Загорелась лампочка масла на рено. замена датчика давления масла

Советы автолюбителям без опыта ремонта автомобилей

Что же делать, если случилась неприятность в дороге? Самый логичный алгоритм действий — проверить основные причины слабого давления масла по мере их удорожания.

Отсутствие масла в поддоне двигателя

Куда же оно может деться? Изношенные двигатели расходуют масло при работе, неплотные прокладки приводят к вытеканию масла на землю, неисправная турбина или повреждённый корпус приведут к выбросу масла под давлением. Открыв капот, осмотрите подкапотное пространство и землю под автомобилем — масло оставляет жирные следы, и не заметить их невозможно.

Каждый двигатель внутреннего сгорания имеет специальный щуп, которым проверяют уровень масла.

Кольцо щупа окрашено в яркий цвет

Уровень масла должен находиться в пределах меток на щупе

В случае низкого уровня масло нужно обязательно долить его. Доливать следует небольшими порциями, контролируя уровень.

Место, куда нужно заливать масло, обозначено уже знакомым символом «масленка»

Неисправность датчика или проводки

Со временем разъёмы окисляются, при ремонтах провода цепляются и отрываются. Нужно снять разъёмы, осмотреть их на предмет окисления. Окись на разъёмах имеет, как правило, зелёный или тёмно-коричневый цвет. Этот налёт следует тщательно зачистить надфилем или наждачной бумагой.

Налёт грязи и окислов препятствует прохождению электрического тока

Очень часто неприятности прячутся именно в датчиках, но без проверки давления масла манометром это будет непонятно. Можно оценить состояние датчика визуально — нет ли повреждений, не шатаются разъёмы, одет ли провод на него вообще.

Датчик давления масла находится, как правило, рядом с масляным фильтром или на головке блока цилиндров. В зависимости от модели автомобиля датчик может размещаться в совершенно различных местах. Чтобы точно определить, где он находится, нужно изучить руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля, или спросить у автомеханика-моториста.

Единственный способ проверить работоспособность датчика — заменить его на заведомо исправный.

Неправильное масло

Если в изношенный двигатель залить слишком жидкое масло, насос не сможет создать нужное давление. Поэтому лучше использовать масла, предписанные производителем. Обращайтесь в специализированные сервисы по замене масла. Работники этих учреждений имеют каталоги масел, рекомендованных для различных марок авто.

В изношенных двигателях в масле собирается конденсат или в масло попадает охлаждающая жидкость. Это приводит к появлению воздушно-масляной эмульсии, которая снижает давление в маслопроводах (воздух сжимается, в отличие от масла). Эмульсия хорошо видна, если открыть маслоналивную горловину.

Жёлто-коричневая пена на маслозаливной горловине — признак попадания посторонних жидкостей в масло

Если эмульсии много, нужно заменить масло и устранить причину попадания жидкости в масло. Если это конденсат — следует периодически «выгуливать» автомобиль на дальние расстояния. Если это охлаждающая жидкость — заменить прокладку ГБЦ и протестировать детали двигателя на герметичность.

Забитый или неисправный масляный фильтр

Если давно меняли масло, и доливали масло различных производителей — осадки и смолы могут плотно закупорить поверхность фильтрующего элемента. Если неприятность возникла после замены масла — скорее всего, вам поставили фильтр, который не подходит к данной модели авто. Автомобильные фильтры снабжаются специальным клапаном, который удерживает часть масла в фильтре. Неправильная конструкция клапана будет «запирать» масло в фильтре и не давать ему двигаться по каналам. Замена масла и фильтров должна устранить эти причины.

Остальные причины требуют для диагностики наличия специальных инструментов, а для устранения неисправностей нужен гараж и навыки в ремонте. Поэтому ремонт лучше всего доверить специалистам со станции техобслуживания.

Забитый или неисправный масляный фильтр грозит поломкой задирами и поломкой двигателя

Важно знать, что лампа индикатора просто так не загорится, здесь есть место неисправности, поэтому как можно скорее, стоит заняться их устранением.
Причин для сигнала может быть несколько, и все ни освещены в данной статье. Не затягивайте с выявлением поломок, ведь они способны привести, к куда более сложным последствиям.
Помните, что моторное масло играет очень важную роль в осуществлении двигательных процессов, которые происходят внутри автомобильного двигателя

Контроль за состоянием уровня масла – это первоочередная задача каждого водителя.

ПОЧЕМУ ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА?

Лампа давления масла загорается по следующим причинам:

Недостатка смазочного материала в системе смазки.
Обрыва электрической цепи.
Неисправности датчика.
Дефектного масляного фильтра.
Засорение сетки маслоприемника.
Заклинивания редукционного клапана.
Износа масляного насоса.

Поскольку причин срабатывания сигнальной лампы – много, то поиск причины начинаем с самого простого.

