Руль рено симбол ремонт

3.13.2. Проверка и замена узлов системы

Каталитический нейтрализатор  и датчики концентрации  кислорода в отработавших газах

Состояние каталитического нейтрализатора можно проверить с помощью правильно откалиброванного газоанализатора. Перед тем как определять состояние нейтрализатора, необходимо проверить состояние системы зажигания, сменный элемент воздушного фильтра должен быть достаточно чист, двигатель исправен.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры, присоедините газоанализатор в соответствии с инструкцией по применению. Доведите обороты двигателя до 2500 мин–1 и дайте ему поработать 30 с, оставьте его работать на холостых оборотах и проверьте содержание СО (см. выше). Если уровень СО находится в предписанных пределах, система работает правильно.
Если уровень СО выше нормы, попробуйте отсоединить проводку от датчика концентрации кислорода. Если после этого уровень СО увеличится, вероятнее всего, датчик исправен, но вышел из строя каталитический нейтрализатор. Если отключение датчика не влияет на уровень СО, неисправен датчик.
Если у вас есть цифровой милливольтметр, можно измерить выходное напряжение датчика. При полностью прогретом двигателе оно должно составлять (840±70) мВ (богатая смесь) и 0–80 мВ (бедная смесь). Сопротивление верхнего датчика составляет 9,0 Ом, нижнего – 3,4 Ом. Неисправный датчик подлежит замене.

Рис. 3.95. Верхний датчик концентрации кислорода

Для замены верхнего датчика (см. рис. 3.95) проследите его проводку до контактного разъема, разъедините разъем и высокой головкой с воротком выверните датчик из выпускного коллектора. Очистите резьбу датчика, нанесите на нее антипригарный состав, заверните вручную, затем заверните установленным моментом. Процесс замены каталитического нейтрализатора описан в подразделе «Система выпуска отработавших газов».
Система вентиляции картерных
газов
При интенсивном замасливании воздушного фильтра необходимо проверить соединения, сохранность и внутреннюю чистоту шлангов и калиброванных втулок. При осмотре и очистке нанесите на шланги метки, чтобы не перепутать шланги при монтаже.

Система улавливания паров  бензина

Рис. 3.113. Схема системы улавливания паров топлива: 1 – впускной коллектор; 2 – электромагнитный клапан системы улавливания паров топлива; 3 – адсорбер; 4 – топливный бак; М – отверстие для сообщения с атмосферой; А, В – соединительные шланги

Рис. 3.114. Адсорбер: 1 – трубопровод от топливного бака; 2 – электромагнитный клапан продувки адсорбера; 3 – трубопровод к впускному коллектору; 4 – отверстие для сообщения с атмосферой

Рис. 3.115. Снятие адсорбера: 1 – адсорбер;

2 – болты крепления

При работе руководствуйтесь рис. 3.113, 3.114, 3.115.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и остановите его. Присоедините к разъему электромагнитного клапана вольтметр. Присоедините вакуумметр со шкалой до 1000 мбар к шлангу между адсорбером и электромагнитным клапаном.
Пустите двигатель на холостых оборотах. Вольтметр не должен показывать напряжения, вакуумметр – разрежения.
Если разрежение регистрируется, временно отсоедините и продуйте от остатков паров бензина шланги, идущие от клапана. Если вольтметр показывает напряжение на клапане, неисправна электропроводка или ЭБУ.
Слегка увеличьте обороты двигателя – должно появиться напряжение и разрежение на приборах. При отсутствии разрежения причина кроется в нарушении герметичности соединений шлангов или в неисправности клапана. Причиной отсутствия напряжения является неисправность ЭБУ или электропроводки.
Снятие и установка адсорбера
Под капотом отсоедините шланг, соединяющий адсорбер с впускным коллектором. Включите стояночный тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и установите страховочные опоры. Снимите правое переднее колесо и грязезащитный щиток, чтобы получить доступ к адсорберу, установленному под опорой переднего бампера.
Отсоедините от адсорбера шланг, ведущий к баку. Отверните болты крепления и снимите адсорбер из-под крыла. Обращайтесь с адсорбером аккуратно – он может содержать топливо или его пары.
Установка проводится в порядке, обратном снятию. Правильно установите шланги.

