Снятие, переборка и установка суппортов передних тормозных механизмов

заднего суппорта

состоит из двух этапов:

  1. Сравнения эффективности торможения всех колес.
  2. Визуального осмотра суппорта.

Чтобы сравнить эффективность торможения всех колес, проведите диагностику с помощью компьютерного стенда. Если такой возможности нет, необходимо на ровном горизонтальном асфальтированном участке разогнать автомобиль до 30 километров в час, после чего выжать педаль сцепления (на автомобилях с АКПП включить нейтральную передачу) и резко до упора нажать на тормоз. Эта процедура позволяет определить состояние тормозных суппортов на любых автомобилях, вне зависимости от наличия АБС. Если все суппорты исправны, то машину не занесет. Если один из суппортов плохо работает или неисправен, машину занесет. Во время заноса вы ощутите, переднюю или заднюю часть автомобиля поворачивает, поэтому найти неисправный суппорт не составит труда. Ведь автомобиль всегда заносит в сторону, противоположную неисправному суппорту.

Для визуального осмотра тормозного суппорта необходимо подпереть переднюю часть машины противооткатными упорами, затем приподнять заднюю часть с помощью домкратов. Подняв машину домкратами, обязательно установите подпорки (их продают в автомагазинах). Это позволит избежать опрокидывания домкратов и падения автомобиля. Установив подпорки, снимите задние колеса и осмотрите суппорт. Внимательно проверьте состояние пыльников цилиндров и направляющих. При обнаружении трещин, разрывов и пробоин, необходимо снять суппорт для более серьезной оценки состояния, возможного ремонта и замены пыльников.

Попросите помощника несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться в отсутствии утечки тормозной жидкости. Затем попросите помощника несколько раз включить и выключить ручной тормоз, одновременно осматривая работу его привода и вращая тормозной диск. Это поможет определить состояние механизма привода ручного тормоза. Если после нажатия и отпускания педали тормоза колесо не сразу начинает вращаться легко, необходимо обязательно заменить резиновую манжету поршня. Ведь она играет роль своеобразной пружины, которая возвращает поршень в цилиндр после снижения давления жидкости.

функционирования суппорта

При нажатии на тормоз в тормозной магистрали образовывается давление. Относительно диска колодки крепятся параллельно, и давление в этот момент переходит на поршни суппорта. Когда начинается торможение, суппорты с обеих сторон диска стискивают колодки, и диск замедляется. Также нужно упомянуть о ещё одном эффекте. Поскольку энергия трения видоизменятся в тепловую, происходит нагревание суппорта и диска. В связи с этим у тормозной жидкости может наблюдаться повышение температуры. Многое зависит от типа тормозной системы. В автомобилях используется плавающая скоба — одна из колодок не меняет своей позиции. Эта система включает в себя кронштейн и закрепленный с внутренней стороны цилиндр. Преимущественно такие суппорты имеют один или два поршня. Процедура торможения происходит так: поршень прижимает к диску колодку, после этого скоба сдвигается ближе к поршню, скользя согласно направляющим. В результате еще одна колодка прижимается к плоскости диска.

В какой момент обращаться в СТО

суппорта необходимо осуществлять в случае, если суппорт начал скрипеть. Скрип предупреждает о том, что существует трение, которое со временем принимается уничтожать механизм. Стоит отметить, что существует несколько причин скрипа суппорта. Одна из них – непосредственно колодки, которые стоят не на своих местах или же перекошены. Используемые для торможения диски могут являться следующей причиной поломки суппорта, поскольку они постепенно изнашиваются в результате излишних и постоянных нагрузок. В этом случае целесообразным будем заменить их на новые.

При разрыве пыльника поршня, в цилиндр суппорта просачивается дорожная грязь и постепенно начинает его забивать. Мелкие камни и прочий мусор царапают изнутри поршень и цилиндр, вследствие чего образовывается ржавчина, и эффективность поршня значительно снижается, он начинает заклинивать.