НЕДОСТАТОК МАСЛА

Масляный насос с маслоприемником внизу поддона

После остановки машины проверяем уровень масла. Делается это не сразу. Нужно заглушить двигатель и выждать некоторое время 5-7 минут, чтобы смазка могла стечь в поддон. Если проверить уровень сразу, то показания будут некорректными (масла будет меньше).

Недостаток масла – одна из самых распространенных причин срабатывания сигнальной лампочки, проявляется обычно загоранием лампы с тусклым свечением на холостом ходу.

ПРОВОДКА И ДАТЧИК

Неисправный датчик давления масла (порвана диафрагма)

Обрыв цепи или потеря контакта на соединениях проводки тоже может стать причиной срабатывания сигнальной лампочки. И если проверка уровня показала нормальное количество смазки, то далее проверяем цепь питания. Сделать это несложно – запускаем мотор, и если лампа не гаснет, отсоединяем провод от датчика. Такое действие тоже размыкает цепь и контролька должна погаснуть. Затем провод прикладываем к «массе» (любой непокрытой краской металлической поверхности). Этой процедурой мы замыкаем цепь в обход датчика и лампа должна загореться. Если же она горит и после отключения проводки от датчика – есть замыкание на «массу» проводки питания лампочки. Для устранения находится и изолируется найти место замыкания.

Часто загорание лампы давления происходит из-за неисправности самого датчика. Для проверки нужен мультиметр и насос для подкачки шин.

Диагностика выполняется так: подсоединяем датчик к мультиметру, установленному в режим измерения сопротивления (один щуп подключаем к выводу, второй – к корпусу детали). При этом прибор должен показать минимальное сопротивление, поскольку внутри цепь в нем замкнута. Затем подсоединяем к датчику насос (к штуцеру, которым датчик вкручивается в двигатель) и, не отключая мультиметр, делаем резкий качок. Насос создаст давление, которое в исправном элементе должно разорвать цепь и прибор покажет бесконечное сопротивление. Если же качки насосом не приводят к изменениям показаний датчика – он неисправен и требует замены.

НЕИСПРАВНОСТЬ ФИЛЬТРА И ЗАСОРЕНИЕ СЕТКИ МАСЛОПРИЕМНИКА

Проблема с лампой давления масла нередко возникает после плановой замены смазочного материала и фильтрующего элемента. В этом случае чаще всего «виноват» масляный фильтр. Фильтр должен после остановки мотора часть масла оставлять в себе. Это позволяет насосу практически мгновенно создать давление при запуске двигателя. Но если фильтрующий элемент – бракованный, то смазка из него после остановки двигателя стекает в поддон. Поэтому при запуске мотора лампочка давления будет загораться, поскольку насосу необходимо время, чтобы закачать смазку в каналы. Решается проблема заменой фильтрующего элемента.

Частично засоренная сетка маслоприемника

При работе мотора масло омывает поверхности и смывает продукты износа. Эти продукты оседают на различных поверхностях, в том числе и на сетке маслозаборника. Сетка забивается и пропускная способность маслозаборника падает. В результате насос не может подать необходимое количество масла, что и приводит к тому, что лампочка загорается. Для устранения проблемы придется снимать поддон и чистить сетку.

КЛАПАН И НАСОС

Редукционный клапан используется для предотвращения создания насосом чрезмерного давления. При достижении определенного значения давления этот клапан приоткрывается, и часть масла сбрасывается в поддон. Но если этот клапан заклинит в полуоткрытом положении, то часть смазки постоянно стекает, поэтому насос не может закачать необходимое количество смазочного материала. Проблема с клапаном устраняется заменой или же чисткой.

Из-за выработки на валу масляного насоса может появиться люфт

Насос – последний элемент, который может стать причиной загорания контрольки. Хоть на авто и используются насосы шестеренчатого типа, отличающиеся большим ресурсом, но постепенно он изнашивается и производительность его падает из-за чего и не достигается нужное давление. Неисправный насос подлежит замене.

Отметим, что движение до места ремонта «своим ходом» можно осуществлять только, если есть точная уверенность, что проблема кроется в датчике или проводке. В остальных случаях авто эксплуатировать нельзя и для транспортировки придется вызывать эвакуатор или же отбуксировать его.

Renault Megane Меган › Logbook › Установка ПТФ. Часть 1. Монтаж ПТФ

Приветствую всех. Недавно пришли ПТФ от наших китайских товарищей. Недолго думая решил начать установку их. Вначале немного расскажу про их плюсы и минусы, правда на мой взгляд. Поэтому смотрите сами, стоит их брать или нет.Плюсы:— естественно цена— светодиодные (а значит малый ток потребления и если нормально сделаны- то и высокий срок службы по сравнению с лампами накаливания)— подходит один в один на штатное местоМинусы:— качество пластика низковатое (стекло слабое, да и сам пластик тонкий)— если ПТФ треснет (наезд на препятствие) или разобьётся стекло, то придётся менять полностью фару.— в комплекте нет разъёмов (пришлось покупать самому отдельно)— если сделаны плохо, то прослужат меньше, чем лампы накаливания (своего рода лотерея)Вот ссылка на ПТФ- ru.aliexpress.com/item/60…-Renault/32751104778.htmlНу теперь про установку.В моей комплектации отсутствует проводка на ПТФ, переключатель на руле только включает задние ПТФ, разъём для передних ПТФ который заходит в блок предохранителей- пустой, поэтому наверно будет 2 или 3 части про противотуманки. Вторая часть будет про подключение к блоку предохранителей (это я уже сделал). Ну и третья часть — снятие и ремонт переключателя на руле- для того, чтобы можно было штатно включать ПТФ + активация ПТФ с помощью клипа или ELM (это ещё предстоит сделать, по времени, не знаю когда- выходные заканчиваются).В установке ПТФ ничего трудного нет, особенно если есть смотровая яма. ПТФ ставиться в штатные места. Проводку для ПТФ я прокладывал вдоль радиатора, для фиксации проводки использовал пластиковые хомуты- стяжки, а чтобы крепить эти хомуты к кузову- просверлил с помощью шуруповёрта отверстия диаметром 4 мм. на пластиковым кожухе. В качестве «массы» для ПТФ использовал штатные отверстия, которые предварительно зачистил, а потом, когда установил клеммы на болты, покрасил их, чтобы не гнили. При снятии бампера разъёмы быстро отключаются, и ПТФ остаётся на бампере. Чтобы проверить, как работают ПТФ соединил «+» непосредственно к аккумулятору. Светят вполне нормально.

Мои затраты1. Китайские ПТФ- 1 218,97 руб.- за пару2. Разъём (Н11- Разъём 2-х контактный (папа))- 210 руб. — за пару3. Разъём 2-х контактный (мама)- 20 руб. – (взял с авторазбора) за пару.4. Провод для ПТФ –у меня был.5. Клемма «масса» -50руб- за пару6. Гофра – использовал по моему от ВАЗ 2109.7. Хомуты — стяжки пластиковые, изолента -120 руб.

Источник

Renault Megane 2. Электросхемы — часть 1

Схема 1. Система управления двигателем K4J и К4М: 1 — датчик давления хладагента; 2 — датчик положения коленчатого вала; 3 — датчик детонации; 4 — электронный блок управления двигателем; 5, б, 7, 8 — форсунка; 9 — датчик абсолютного давления в ресивере; 10 — датчик температуры охлаждающей жидкости; И — датчик температуры всасываемого воздуха; 12 — дроссельный узел; 13 — адсорбер системы улавливания паров топлива; 14, 19, 26, 29, 30 — монтажный блок в моторном отсеке; 15 — диагностический датчик концентрации кислорода; 16,17,21,22 — катушка зажигания; 18 — аккумуляторная батарея; 20 — управляющий датчик концентрации кислорода; 23 — реле топливного модуля; 24- датчик положения дроссельной заслонки; 25 — датчик начала хода педали сцепления; 27 — подрулевые переключатели; 28 — выключатель ограничителя регулятора скорости движения; 31 — диагностический разъем; 32 — выключатель стоп-сигнала

Схема 2. Система управления двигателем F4R: 1 — датчик положения коленчатого вала; 2 — датчик детонации; 3, 15, 17, 24, 26, 31 — монтажный блок в моторном отсеке; 4 — электронный блок управления двигателем; 5 — датчик давления хладагента; 6, 7, 8, 9 — форсунка; 10 — датчик абсолютного давления в ресивере; И — распределительный вал с системой изменения фаз; 12 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 — дроссельный узел; 14 — адсорбер системы улавливания паров топлива; 16 — датчик температуры всасываемого воздуха; 18- диагностический датчик концентрации кислорода; 19 — управляющий датчик концентрации кислорода; 20,21, 22,23 — катушка зажигания; 25 — аккумуляторная батарея; 27 — датчик положения дроссельной заслонки; 28 — подрулевые переключатели; 29 — диагностический разъем; 30 — датчик начала хода педали сцепления; 32 — выключатель ограничителя регулятора скорости движения; 33 -выключатель стоп-сигнала

Схема 3. Система управления двигателем К9К: 1 — подрулевые переключатели; 2 — выключатель ограничителя регулятора скорости движения; 3 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 4, 7, 8, 9, 22 — монтажный блок в моторном отсеке; 5 — датчик детонации; 6 — датчик положения распределительного вала; 10 — устройство регулируемой подачи топлива; И — датчик атмосферного давления/температуры воздуха; 12 — датчик давления в топливной рампе; 13 — датчик наличия воды в дизельном топливе; 14 — электронный блок управления двигателем; 15 — датчик температуры топлива; 16 — датчик давления хладагента; 17 — блок предварительного и последующего подогрева; 18 — датчик положения дроссельной заслонки; 19 — электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов; 20 — датчик положения коленчатого вала; 21 — диагностический разъем; 23 — датчик начала хода педали сцепления; 24 — выключатель стоп-сигнала; 25, 26, 27, 28 — форсунка; 29 — аккумуляторная батарея