Снятие и установка  электромагнитного клапана  адсорбера

Электромагнитный клапан установлен наверху впускного коллектора.
Отсоедините от клапана разъем и шланги. Снимите клапан.
Установка проводится в порядке, обратном снятию. Правильно установите шланги.

Замена колес своими руками

Что нам понадобится?

Инструменты:

  • Башмаки противооткатные;
  • Домкрат. Вы можете использовать штатный ручной или гидравлический подкатной домкрат. Во втором случае подъем машины произойдет гораздо быстрее и без применения большого усилия;
  • Страховочная подставка. Если используется гидравлический домкрат, то после подъема автомобиля необходимо установить машину на страховочную подставку. Такие домкраты не рекомендуется держать под нагрузкой, так как гидравлическое масло может вытечь через сальники, что приведет к опусканию автомобиля;
  • Баллонный ключ нужного размера или торцевая головка с воротком;
  • Динамометрический ключ. Этот ключ необходим для закручивания колесных гаек с установленным моментом затяжки при замене сезонных колес. Если не использовать данный ключ, то колесную гайку легко перетянуть, что может привести к срыву резьбы на шпильке. Если закрутить колесных крепеж с меньшим усилием, то под воздействием вибраций он может раскрутиться, а колесо отвалится от машины.

Советы:

  • Установите автомобиль на ровную площадку;
  • Проверьте резьбу на шпильках и гайках;
  • Произвести срыв гаек без поднятия автомобиля;
  • Закручивайте новые колесные гайки наискосок, чтобы добиться равномерного прижатия колесного диска к ступице;
  • Используйте динамометрический ключ.

Что делать если на колесе установлена секретная гайка, а специальный ключ утерян?

Не расстраивайтесь. Для подобных случаев существуют специальные забивные экстракторы, которые имеют внутренний профиль в виде розочки. Данный профиль способен закусывать не только секретные гайки и болты, но и крепеж с сорванными гранями.

Весь инструмент, который может понадобиться для данных работ, можно найти на сайте профессионального автоинструмента AIST. Баллонные ключи, торцевые головки, воротки, домкраты и динамометрические ключи бренда AIST производятся на современных заводях Тайваня в соответствии со всеми международными стандартами DIN.

2.1.9. Подъем автомобиля и замена колеса

Рис. 2.19. Место (А) в зоне переднего колеса для установки страховочной опоры

При необходимости замены колеса или проведения каких-либо работ в зоне колесных ниш (обслуживание тормозных устройств, элементов подвески и т.п.), как правило, используется штатный (возимый) домкрат. В случае длительной по времени работы обязательно используйте страховочные поддерживающие опоры, которые устанавливайте под усиленные места под порогом кузова (рис. 2.19) в районе как передних, так и задних колес.
Несущее основание кузова автомобиля защищено специальными составами, которые обеспечивают гарантию от коррозии.
Ни в коем случае не используйте оборудование без обрезиненных подкладок; в крайнем случае установите деревянную пластину, чтобы полностью
исключить прямой контакт металла с металлом, в результате которого может быть повреждено заводское антикоррозийное покрытие.
Запрещается поднимать автомобиль, заводя рычаг домкрата под рычаги передней подвески или под балку задней подвески.
После снятия тяжелых узлов (например, силового агрегата, заднего моста, топливного бака и т.д.) масса автомобиля значительно уменьшается и возникает опасность опрокидывания автомобиля, если он установлен на двухстоечном подъемнике. Это еще более опасно, если автомобиль поднят высоко. Поэтому по мере возможности в этих случаях рекомендуется использовать четырехстоечный подъемник.

Рис. 2.20. Установка опор подъемника: А – в передней части автомобиля; В – в задней части автомобиля

Места установки опор подъемника указаны на рис. 2.20.
Замену колеса проводите в следующем порядке:
– высадите пассажиров из салона автомобиля;
– расположите автомобиль на твердом грунте. При необходимости подложите   под основание домкрата надежную опору – обрезки доски, лист металла и т.п. Автомобиль по возможности остановите в стороне от транспортного потока (обочина дороги, площадка);
– включите аварийную световую сигнализацию;
– установите знак аварийной остановки;
– установите передние колеса в положение прямолинейного движения;
– заблокируйте рулевое управление, вынув ключ зажигания;
– включите стояночный тормоз;
– включите первую передачу или передачу заднего хода. На автомобиле с автоматической коробкой передач установите рычаг селектора в положение «Р»;
– установите противооткатный упор (камень или другой твердый предмет) на стороне по диагонали к заменяемому колесу;
– достаньте из багажника запасное колесо, домкрат и баллонный ключ;
– с помощью ключа из комплекта инструментов снимите декоративный колпак с поврежденного колеса;
– отверните болты колеса на пол-оборота;
– установите домкрат без наклона под усилителем порога так, чтобы его опора располагалась на твердой поверхности;
– приподнимите домкратом автомобиль, чтобы заменяемое колесо оторвалось от поверхности дороги;
– отверните колесные болты и снимите колесо;
– очистите и высушите резьбовые отверстия под болты крепления колеса;


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Болты перед установкой должны быть сухими и чистыми. Не смазывайте болты и резьбу отверстий.

– установите запасное колесо и слегка подтяните болты баллонным ключом;
– опустите домкратом автомобиль и уберите домкрат;
– затяните окончательно болты крест-накрест моментом 90 Н·м;
– установите колпак колеса, уберите противооткатный упор, домкрат и баллонный ключ;
– проверьте манометром давление в колесе, при необходимости отрегулируйте его.

Рулевая колонка — снятие и установка

Рулевая колонка: 1 — рулевой вал; 2 — рычаг регулировки положения рулевой колонки; 3 — рулевая колонка; 4 — верхний карданный шарнир промежуточного вала; 5 — промежуточный вал; 6 — нижний карданный шарнир промежуточного вала; 7 — уплотнитель промежуточного вала; 8 — кронштейн крепления рулевой колонки; 9 — механизм регулировки положения рулевой колонки

Внимание: Модели с подушкой безопасности. Не располагайте блоки подушки безопасности (водителя или пассажира) рядом с источником тепла или открытым пламенем: вероятность самопроизвольного подрыва устройства

Моменты затяжки Болт карданного шарнира рулевого вала. 25 Нм Болт рулевого колеса. 45 Нм Гайки опоры рулевой колонки. 20 Нм Болты блока подушки безопасности. 5 Нм

На части автомобилей установлена рулевая колонка с двумя карданными шарнирами. Снятие такой рулевой колонки имеет некоторые особенности.

Снятие кожуха (декопативной панели) рулевой колонки

Выверните три винта крепления кожуха рулевой колонки.

снимите нижнюю и верхнюю части кожха

Снятие рулевой колонки :

1. Отсоедините аккумуляторную батарею.

Модели без подушки безопасности 2. Освободите из клипс накладку рулевого колеса.

Модели с подушкой безопасности 3. Отверните два болта крепления модуля подушки безопасности (снизу рулевого колеса) и отсоедините разъем (D) модуля. В разъем встроено устройство предотвращения самопроизвольно подрыва: всегда отсоединяйте разъем при снятии модуля подушки.

4. Отверните болт крепления рулевого колеса. 5. Установите управляемые колеса в положение прямолинейного движения и снимите рулевое колесо. 6. Отверните болты креппения кожухов рулевой колонки (три штуки) и снимите кожухи. 7. Отсоедините разъем выключателя очистителя/омывателя и токосъемника подушки безопасности. 8. Нанесите метки относительного положения на половинки корпуса токосъемника. Убедитесь в том что колеса находятся в положении прямолинейного движения, разъем токосъемника находится по центру рулевого колеса и метка «О» на токосъемнике расположена напротив репера «Е».

9. Отверните болт (С). Плоской отверткой нажмите на конусный фиксатор и снимите токосъемник.

10. Снимите боковые накладки стоек ветрового стекла: нажмите на клипсу (1) и вытяните накладку (2) из нижней опоры.

Рис. 6.10 . Снятие облицовки стойки проема ветрового стекла: 1 – клипса ; 2 – накладка

11. Отверните два боковых винта крепления верхней накладки передней панели.

12. Отверните три верхних винта крепления верхней накладки передней панели. Снимите верхнюю накладку в направлении стрелок, показанных на рисунках.

13. Снимите приемник сигналов иммобилайзера.

14. Отверните шесть болтов крепления блока приборов. отсоедините четыре разъема и снимите бок приборов.

15. Отсоедините разъем рулевой колонки.