Для того чтобы как можно реже обращаться в автосервис для ремонта суппорта и продлить срок его использования, необходимо тщательно и детально выбрать смазку. Именно она поможем Вам избежать поломки и продлит срок использования суппорта. Большинство водителей сквозь пальцы смотрят на этот совет и пользуются обычной смазкой направляющих суппорта, что приводит к быстрому изнашиванию деталей. В автосервисе Вам всегда посоветуют и помогут подобрать самый оптимальный вариант, подходящий именно для Вашего автомобиля

Этот момент важно учитывать, поскольку суппорт находится в нижней части машины. И помимо большой температурной нагрузке, которой он подвергается во время трения, суппорт может повреждаться из-за дорожной грязи и соли

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Неисправности тормозного суппорта

Встречаются следующие виды неисправностей заднего суппорта:

  • закисание поршня цилиндра, в результате чего давление жидкости при нажатии на тормоз недостаточно, чтобы сдвинуть поршень с места;
  • течь уплотнительных манжет поршня, в результате колодки прижимаются слабей, чем необходимо и происходит потеря тормозной жидкости. Если тормозная жидкость полностью вытечет и в тормозную систему попадет воздух, резко снизится эффективность торможения всех колес;
  • повреждение пыльника поршня тормозного цилиндра. В результате между поршнем и цилиндром попадает грязь, которая повреждает зеркало стенок цилиндра и приводит к снижению эффективности торможения и потере тормозной жидкости;
  • повреждение пыльников направляющих, из-за чего попавшая на них грязь увеличивает сопротивление движению суппорта и давление между колодками распределяется неравномерно. Это приводит к снижению эффективности торможения, а также неравномерному и быстрому износу тормозного диска;
  • слабая затяжка скобы суппорта или трещина в скобе. Это самые опасные неисправности, ведь, во-первых, колодки прижимаются к диску неравномерно, во-вторых, при сильном торможении скоба может сломаться или открутиться от кулака. Если это произойдет, колодки выпадут, поршень выйдет из цилиндра и жидкость выльется наружу, моментально снижая эффективность торможения остальных колес.

Неисправен поршень (цилиндр)

Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.

Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.

Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.

Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.

10.7. Снятие, переборка и установка суппортов передних тормозных механизмов

 СНЯТИЕ

1. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля
и установите ее на осевые подпорки. Снимите колесо.

2. Снимите крышку резервуара главного цилиндра и вновь затяните
ее, подложив под нее кусок полиэтилена, чтобы получить герметическое
уплотнение и предотвратить потерю жидкости. В качестве альтернативы,
пережмите шланг специальным зажимом или струбциной.

3. Очистите область вокруг соединительной муфты шланга суппорта,
затем ослабьте муфту. Отключите разъем проводки датчика износа колодки
и выпустите провода из крепежных скоб.

4. Ослабьте и снимите болты верхнего и нижнего направляющих штифтов
суппорта, заблокировав штифты тонким гаечным ключом. Выбросите болты,
они подлежат замене. Поднимите суппорт с тормозного диска, затем
отверните его от конца шланга. Закупорьте конец шланга. чтобы минимизировать
потерю жидкости и предотвратить проникновение в систему грязи

Обратите
внимание, что тормозные колодки могут быть оставлены в рабочем положении
в кронштейне суппорта.

 ПЕРЕБОРКА

1. Поместите суппорт на верстак и очистите его от пыли и грязи,
стараясь не вдохнуть поднявшиеся в воздух частицы, поскольку это
вредно для здоровья.

2. Аккуратно снимите стопорное кольцо от внешней стороны пылезащитного
уплотнения суппорта. Извлеките из суппорта частично вышедший поршень
и снимите пылезащитное уплотнение. Если поршень не удается извлечь,
вытолкните его, подав воздух в отверстие муфты тормозного шланга
с помощью ножного насоса

Работайте очень осторожно, не подставляйте
под поршень пальцы.

3. С помощью маленькой отвертки извлеките гидравлическое уплотнение
поршня, стараясь не повредить канал суппорта.

4

Тщательно очистите все компоненты, используя только метиловый/изопропиловый
спирт или чистую тормозную жидкость. Никогда не применяйте минеральные
растворители типа бензина, поскольку они приведут в негодность резиновые
компоненты тормозной гидросистемы. Просушите компоненты сжатым воздухом
или чистой, плотной (без ворса) тканью. Используйте сжатый воздух,
чтобы продуть каналы.

5
Осмотрите все компоненты и замените изношенные и поврежденные.
Уделите особое внимание стенкам цилиндра и поршню; их следует заменить
(обратите внимание, что это означает замену полной сборки суппорта)
если они поцарапаны, изношены или подверглись действию коррозии.
Проверьте состояние направляющих штифтов и из защитных чехлов; оба
штифта должны скользить в кронштейне суппорта довольно туго. Если
есть какие-либо сомнения относительно состояния любого из компонентов,
замените его.

6
Если сборка пригодна для дальнейшего использования, приобретите
соответствующий ремонтный комплект деталей. Все резиновые уплотнители
следует заменить; их нельзя использовать повторно.

7. Перед сборкой убедитесь, что все компоненты чистые и сухие.

8. Пропитайте поршень и его новое гидравлическое уплотнение чистой
тормозной жидкостью. Смажьте чистой жидкостью внутренние стенки
цилиндра.

9. Установите новое гидравлическое уплотнение поршня в канавку цилиндра,
не используя никаких инструментов.

10. Установите новое пылезащитное уплотнение в канавку поршня, затем
аккуратно вставьте поршень в цилиндр, используя вращательное движение.
Сместите поршень в рабочее положение, затем установите внешний выступ
пылезащитного уплотнения на суппорт и прикрепите его стопорным кольцом.

11. Если направляющие штифты подлежат замене, смажьте новые штифты
специальной смазкой, входящей в резиновый комплект, и установите
в канавки штифтов защитные чехлы. Вставьте штифты в кронштейн суппорта
и поместите защитные чехлы в канавки кронштейна.

 УСТАНОВКА

1. Наверните суппорт на соединительную муфту шланга.

2. Убедитесь, что тормозные колодки не сместились в кронштейне суппорта
и установите суппорт, следя за расположением провода датчика износа
колодок.

3. Убедитесь, что пружины колодок установлены правильно, затем нажмите
на суппорт и установите новые болты направляющих штифтов. Затяните
оба болта, начиная с нижнего, приведенным в Спецификациях усилием.

4. Затяните соединительную гайку тормозного шланга регламентированным
усилием затяжки, затем снимите зажим с тормозного шланга или полиэтилен
из-под крышки резервуара.

5

Прокачайте тормозную гидросистему как описано в Разделе

Прокачка гидросистемы тормозов
Обратите
внимание, что, если были приняты меры предосторожности, призванные
минимизировать потерю тормозной жидкости, потребуется прокачать
только данный передний тормоз.

6. Установите колесо, затем опустите автомобиль на землю и затяните
болты колеса приведенным в Спецификациях усилием.

Снятие, переборка и установка суппортов передних тормозных механизмов Renault Megane

Снятие, переборка и установка суппортов передних тормозных механизмов

СНЯТИЕ

1. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Снимите колесо.
2. Снимите крышку резервуара главного цилиндра и вновь затяните ее, подложив под нее кусок полиэтилена, чтобы получить герметическое уплотнение и предотвратить потерю жидкости. В качестве альтернативы, пережмите шланг специальным зажимом или струбциной.
3. Очистите область вокруг соединительной муфты шланга суппорта, затем ослабьте муфту. Отключите разъем проводки датчика износа колодки и выпустите провода из крепежных скоб.
4. Ослабьте и снимите болты верхнего и нижнего направляющих штифтов суппорта, заблокировав штифты тонким гаечным ключом. Выбросите болты, они подлежат замене. Поднимите суппорт с тормозного диска, затем отверните его от конца шланга. Закупорьте конец шланга. чтобы минимизировать потерю жидкости и предотвратить проникновение в систему грязи

Обратите внимание, что тормозные колодки могут быть оставлены в рабочем положении в кронштейне суппорта.

ПЕРЕБОРКА

1. Поместите суппорт на верстак и очистите его от пыли и грязи, стараясь не вдохнуть поднявшиеся в воздух частицы, поскольку это вредно для здоровья.
2. Аккуратно снимите стопорное кольцо от внешней стороны пылезащитного уплотнения суппорта. Извлеките из суппорта частично вышедший поршень и снимите пылезащитное уплотнение. Если поршень не удается извлечь, вытолкните его, подав воздух в отверстие муфты тормозного шланга с помощью ножного насоса

Работайте очень осторожно, не подставляйте под поршень пальцы.
3. С помощью маленькой отвертки извлеките гидравлическое уплотнение поршня, стараясь не повредить канал суппорта.
4

Тщательно очистите все компоненты, используя только метиловый/изопропиловый спирт или чистую тормозную жидкость. Никогда не применяйте минеральные растворители типа бензина, поскольку они приведут в негодность резиновые компоненты тормозной гидросистемы. Просушите компоненты сжатым воздухом или чистой, плотной (без ворса) тканью. Используйте сжатый воздух, чтобы продуть каналы.
5. Осмотрите все компоненты и замените изношенные и поврежденные
Уделите особое внимание стенкам цилиндра и поршню; их следует заменить (обратите внимание, что это означает замену полной сборки суппорта) если они поцарапаны, изношены или подверглись действию коррозии. Проверьте состояние направляющих штифтов и из защитных чехлов; оба штифта должны скользить в кронштейне суппорта довольно туго
Если есть какие-либо сомнения относительно состояния любого из компонентов, замените его.
6. Если сборка пригодна для дальнейшего использования, приобретите соответствующий ремонтный комплект деталей. Все резиновые уплотнители следует заменить; их нельзя использовать повторно.
7. Перед сборкой убедитесь, что все компоненты чистые и сухие.
8. Пропитайте поршень и его новое гидравлическое уплотнение чистой тормозной жидкостью. Смажьте чистой жидкостью внутренние стенки цилиндра.
9. Установите новое гидравлическое уплотнение поршня в канавку цилиндра, не используя никаких инструментов.
10. Установите новое пылезащитное уплотнение в канавку поршня, затем аккуратно вставьте поршень в цилиндр, используя вращательное движение. Сместите поршень в рабочее положение, затем установите внешний выступ пылезащитного уплотнения на суппорт и прикрепите его стопорным кольцом.
11. Если направляющие штифты подлежат замене, смажьте новые штифты специальной смазкой, входящей в резиновый комплект, и установите в канавки штифтов защитные чехлы. Вставьте штифты в кронштейн суппорта и поместите защитные чехлы в канавки кронштейна.

УСТАНОВКА

1. Наверните суппорт на соединительную муфту шланга.
2. Убедитесь, что тормозные колодки не сместились в кронштейне суппорта и установите суппорт, следя за расположением провода датчика износа колодок.
3. Убедитесь, что пружины колодок установлены правильно, затем нажмите на суппорт и установите новые болты направляющих штифтов. Затяните оба болта, начиная с нижнего, приведенным в Спецификациях усилием.
4. Затяните соединительную гайку тормозного шланга регламентированным усилием затяжки, затем снимите зажим с тормозного шланга или полиэтилен из-под крышки резервуара.
5

Прокачайте тормозную гидросистему как описано в Разделе Прокачка гидросистемы тормозов
Обратите внимание, что, если были приняты меры предосторожности, призванные минимизировать потерю тормозной жидкости, потребуется прокачать только данный передний тормоз.
6. Установите колесо, затем опустите автомобиль на землю и затяните болты колеса приведенным в Спецификациях усилием.

О причинах выхода суппорта из строя

Сломаться данный узел тормозной системы может из-за неправильного обслуживания, либо из-за недостаточного качества. Основные причины, почему может потребоваться суппортов, кроются в следующем:

  • неправильная эксплуатация, которая связана с набиванием направляющих некачественной смазкой — из-за этого пыльник набухает, а позже «закисает»;
  • в дальнейшем тормозных суппортов может понадобиться вследствие попадания влаги на направляющую, что приводит к прорыву пыльника;

  • еще одной из причин выступает сам поршень, корпус которого также уязвим к попаданию внутрь влаги;
  • некачественная рабочая жидкость (тормозная) способна разъедать изнутри поршень, если концентрация воды в ней превышает норму.

Видео-совет по ремонту суппорта своими руками:

Что делать, если сломалась ручка входной двери: как исправить проблему

На самом деле, ничего сложного в ремонте дверной ручки железной двери нет. Если использовать правильный подход, то починить устройство можно за 10 минут. Всё зависит от того, какой тип ручки нуждается в наладке.

Делаем дверной ручки входной металлической двери

Чтобы приступить к демонтажу, необходимо под рукой иметь молоток, крестовую и плоскую отвертку, а также некоторые ключи-шестигранники. Также потребуется дрель и наждачная бумага. Особенность данного вида ремонта в следующем:

действовать нужно осторожно, чтобы не повредить целые механизмы;
все детали необходимо складывать в глубокую коробочку, желательно со светлым дном;
ни в коем случае не применять лом, чтобы изъять замок из дверей;
также нежелательно использовать шуруповёрт, так как при раскручивании он может слизать винты.

Как поменять ручку на металлической входной двери поэтапно

После поломки рукоятки на евро дверях, следует внимательно работать инструментами

Ведь одно неосторожное движение способно повредить не только сердцевину, но и открыть дверь, если ручка сломалась, будет невозможно

Как снять старую ручку с двери

Как говорится, ломать – не строить, поэтому процесс демонтажа рукоятки можно считать элементарным.

  1. Снимаем защитную металлическую панель на замке.
  2. Выкручиваем винты из шайбы и извлекаем её.
  3. Вынимаем сердцевину и квадратный стержень.

Часто в конструкциях металлических дверей встречается заводской брак — слишком короткий стержень. ручек “китайской” двери в таких случаях делают с использованием более прочного механизма, чем прежде.

Замена дверной ручки входной двери

Если причиной неисправности становится стержень, то необходимо ещё приобрести и новые ручки

Важно выбирать их методом подбора, так как сечения отверстия рукоятки и самого стержня могут не соответствовать

Далее, нужно лишь вставить квадратный стержень в середину, установить на место шайбу и поставить новую ручку. Более детально весь процесс того, как сделать дверную ручку, можно увидеть на видео.

Разрабатываем заклинивший поршень переднего тормозного механизма 2108, 2109, 21099

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега. Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Установка суппорта на автомобиль

После того как вставили поршень, необходимо установить суппорт на автомобиль. Установку проводите так же, как снятие, но в обратной последовательности. Если наконечник тормозного шланга крепят к суппорту с помощью спецболта, то обязательно замените медные шайбы. Установив и собрав суппорт, прокачайте тормоза (не забудьте долить в бачок тормозную жидкость). Для этого попросите помощника 4 раза нажать и отпустить педаль тормоза, после нажать еще раз и держать до команды. Когда педаль нажата, открутите штуцер прокачки тормозов и выпустите воздух, закройте штуцер и позвольте помощнику отпустить педаль. Когда появится тормозная жидкость, наденьте на штуцер шланг и опустите его в прозрачную бутылку или банку с тормозной жидкостью. Прокачивайте тормоза до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха. В последнюю очередь установите колесо и опустите машину на землю. 

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

7.6.6 суппорта переднего дискового тормоза

суппорта переднего дискового тормоза

Разборка

1. Снимите скобу в сборе.

2. Удалите направляющий палец скобы, который соединяет корпус поршня скобы с оправой.

3. Снимите штуцер перепускного клапана и перепускной клапан.

4. Извлеките штифты и резиновые кожухи.

5. Снимите колодки переднего тормоза.

Предупреждение: не пытайтесь пальцами поймать поршень при снятии поршня со сжатым воздухом. Поршень может внезапно выскочить из своей полости и серьезно повредить руку или палец.

Внимание: при удалении поршня вставьте внутрь корпуса скобы брусок из твердой древесины. 4

С помощью сжатого воздуха «выдуйте» поршень из корпуса

4. С помощью сжатого воздуха «выдуйте» поршень из корпуса.

5. Снимите внешний уплотнитель.

6. Снимите внутреннее уплотнительное кольцо с полости поршня скобы.

Сборка

1. Протрите все части денатуратом или тормозной жидкостью. Просушите их с помощью чистого сжатого воздуха и продуйте все проходы в корпусе и перепускном клапане.

2. Произведите осмотр поршня и скобы на предмет наличия борозд, зазубрин и коррозии. Если найдены какие-либо из этих компонентов, то замените указанные узлы.

3. Произведите осмотр перепускного клапана скобы.

Внимание: ничего не удаляйте с поршня или полости цилиндра. 4

Смажьте новое внутреннее уплотни-тельное кольцо поршня

4. Смажьте новое внутреннее уплотни-тельное кольцо поршня.

5. Установите внутреннее уплотнительное кольцо поршня в канавку корпуса скобы. Проверьте, чтобы уплотнительное кольцо не было изогнуто.

6. Вставьте в канавку внешний защитный уплотнитель поршня.

7. Смажьте поршень тормозной жидкостью.

8. Нажимайте на поршень по направлению внутрь до тех пор, пока он нормально не сядет на свое посадочное место.

9. Покройте крепежные пальцы смазкой и поставьте на них защитные чехлы.

10. Затяните клапан прокачки цилиндра моментом 6 Нм.

11. Установите тормозные колодки и пружины.

Внимание: убедитесь, что пружины колодок установлены правильно

12. Присоедините оправу к скобе с помощью болтов направляющих крепежных пальцев.

Затяжка

Затяните болты крепления оправы к корпусу скобы моментом 27 Нм.

13. Установите суппорт.

14. Удалите воздух из системы.

15. Несколько раз нажмите на педаль до тех пор, пока педаль не станет жесткой.

Источник

Как провести самостоятельный ремонт, если заклинило суппорт в дороге

Если водитель заметил признаки, указывающие, что тормозной механизм заклинило, требуется срочно:

  1. Остановить машину. Заглушить двигатель.
  2. Взять дощечку мелких размеров, приложить ее к суппорту, слегка постучать.

Конечно, нет 100% гарантии эффективности такого способа, но когда времени совсем нет, как и других подручных средств, прибегают именно к нему.

Оптимально провести самостоятельную диагностику. Алгоритм следующий:

  • оставить машину постоять холодной минимум 15 минут;
  • проехаться 100 метров с целью разогрева транспортного средства;
  • остановить авто, прощупать каждое колесо – какое из них будет самым горячим, там и заклинило суппорт.

Далее проводят такие действия:

  • поднимают транспортное средство домкратом, снимают колесо;
  • когда заклинило трос ручника, его очищают универсальной смазкой WD-40;
  • если заклинило поршень, пользуются методом дощечки, который описан выше.

Когда водитель не владеет навыками проведения экстренных ремонтных работ, лучше вызвать эвакуатор, чтобы отвезти машину к профессиональным механикам.

Renault Megane 1.6 К4М › Бортжурнал › Замена задних тормозных колодок Renault Megane 2 II

Пришло время переобуваться на зимние колеса, и после последнего визита на подъемник заметил что пришла пора заменить задние тормозные колодки. Чтобы по два раза не снимать колеса сделал два дела за раз, и перезулся на зиму и поменял колодки.

Кто читал в предыдущих записях о замене колодок и дисков спереди, фирма колодок была определена еще тогда, поэтому ставить буду Brembo.

Торомзная система TRW модель колодок Р 68 024

Для начала откручиваем бачок тормозной жидкости, потому что когда будем вдавливать поршня суппортов, уровень в бачке поднимется.

После того как сняли колесо откручиваем болты которыми прикручен суппорт к скобе.

Желтая стрелка (держим рожковым ключем направляющую суппорта), красная стрелка (откручиваем болты).

Суппорт можно снять и поставить в сторону, но аккуратно чтобы не упал и не повредил тормозные трубки, лучше зафиксировать проволокой.

Отчищаем места где стоят колодки от грязи, чтобы новые колодки могли свободно ходить.

Снимаем направляющие суппортов, отмываем в бензине от старой смазки направляющие и резинки, также аккуратно тряпкой пропитаную бензином протираем отверстия куда заходят направляющие.

Теперь хорошо все смазываем и собираем назад, учтите что направляющие суппортов разные и чтобы не напутать лучше снимайте по одному. Масло для направляющих специальное высоко температурное, продается пакетиками по 10 мл, хватает на два суппорта (четыре направляющих), я купил фирмы XADO.

Ставим тормозные колодки на свое место.

Дальше самое интересное, просто вдавить поршень суппорта вам не получиться, потому что его надо одновременно крутить по часовой стрелке и вдавливать, перед тем я на всякий пожарный ослабил тросы ручника гайкой в салоне где подтягивается ручник. Затем взял рожковый ключ на 17 (идеально подходит в пазы поршня суппорта, и удлинитель с набора инструментов).

Вдавливаем поршень суппорта, сначала идет туговато но потом гораздо легче, и вкручиваем до тех пор пока суппорт не налезет на колодки, обратите внимание что направляющие надо втиснуть до конца чтобы суппорт не упирался в них

Когда все стало на свои места закручиваем болты фиксирующие суппорт, у меня были в комплекте с колодками новые болты, на них нанесен фиксатор резьбой.

Ну вот все готово можно закручивать колесо и приступать ко второй стороны.

После того как сделали вторую сторону подтягиваем ручник, проверяем уровень тормозной жидкости (я слил где-то около 10-15мл), и не забываем закрутить бачок.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Рено
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector