной балкой = комфорт на высоте, в поворотах сразу стала чётче в управлении, нагружая заднюю ось тремя взрослыми пассажирами — всё ОК, никаких отбоев, стуков и прочего.

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Рено
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector