7.2. Проверка хода, снятие и установка педали сцепления
|
ПРОВЕРКА ХОДА |
|||||
|
СНЯТИЕ
1. Отсоедините кабель массы от батареи (на моделях Scenic обратитесь к Главе Электрооборудование двигателя ).
Если автомагнитола в Вашем автомобиле закодирована, убедитесь, прежде чем отключать батарею убедитесь что Вы знаете код.
2. На всех двигателях, кроме E7J, снимите сборку воздушного фильтра и его воздуховоды (обратитесь к Главе Системы питания и выпуска).
3. Работая в двигательном отсеке, отцепите конец тросика от вилки выключения сцепления на трансмиссии.
4. Отверните винты крепления и снимите нижний кожух рулевой колонки, чтобы получить доступ к сборке педали сцепления.
5. Отверните и снимите гайку и шайбу с поворотной оси педали (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Где имеется, отверните крепежную гайку/болт и снимите кронштейн с конца оси.
6. Частично извлеките поворотную ось педалей сцепления/тормоза, так чтобы можно было снять педаль сцепления вместе с шарнирными втулками и распорной прокладкой. Запомните положение шарнирных втулок, чтобы впоследствии обеспечить правильную установку педали. 7. Отделите тросик сцепления от верхнего конца педали, затем отцепите его от зубчатого сегмента и снимите сборку педали с автомобиля. Втолкните поворотную ось педалей назад в рабочее положение. 8
Осмотрите сборку педали на наличие повреждений и признаков износа, уделяя особое внимание автоматическому регулятору. Не пытайтесь разобрать сборку — в продажу не поступают ее отдельные компоненты
Если сборка педали повреждена, она должна быть заменена целиком. Замените шарнирные втулки, если они изношены или повреждены.
|
УСТАНОВКА |
|
|
| предыдущая страница7.1. Снятие и установка тросика сцепления | следующая страница 7.3. Снятие, осмотр и установка корзины сцепления |
Что такое датчики сцепления
Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.
Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).
Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.
Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.
Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.
В АКПП устройство называется датчиком положения селектора (а не педали) переключения передач или просто селектором, а также «ингибитором», и его описание — отдельная тема.
Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.
Задачи детектора положения педали сцепления
Уточним и сгруппируем функции:
- уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
- вождение комфортнее (нет дерганий);
- отслеживается состояние муфты;
- увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.
Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.
Причины и признаки поломки выжимного подшипника
Причиной поломки данной детали являются неравномерные нагрузки на нее в момент, когда сцепление выжато, и она уходит назад вместе с ведомым диском. По этой причине долго удерживать педаль сцепления при включенной передаче строго не рекомендуется. В принципе, это надежная и долговечная деталь, а выходит из строя она чаще всего у автомобилистов-новичков.
Самый главный симптомы износа подшипника – появление легкого стука при выжимании педали сцепления. Если звук появился летом, это почти гарантия грядущих проблем, если же он пришел вместе с морозами, может иметь место элементарное изменение линейных размеров стакана подшипника из-за падения температуры на улице. Выжимной подшипник в большинстве автомобилей обладает неоспоримым достоинством – высокой прочностью, поэтому даже при появлении шума вы можете себе позволить некоторое время ничего не предпринимать, а понаблюдать за тем, не усиливается ли он.
Как отрегулировать свободный ход педали сцепления автомобиля?
Регулировка привода сцепления может выполняться разными способами в зависимости от типа конкретного привода.
1. Регулировка троса сцепления
Регулировка тросового привода производится в случае наличия механического сцепления. Для этого необходимо найти регулировочный болт, расположенный под капотом. Прежде всего следует открутить контргайку, чтобы получить доступ к регулировочной гайке.
В качестве проверки выполненной работы заново измеряют амплитуду хода, но перед этим нужно трижды нажать на педаль сцепления. Порядок регулировки следующий:
- Инструментами определяют расстояние между торцом демпфера и вилкой выключения — значение не должно превышать 8,6 см, максимальное отклонение в ту или другую сторону при этом составляет 5 мм.
- Определяется расстояние между наконечником троса и торцом демпфера. Результат должен быть в районе 6 см с тем же максимальным отклонением 5 мм.
- Если измеренное расстояние превышает норму, необходимо выполнить регулировку троса. Для этого используется регулировочная гайка, поворотом которой достигается допустимое значение.
- Затем педаль сцепления многократно выжимается, после чего расстояния повторно измеряют. При необходимости регулировка повторяется. Если же все в порядке, контргайка затягивается.
Иногда трос оказывается полностью неисправным, и его приходится заменять. Но сложностей с этим возникнуть не должно даже в условиях гаража. Необходим минимальный инструментарий в виде набора отверток и ключей, а также новый трос.
Прежде всего под педалями нужно удалить пластиковые элементы пола, чтобы обеспечить доступ к месту крепления троса. Дальнейшие операции выполняются в таком порядке:
- Наконечник троса отсоединяется от вилки выключения.
- Демпфер оболочки троса вынимается из крепления, находящегося в картере КПП.
- Наконечник троса отделяется от педали сцепления.
- Освобожденный трос вынимается.
При установке нового изделия все действия выполняются в обратном порядке.
2. Регулировка гидравлического сцепления
Перед тем, как регулировать гидропривод, нужно убедиться, что в системе отсутствует воздух. Проверяется это нажатием на соответствующую педаль. Если она достаточно упругая и после отпускания возвращается в исходную позицию, воздуха в системе нет.
Муфты в гидравлических приводах зачастую обладают автоматической регулировкой, однако в некоторых случаях эти механизмы можно отрегулировать вручную, компенсируя таким образом износ трущейся пластины. При наличии подобной возможности на толкателе рабочего цилиндра должны располагаться резьба и контргайка. Порядок действий следующий:
- Проверьте уровень жидкости в системе сцепления — он должен быть достаточным. Установите автомобиль на рампу либо на осевые стойки.
- Разместившись под днищем авто, отыщите элементы механизма — рабочий цилиндр с толкателем.
- С помощью пассатижей отсоедините пружину отрыва от вилки, затем нажмите на последнюю до упора вперед.
- Возьмите измерительную линейку. Держите вилку сцепления в нажатом состоянии и одновременно с этим измерьте расстояние между ней и краем рабочего цилиндра.
- Отпустите вилку и снова повторите измерение. Разница измеренных значений будет составлять величину зазора.
- Сравните вычисленное расстояние с паспортным значением и при необходимости произведите регулировку.
- Отыщите контргайку на резьбе толкателя и ослабьте ее.
- На том же конце должна быть регулировочная гайка. Вращайте ее винт в сторону рабочего цилиндра или в сторону вилки, соответственно увеличивая или уменьшая зазор регулировки сцепления. Добейтесь правильного расстояния и затяните контргайку.
Выполнив указанные процедуры, еще раз сделайте контрольные замеры. Если необходимо, осуществите повторную регулировку. Нажмите несколько раз на педаль сцепления и снова проверьте его работу.
Полезные материалы про авто здесь:
Демонтаж и установка
Осуществлять замену механизма сцепления на автомобиле Рено Сценик 2 лучше всего на подъемнике. Сам процесс замены не отличается чрезмерной сложностью, однако, требует строгого соблюдения последовательности выполнения работ. На определенном этапе понадобится участие второго человека, поэтому договориться о помощи необходимо заблаговременно.
Подготовительные работы окончены и можно приступать к основному и наиболее ответственному этапу замены сцепления.
Для обеспечения комфортной работы по замене узла следует снять стартер, предварительно отключив все датчики и проводные соединения. После снятия аккумулятора и платформы на которой он установлен, открывается прямой доступ к болтовому соединению опоры коробки переключения передач. Болты необходимо открутить, а в случае образования накипи или окисления из-за высоких температур, место следует обработать специальными химическими веществами.
На следующем этапе основная масса всех операций будет осуществляться с нижней части автомобиля. Необходимо аккуратно снять подрамник и плотно зафиксировать рулевую рейку. Для этого может потребоваться стальная проволока или хомут большого диаметра.
Следующий этап предусматривает слив трансмиссионного масла в заранее подготовленную емкость, а также откручивание гаек шрусов. Далее осуществляется снятие приводов, отсоединение шланги выжимного подшипника и крепления КПП. По нижней части корпуса коробки переключения передач очищаются от накопившейся грязи и раскручиваются все соединительные болты. Пригодится и дополнительная ревизия всех доступных деталей, а при необходимости возможна их замена.
КПП готова к демонтажу и на этом этапе специалисты советуют воспользоваться сторонней помощью. Резкими движениями КПП должна извлекаться с места установки, а учитывая ее немалый вес, существует риск падения и повреждения. Именно поэтому напарник должен придерживать корпус коробки. После снятия КПП открывается полноценный доступ к узлу сцепления этой модели Рено. Снятие и замена его не составит особых усилий, а на его место в таком же положении устанавливается новый комплект. После этого осуществляется обратная сборка всех демонтированных деталей и узлов в строгой последовательности.
Диагностика неисправностей
Симптомов поломки существует различное множество. Сейчас мы рассмотрим некоторые неисправности, наиболее часто распространенные на автомобилях Рено Меган 3.
- Педаль сцепления легко выжимается, а при попытке тронуться, оно схватывает в самом низу хода. Данный тип неисправности указывает на плохую герметичность гидросистемы автоматического регулирования зазора.
Решение данной проблемы носит неоднозначный характер. Первым делом необходимо прокачать гидролинию, благо делается это нетрудно.
- Отпустите штуцер на рабочем цилиндре КПП, предварительно хорошенько прокачав педаль. На Меган-ах, оборудованных дизелем 1.5, эту процедуру необходимо выполнять только вдвоем с напарником.
- Стравите воздух из цилиндра, затем закрыв штуцер, повторите операцию и снова стравите воздух, до тех пор, пока жидкость не будет вытекать без пузырьков.
Если прокачка не помогла, рекомендуем обратиться на сервис Рено, для детальной диагностики и восстановления системы регулировки хода. Так как причиной поломки может оказаться рабочий или главный цилиндр.
- Педаль, при попытке тронуться, схватывает в самом верху. Данные симптомы сигнализируют о том, что диск сцепления, на вашем Мегане имеет критический износ. Эти симптомы могут сопровождаться пробуксовками, особенно при движении в нагрузке.
Решение данной проблемы сводится к полной замене узла. Осуществить такую процедуру необходимо, только лишь демонтировав коробку передач, а это весьма хлопотное занятие.
- Если при выжиме педали, появляется посторонний шум. Эта неисправность часто встречается на 1.5 литровых дизелях, и говорит о том, что в системе изношен выжимной подшипник.
Как и во втором случае, производить замену выжимного подшипника необходимо только на полностью демонтированной коробке передач.
Recommendations
Comments 44
Нет на сцепления нажимаешь ещё сильнее свистит, пробег 196 тыс.
Здравствуйте подскажите пожалуйста, у меня Меган 2 тоже К4М, и на холодную свистит при трогание метров 500, переключаешь скоростях звук меняется, потом все норм, это в зимой, сейчас по теплее, но иногда бывает свист это выжимной или нет?
Возможно. Надо смотреть. Свист пропадал при нажатии на педаль. Если так, то можно быть почти уверенным, что выжимной, ну и ориентироваться по пробегу.
Стесьняюсь спросить. А как у тебя выглядит прокачка? Если как у меня то это жесть. Мне пришлось еще раз коробку скидывать для прокачки. По другому никак вообще.
Стандартный штуцер на выжимном, который торчит из коробки как у всех. Все получилось. Езжу, радуюсь
А со старым подшипником что именно случилось?Если он рассыпался, то вполне могла какаянить запчасть попасть под диафрагменную пружину, отсюда и передачи не включаются.У меня было такое
Cтарый развалился нахрен. Завтра осмотрю его получше.
если развалился, то скорее всего нормальному выжиму мешает кусок обоймы, попавший внутрь корзины.Он по валу туда очень хорошо проскакивает.У меня тоже такое было-развалился выжимной, купил, поставил, в корзину не заглянул.Всё собрал, прокачал а скорости не включаются…долго прокачивал, и вроде бы прокачал.Ну а потом 3 раза еще ловил такую же фигню.Думал что с корзиной, а после разборки выяснилось, что маленькая фигнюлька попала на кольцо диафрагмы, и заблокировала несколько лепестков.Так что лучше разобрать и посмотреть, тем более на 2й раз всё получится гораздо быстрее)) Если этого не сделать, то вполне возможно попадание на диск и корзину-4500 в среднем
Ну как развалился, его заклинило в сжатом положении и все. Он не разжимается.
Поддержу Extreme209, на заглушенном движке передачи включаются? Если да, то тогда воздух в системе.
На заглушенном все ок. В том то и печаль.
Значит. Воздух в системе, у меня такое было, когда жижу менял в сцепе. Прокачивай вдвоем, одному мне не удалось
А вдвоем как? я Шприцем скачиваю из выжимного и все. Второй что должен делать?
Принцип как тормоза прокачиваешь, один на педаль давит, а второй сэтой трубкой развлекается ( засовывает и высовывает)
Так я не делал. Попробую. Но неужели там где- то сможет остаться воздух? там объем то хрен и маленько.
Принцип как тормоза прокачиваешь, один на педаль давит, а второй сэтой трубкой развлекается ( засовывает и высовывает)
Как проверить и отрегулировать сцепление с гидравлическим приводом
Работа механического и гидравлического привода имеют свои конструкторские отличия. В связи с этим, чтобы отрегулировать гидравлическое сцепление необходимо проконтролировать общую длину от штока толкателя до вилки. Согласно нормам, она должна составлять около 5 мм.
Затем отсоединяют пружину от кронштейна рабочего цилиндра. На штоке находится гайка регулировки, отворачивая которую можно изменить ход вилки до необходимого результата. Общие понятия об изменении рабочего и свободного хода могут отличаться в зависимости от производителя транспортного средства. Прежде чем приступать в самостоятельной регулировке, необходимо ознакомиться с мануалом к своему ТС или просмотреть обучающие ролики:
Как видите, особых трудностей в регулировке и настройке сцепления нет. Тем не менее новичку следует внимательно следовать всем инструкциям и советам специалистов. Чтобы получить максимально эффективный результат, лучше предварительно ознакомиться с принципом работы механизма сцепления.
Mazda Tribute 2.0 2WD 5дв. внедорожник, 124 л.с, 5МКПП, 2001 – 2004 г.в. — сцепление не выключается (ведет)
Сцепление не полностью выключается (ведет): основные причины
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Воздух в гидроприводе выключения сцепления | Прокачайте гидропривод выключения сцепления |
| Перекос или коробление ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником | Замените ведущий диск в сборе |
| Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач | Осмотрите шлицы, при значительном повреждении ступицы замените ведомый диск. Перед сборкой нанесите на шлицы вала коробки передач смазку ШРУС-4 |
| Ведомый диск «приклеился» к маховику или ведущему диску (после длительной стоянки) | Установите упоры под колеса, включите первую передачу и стояночный тормоз. Выжав одновременно педали тормоза и сцепления, стартером проверните коленчатый вал двигателя |
| Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали) | Отрегулируйте привод |
| Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (осевое биение в зоне накладок более 0,5 мм) | Замените ведомый диск |
| Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска | Замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления |
| Перекос или коробление нажимного диска | Замените кожух сцепления |
| Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач | Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач |
| Ослабление заклепок пружинных пластин кожуха сцепления, поломка пластин | Замените кожух сцепления |
| Заклинил подшипник выключения сцепления | Замените подшипник |
Под термином сцепление «ведет» понимается, что сцепление не полностью выключается при нажатии на его педаль. При отпущенной педали сцепления оно постоянно включено. После нажатия на педаль, усилие передается через тросик и вилку на выжимной подшипник, который давит на лепестки нажимной пружины «корзины». Пружина воздействует на ведущий диск, который перестает прижимать ведомый к рабочей поверхности маховика. Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач прерывается. Можно переключать передачи.
В случае, если ведомый диск по каким-то причинам недостаточно отошел от маховика переключение передних передач будет затруднено, а задняя вообще может включаться с хрустом и треском.
Причины того, что сцепление ведет
Привод сцепления не отрегулирован
Полный рабочий ход педали недостаточен. Педаль сцепления находится ниже педали тормоза.
регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки
Заедание тросика привода в оболочке
Со временем, тросик привода может износится, имеющиеся в нем проволоки разлохмачиваются, что сильно затрудняет его перемещение в оболочке. В итоге при нажатии на педаль сцепление полностью не выключается (ведет).
Неисправен ведомый диск
Ведомый диск сцепления может быть покороблен (торцевое биение его более 0,5 мм). Ступица ведомого диска может заедать на шлицах первичного вала, если они сильно загрязнены или изношены. В любом случае ведомый диск не будет отходить от маховика на необходимый зазор.
Неисправен маховик или нажимной (ведущий) диск корзины
Сильные задиры на рабочих поверхностях маховика или ведущего диска могут препятствовать свободному вращению ведомого диска.
Неисправна нажимная демпферная пружина «корзины» сцепления
Сильный износ концов лепестков пружины в месте контакта их с выжимным подшипником.
Примечания и дополнения
— В ряде случаев затрудненное переключение передач может быть вызвано по причинам не связанным с сцеплением. Например, поломка, деформация, неправильная регулировка элементов привода механизма переключения передач.
Источник