16. В моторном отсеке: — Отсоедините впускной воздуховод. — Отверните гайки крепления расширительного бачка, снимите бачок для доступа к шарниру рулевого вала.

Как поменять колесо

Припаркуйтесь на обочине

Продолжать движение с проколотой шиной нельзя, но и останавливаться посреди дороги тоже не дело. Поэтому не бойтесь проехать пару десятков метров и выберите ровное сухое место на обочине.

Водителям машин с механической коробкой передач нужно обязательно включить первую передачу, а владельцам автоматики — перевести рычаг в положение паркинга (P).

И в любом случае нужно поставить машину на ручник.

Установите знак аварийной остановки и подготовьте инструменты

Припарковав машину в безопасном месте, не забудьте включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки, который находится в багажнике. В населённых пунктах его ставят в 20 метрах позади авто, а на трассе — в 40 метрах.

Там же, в багажнике, найдите запаску и домкрат с баллонным ключом. Обычно производитель располагает всё это в специальной нише под поликом, куда можно добраться, приподняв нижнюю панель.

Хорошо, если у вас с собой будет насос и манометр для проверки давления, а также противооткатные упоры. Ну и, конечно, не помешают перчатки, поскольку немного испачкать руки всё же придётся.

Снимите колесо

Достав все инструменты и запаску, разложите их рядом с пробитым колесом и попросите всех пассажиров выйти из машины. Даже если на улице сильный мороз или проливной дождь, безопасность прежде всего.

Несмотря на ручник и включённую передачу, перед установкой домкрата нужно дополнительно зафиксировать колёса с помощью упоров. За них, впрочем, сойдут любые камни или куски кирпича.

Теперь можно приступать к снятию колеса. Сначала освободите диск от пластикового колпака и с помощью баллонного ключа ослабьте болты. Чтобы сдвинуть их с места, понадобится большое усилие, которое можно обеспечить весом своего тела, просто надавив на ключ ногой. Полностью выкручивать болты не надо: достаточно вывернуть их на один оборот.

После этого нужно поднять машину домкратом. Устанавливать его куда попало ни в коем случае нельзя. Специально для этих целей на днище есть небольшие усиленные места, которые обычно находятся позади переднего колеса или сразу перед задним. Производитель обозначает их с помощью треугольников или вырезов внизу порогов. Если сварной шов закрыт пластиковыми накладками, то они будут прерываться в точках установки домкрата.

Подведите домкрат под днище и начните крутить его рукоятку по часовой стрелке. Обязательно следите, чтобы домкрат поднимался ровно, не кренился.

Слишком поднимать колесо не стоит. Достаточно остановиться в 5 см от земли. После этого можно полностью вывернуть болты и снять пробитое колесо со ступицы. Его лучше задвинуть под машину в качестве страховки, а болты сложить куда-нибудь на тряпочку, чтобы не потерялись.

Установите и проверьте запаску

Осталось поставить вместо проколотого колеса запаску. Для этого совместите отверстия на диске с отверстиями в ступице, наденьте колесо и наживите болты, полностью завернув их от руки.

Уберите пробитое колесо из-под машины, опустите домкрат и окончательно затяните болты. Делать это нужно правильно. В колёсах с четырьмя или шестью отверстиями попарно затягиваются противоположные болты. Если отверстий пять, то тянуть нужно в таком порядке, будто рисуешь пятиконечную звезду.

Остаётся собрать инструмент, убрать домкрат и упоры, а также проверить давление в установленном колесе и при необходимости подкачать его. Если насоса под рукой нет, можно попросить помощи у проезжающих мимо водителей.

Если используете малогабаритную запаску, так называемую докатку, то не забывайте об осторожности: обычно на ней можно двигаться со скоростью не более 80 км/ч и на расстояние максимум 100 километров. Ну и, конечно, постарайтесь как можно скорее починить пробитое колесо в специализированном шиномонтаже, чтобы не испытывать судьбу и не ездить без запаски

Ну и, конечно, постарайтесь как можно скорее починить пробитое колесо в специализированном шиномонтаже, чтобы не испытывать судьбу и не ездить без запаски.

Перестановка колес местами

Протекторы шин, установленных на ведомой и ведущей оси автомобиля, изнашиваются с разной интенсивностью. Нетрудно догадаться, что ведущие покрышки истираются значительно быстрее. Производители рекомендуют для равномерного износа менять колеса местами, а не покупать новые скаты парами.

Большинство автолюбителей пользуются простейшей схемой – каждые 10 тыс. км пробега переставляют задние колеса на переднюю ось, а передние устанавливают назад. Преимущества способа:

  • подходит для автомобилей с передним, задним и полным приводом;
  • позволяет переставлять шины с направленным рисунком без переворачивания на дисках;
  • актуален для машин с запасным колесом типа «докатка».

Недостаток схемы заключается в том, что из оборота исключена полноценная «запаска». Ее протектор остается высоким, отчего при установке в результате прокола почти новая резина подвергается повышенному истиранию из-за действия дифференциала. Чтобы все 5 покрышек изнашивались одинаково, пользуйтесь следующей схемой:

  • правая задняя шина ставится наперед с той же стороны, ее место занимает «запаска»;
  • правое переднее колесо переставляется назад по диагонали;
  • заднее левое колесо устанавливается на переднюю ось с левой стороны;
  • снятый передний скат становится запасным.

Чтобы самостоятельно переставлять колеса в гаражных условиях, необходимо обзавестись прочной подставкой – колодкой либо металлической опорой. Понадобится снимать по 2 ската одновременно, что реализовать с помощью единственного домкрата не получится. Оставшиеся колеса нужно хорошенько зафиксировать башмаками с обеих сторон, чтобы при подъеме машина не сдвинулась с места.

Алгоритм перестановки простой: поднимаете одну сторону, снимаете колесо и подставляете колодку. Затем перемещаетесь к другому скату. Поскольку в момент подъема опорное гнездо занято домкратом, подставку прилаживайте к одному из ребер жесткости днища, в крайнем случае – под нижний рычаг снимаемого колеса. Крепежные гайки обеих дисков лучше ослабить заранее, чтобы не прилагать больших усилий на весу.

Вы владелец какой машины? — Переднеприводной, заднеприводной или полноприводной. Разбираетесь ли вы в механизмах авто, понимаете, чем оправдана его мощь и маневренность на дороге, особенно при спусках и подъемах? Зачастую эксплуатация машин проходит по наитию, лишь только часть владельцев со своим транспортным средством на «ты». Четко понимает опытный и внимательный водитель, какую деталь необходимо уже планово заменить, актуальна ли перестановка колес, схема какая для этого подойдет. Не каждый, например, может себе позволить дважды в год выделять с семейного бюджета на приобретение комплекта зимней и летней резины до 20-30 000 рублей. В целях экономии автовладельцы ищут приемлемые выходы с ситуации. А их может быть несколько.

«Раз – да горазд». Думают так некоторые автомобилисты и решают, что лучше купить дорогую резину от известного бренда, тогда можно рассчитывать на качество, сервис, престиж и устойчивость изделия к износу. Безусловно, верное решение. Во-первых, шины премиум-класса изготавливаются с применением инновационных технологий, продумываются все показатели высокого уровня, ставится гриф качества, и удлиняются сроки эксплуатации. Во-вторых, дорогие шины – большая ответственность. Конечно же, можно надеяться на их качество, а сможете ли вы прогнозировать дорожную ситуацию, способны ли вы отыскать идеальную проезжую часть без ухабов, инородных острых предметов. На 100% безопасных дорог нет, и любая резина, будь она эконом-класса или премиум, все равно не вечная и не застрахована от форс-мажора.
«От перемены мест слагаемых сумма не меняется». Знакомое правило с детства. В среде владельцев машин оно также применяется, только обозначается с технических уклоном и звучит так: перестановка колес на автомобиле, схема используется стандартная.
«Рубаха протертая до дыр – все еще греет». Уже ветошь практически, а выбросить жалко. Может, с любимой одеждой расставаться и жалко, но необходимо, если она уже не согревает и не украшает. Но, бесспорно, – нельзя ездить на лысой резине! К сожалению, в нашем обществе много лихачей, которые не обращают внимания на состояние резины, им неинтересна перестановка шин по схеме, они просто желают добираться до цели на своем авто и пока радуются, что каждое утро машина заводится и не отказывается вести пассажиров

А то что тормозной путь уже превысил все максимальные показатели, что машину может иногда вести, уводить в неконтролируемый занос – это не важно.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Рено
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector