Ремонт автомобильных аккумуляторов

Устройство с плавной подачей тока

Инструкция предполагает монтаж приспособления для пополнения заряда АКБ напряжением в 12 В и емкостью до 120 А/ч с возможностью регулировки и плавной подачи тока. Такое зарядное устройство для аккумулятора своими руками потребует определенного навыка работы с электрическими цепями.

При заряде АКБ применяется импульсная подача электричества, сила которого меняется тиристором. Потребуется встроить в цепь и простой переключатель, усиливающий ток дважды.

Работа прибора проверяется при помощи датчика со шкалой и подвижной стрелкой. Для регулировок потребуется резистор из обычной медной проволочки с сечением 8 мм.

Потребуется и лампочка от 24 до 36 В.

В цепь рекомендуется включить трансформатор, выдающий на выходе со вторичной обмотки от 18 до 24 В при силе тока до 15 Ампер. При отсутствии готовой детали несложно переделать под свои нужды рабочий трансформатор мощностью от 250 до 300 В. На нем оставляют основную обмотку, а вторичную, состоящую из 42 витков, мотают самостоятельно из лакированной проволоки 6 мм.

Тиристор пригоден типа КУ 202 с маркировкой В-Н. Монтаж выполняют на радиатор во избежание перегрева. В качестве VD1 пригоден выпрямительный диод с показателем обратного напряжения от 20 В.

Регулировка собранного по данной схеме прибора заключается в калибровке амперметра. Это делают путем подключения ламп 12 В, общая мощность которых 250 Вт. Ток проверяют по рабочему амперметру.

Возможные затруднения

Возможные проблемы при десульфатации источников питания:

Необслуживаемые аккумуляторы и устройства с загущенным электролитом восстановить невозможно, поскольку они не допускают замены вещества. Но конструкция источников питания обеспечивает пониженное образование сульфатов свинца, что продлевает срок эксплуатации изделий.
Батарея кальциевого типа собирается на основе пластин, изготовленных из сплава свинца с кальцием. Использование дополнительного легирующего материала позволило сократить испарение воды из электролита и понизило саморазряд источника питания. При работе устройства одновременно с образованием сульфата свинца на поверхности пластин оседает сульфат кальция, который не разлагается подачей обратного тока или введением химических реагентов.

Основные требования

Самодельные устройства, в отличие от заводских, требуют несколько другого подхода к эксплуатации. У большинства из них отсутствуют многие узлы, помогающие при зарядке и повышающие безопасность. Происходит так преимущественно потому, что мастера, не имея опыта монтажа сложных электронных схем, стремятся упростить конструкцию.

Если приборы автоматического контроля и аварийного отключения отсутствуют, требуется постоянно наблюдать за процессом. Оставлять работающее устройство без присмотра опасно: есть риск повреждения аккумулятора и даже пожара. Поэтому в зарядном устройстве, сделанном самостоятельно, желательно предусмотреть узлы для безопасной автономной работы.

Они должны обеспечить:

стабильность вольтажа на выходе;
отключение от аккумулятора при превышении зарядного тока или напряжения;
самоблокировку — после аварийного отключения устройство самостоятельно запуститься не может;
защиту от неправильного подключения полюсов.

Как правильно снять аккумулятор авто

Первым делом надо подготовить рабочее место и разместить все нужные инструменты в зоне досягаемости.

Хорошее место для проведения работ — проветриваемое помещение или открытый воздух (при наличии навеса и отсутствии ветра).

Если планируется иметь дело с электролитом, то рекомендуется также заранее запастись 5–10-процентным раствором соды, который может потребоваться для нейтрализации ожогов. Производить операцию рекомендуется, когда двигатель остынет. Это поможет избежать случайных ожогов.  Когда все готово, откройте капот авто, подоприте его упором и найдите там аккумулятор. В некоторых машинах АКБ может быть размещена в багажнике под съемной панелью.  Прежде всего необходимо обесточить транспортное средство, а для этого следует .

Сначала обязательно снимается клемма «минус», а только затем клемма с положительным зарядом.

Соблюдение данной последовательности правильно как для инжекторных, так и для карбюраторных двигателей.  Если сначала снять плюсовой контакт, то велик риск короткого замыкания, если клемма случайно соприкоснется с любыми деталями кузова. Так недалеко и до пожара.

Следует учесть, что АКБ может хранить оставшийся заряд, которого вполне хватит для летального исхода.

Определить заряд клемм можно по маркировке.

Они и их защитные колпачки окрашены в разные цвета. Минусовой провод, как правило, имеет синюю или черную маркировку, положительная клемма всегда красная. Рядом с ними также может быть нанесен соответствующий знак — «+» или «-».

Чтобы снять клеммы, воспользуйтесь гаечным ключом.  Как правильно отсоединить аккумулятор автомобиля:

Разместите рожковый ключ № 10 на отрицательной клемме и начните постепенно поворачивать гайку на ней против часовой стрелки

Чтобы ослабить крепление, потребуется всего пара оборотов ключа.
Как только крепление ослабится, осторожно снимите клемму с отрицательного вывода батареи и отведите ее в сторону, чтобы он не касался клемм аккумулятора, пока вы будете продолжать демонтаж. При необходимости можно слегка покачать клемму из стороны в сторону или поддеть отверткой.
Проделайте аналогичные действия с положительной клеммой
Обратите внимание, что положительный провод не должен касаться любых металлических деталей авто, поскольку на них есть остаточный ток, способный вызвать короткое замыкание.

https://www.youtube.com/watch?v=ashC73rtFc0  После снятия клемм на автомобиле уже можно проводить работы с электропроводкой

Если же аккумулятор требуется полностью изъять из авто, то обратите внимание на крепления

Как правило, АКБ крепятся к кузову гайками, откручивающимися 13-м ключом, но этот параметр зависит от типа батареи и производителя.  Чтобы снять АКБ, осторожно снимите все крепления. После этого аккумулятор можно достать

Разместить его следует на ровной поверхности

После этого аккумулятор можно достать. Разместить его следует на ровной поверхности.

Вынимать аккумулятор из креплений надо с максимальной осторожностью. Корпусы современных аккумуляторов имеют высокую герметичность, полной защиты от повреждений и вытекания электролита это не дает.

Меры предосторожности при снятии аккумуляторной батареи с автомобиля

Перед тем как снимать аккумулятор с автомобиля, следует подготовиться – запастись знаниями и необходимыми инструментами. Для демонтажа источника питания с автомобиля, потребуется подготовить:

Резиновые перчатки, которые предотвратят попадание на руки электролита;
Гаечный ключ, необходимый для снятия закрепленных на аккумулятор клемм;
Ветошь или ненужные тряпки.

Снимать аккумуляторную батарею с автомобиля рекомендуется в резиновых перчатках из-за опасности попадания на кожу электролита (в случае неисправности аккумуляторной батареи). Электролит представляет собою раствор серной кислоты, и его попадание на кожу вызывает раздражение. Со временем электролит практически не испаряется, и чем дольше он будет находиться на коже – тем сильнее ожег от его действия.

Также, перед тем как снимать аккумулятор с автомобиля, следует запомнить основные правила по его хранению, демонтажу и переноске:

Аккумулятор нельзя бросать, бить, класть на бок или переворачивать – он должен всегда располагаться строго в вертикальном положении, чтобы электролит не попал в вентиляционные отверстия;
Использованный аккумулятор не следует хранить в местах с пониженной температурой;
Клеммы аккумулятора должны находиться в идеальном состоянии – снимать их следует исключительно с использованием гаечного ключа.

Аккумулятор – сложное устройство. Он выглядит, как надежное громоздкое оборудование, защищенное от различных неприятных ситуаций, но на деле это не так. Лишние удары, сотрясания и падения аккумулятора приводят к его выходу из строя, именно поэтому следует относиться к процессу его демонтажа предельно внимательно.

Основные ошибки конструирования самодельных зарядных устройств

Ошибки в конструировании связаны с тем, что мастера стремятся сделать схему проще. Приборы нередко состоят только из понижающего трансформатора и выпрямителя без устройств контроля и защиты.

Поэтому в работе с такими упрощенными самодельными ЗУ необходимо придерживаться следующих правил:

Постоянно контролировать процесс, не допускать перезаряда. Если нет возможности установить измерительные приборы в устройство, пользуются отдельным мультиметром.
Не оставлять без присмотра. Мастера нередко отказываются от установки устройств, которые при превышении допустимых параметров автоматически отключают зарядку. Это иногда оборачивается большими неприятностями при бесконтрольном процессе.
Правильно подсоединять минус и плюс, чтобы не повредить пластины АКБ. У заводских приборов есть встроенная защита от такой ошибки.
Подсоединять к аккумулятору только что выключенное устройство.
Сборку прибора следует проводить аккуратно: на входе опасные для жизни 220 В. Кроме того, ошибки в монтаже способны при включении вывести АКБ из строя.

Если придерживаться этих рекомендаций, можно делать подзарядку даже самым простым прибором, не опасаясь неприятностей.

Особенности ремонта

Сульфатация является одной из наиболее частых причин того, что батарея автомобиля перестает работать. Процесс устранения этой проблемы называется десульфатация, а сделать ее можно своими руками. Для этого нужно выполнить следующие действия:

Купите новый электролит (1,28 г/см3) и специальную присадку для десульфатации и смешайте их, соблюдая необходимые пропорции для вашего аккумулятора.
Удалите старый электролит из АКБ и поместите вместо него новую смесь.
Выкрутите пробки и поставьте батарею на зарядку. При этом необходимо подавать ток маленькой силы, чтобы аккумулятор не закипел. Периодически (приблизительно каждые 2 часа) проверяйте плотность электролита и регулируйте ток, а когда плотность перестанет изменяться – зарядка окончена.
Создайте плотность электролита на уровне 1,28 г/см3. Сделать это с помощью добавление дистиллированной воды или другого электролита.
Разрядите аккумулятор вашего автомобиля полностью, чтобы вернуть емкость устройства к прежним показателям.
Выясните, какая емкость АКБ образовалась на данный момент. Если она меньше чем номинальный уровень, то необходимо проводить процедуру зарядки и разрядки, пока объем не восстановиться.

Вот и все, выполнив такой ремонт, вы сможете полностью избавиться от сульфатации и снова полноценно использовать вашу батарею. Недостатком такого способа является его длительность. Восстановить АКБ своими руками можно намного быстрее. Для этого используется другой метод. Суть его в том чтобы полностью зарядить аккумулятор и вылить из него электролит. После этого нужно хорошо промыть емкость, используя сначала дистиллированную воду, а затем смесь трилона и аммиака. Далее необходимо залить новый электролит и с помощью зарядного устройства добиться максимального заряда.

Ремонт различных повреждений аккумулятора вашего автомобиля позволит сэкономить вам деньги. Некоторые поломки можно устранить своими руками с минимальными усилиями, а другие требует значительных затрат и помощи специалистов. Прежде чем принимать окончательное решение, взвесьте все «за» и «против», посчитайте затраты на ремонт и стоимость нового АКБ, а затем уже предпринимайте дальнейшие действия.

Как восстановиить аккумулятор автомобиля?

Восстановление свинцовых аккумуляторов

Как сделать обслуживание аккумулятора

Процесс восстановления убитого автомобильного аккумулятора

Как восстановить автомобильный аккумулятор?

Автомобильные аккумуляторы — Как это устроено

Ремонт клеммы авто аккумулятора

Самодельная зарядка для АКБ

Существует много схем автомобильных зарядных устройств. Для реализации большинства подойдут детали, трансформаторы, выпаянные из старой радиоаппаратуры, блоки питания компьютеров.

Простое устройство на 6 и 12 вольт

Устройство подойдет для зарядки аккумуляторов напряжением 6 и 12 В, емкостью 10-120 А∙ч. Наладка после сборки не требуется, прибор сразу готов к работе.

Основные детали:

Понижающий трансформатор Т1: от старого лампового телевизора или самодельный. Требуется мощность 300 Вт, ток 10-15 А, на выходе не менее 15 В.
Выпрямитель из 4 диодов VD2-VD5, которые выдерживают ток от 10 А, обратное напряжение не менее 40 В. Такие характеристики у полупроводников типа Д2124, Д242, Д305. Их устанавливают через изоляторы на радиатор площадью 300 см² и более.
Конденсаторы С1-С4 бумажные, рассчитанные не меньше, чем на 300 В. Такие используются в бытовой технике, имеют форму кубика.
Переключатели S2-S5 для регулировки тока.
Вольтметр PU1 на 30 В, амперметр PA1 на 30 А.

Величина зарядного тока устанавливается с помощью переключателей S2-S5. Через них в первичную обмотку трансформатора подключают конденсаторы С1-С4, гасящие колебания напряжения. Различными комбинациями включения тумблеров регулируют зарядный ток от 1 до 15 А с шагом 1 А. Например, чтобы установить 5 А, задействуют второй и четвертый переключатели. Комбинация S2 и S5 дает 10 А.

Зарядка с плавной регулировкой тока

Схема немного сложнее, но все детали доступны. Прибором заряжают 12-вольтовые АКБ, емкость которых — до 120 А∙ч. Вид зарядного тока — импульсный, используется тиристор. Регулятором плавно изменяют величину зарядного тока, но одновременно предусмотрен ступенчатый переключатель. Контролируют режим при помощи стрелочного амперметра на 30 А.

Самодельный резистор R1 нужен для ограничения тока. Для его изготовления подойдет медный или нихромовый провод диаметром 0,8 мм. Нужна будет небольшая индикаторная лампа Е1, рассчитанная на 24-36 В.

Выходное напряжение на понижающем трансформаторе 16-18 В, ток — 15 А. Ищут прибор с такими характеристиками или делают своими руками из подходящего устройства мощностью 300 Вт. Оставляют только первичную обмотку, вторичную из 42 витков наматывают проводом с изоляцией, сечение 6 мм².

Для схемы нужен тиристор КУ202 с буквенным индексом В-Н. Для охлаждения используют радиатор, площадь рассеивания которого от 200 см². А также понадобится диод VD1 любого типа с характеристиками обратного напряжения 20 В, тока — 200 мА.

Настраивают устройство калибровкой амперметра, подключив в качестве контрольного заведомо исправный. Для нагрузки вместо АКБ подключают автомобильные лампочки, общая мощность которых составляет 250 Вт.

Зарядка из компьютерного блока питания

Из старого блока питания ПК с контроллером TL 494 получается зарядное устройство с хорошими характеристиками. У него регулируемое напряжение и возможность подстройки тока до 10 А.

В демонтированный из компьютера БП вносят согласно схеме некоторые изменения:

На шинах питания откусывают все провода, оставив только желтые и черные.
Проводники одного цвета соединяют между собой. Жгут из черных — это минусовый контакт ЗУ, из желтых — плюсовой.
Печатные дорожки к ножкам 1, 14, 15, 16 микросхемы перерезают.
Для регулировки напряжения устанавливают переменный резистор 10 кОм, зарядного тока — 4,4 кОм.

Собирают способом навесного монтажа, используют провода с минимальным сечением 4 мм². Устанавливают вольтметр, амперметр, подключают провода с зажимами.

Расположенный внизу схемы резистор на 0,1 Ом мощностью 10 Вт и больше делают из меди или нихрома: подбирают нужную длину провода, замеряя сопротивление. Подойдут также резисторы С5-16МВ или 2 подключенных параллельно 5WR2J. Остальные — любого типа.

Причины образования

Глубокий разряд аккумулятора.

Пластины любого свинцового аккумулятора подвержены нормальной сульфатации. В процессе эксплуатации образуются кристаллические наросты светлого цвета и чем их больше, тем ниже емкость. Их разрушение происходит в момент зарядки аккумулятора. Нарушить правильный цикл могут следующие факторы:

Неправильное, длительное хранение АКБ без зарядки;
Высокие температуры;
Низкие температуры;
Глубокий разряд батареи (низкое напряжение);
Высокая концентрация кислоты.

1. Зарядка большим током

В процессе пополнения заряда током, превышающим по абсолютному значению 10% от ёмкости, мелкокристаллический сульфат свинца не успевает полностью перейти в исходные активные компоненты. Частично осадок остаётся, при этом автовладелец видит, что зарядка завершена:

Наблюдается активное выделение газа.
Плотность электролита вернулась к нормальным показателям 1,25–1,31 г/см3.
Напряжение не меняется.

Конечно, разовая ситуация не окажется критичной. Но если зарядку большим током повторять постоянно, количество сульфата свинца будет накапливаться, структура кристаллов изменится, а аккумуляторная батарея начнёт терять ёмкость.

2. Глубокая разрядка

Глубокий разряд — это пороговые возможности АКБ, после которых разряжаться ей уже некуда. В этой ситуации практически вся серная кислота оказывается на пластинах в виде солей. Для того чтобы её вернуть обратно, нужно как можно быстрее начать заряжать аккумулятор.
В теории всё выглядит просто: разрядил–зарядил–поехал дальше. На практике полностью вернуть кристаллический свинец в исходное состояние не получается. Часть осадка остаётся на пластинах, последующая глубокая разрядка только ухудшает положение.
Каждый глубокий разряд подрезает ёмкость АКБ на 2–3%. Всего 10 разрядок понизят возможности аккумулятора на 20–30%, и такая батарея уже не заведёт двигатель.

3. Долгая стоянка

Если автомобилем не пользоваться, зарядка аккумулятора может снизиться до критической. Для того чтобы этого не происходило, нужно хотя бы раз в месяц запускать мотор.

5. Проблемы с электролитом

Если уровень окажется ниже метки, часть пластин может оголиться. В данном случае происходит активное взаимодействие губчатого свинца с кислородом, что в дальнейшем ускорит сульфатацию. Если уровень падает, но раствор всё ещё покрывает пластины, плотность электролита начинает расти (вода испаряется, кислота остаётся). Повышенное содержание H2SO4 также ускоряет осаждение осадка.

4. Постоянное пребывание АКБ в недозаряженном состоянии

В этом случае мелкокристаллический сульфат превращается в крупные кристаллы, а позже в корку, которая не восстанавливается при заряде.

6. Резкие перепады температуры

Сульфат свинца относится к нерастворимым соединениям, но всё же у него присутствует небольшая растворимость, и она заметно отличается в горячем и холодном растворах. В зимнее время PbSO4, растворённый в горячей аккумуляторной батарее при работающем двигателе, осаждается на пластинах после остановки и охлаждения. С повторением циклов разогрева–остывания масса осадка растёт. В результате мелкокристаллический сульфат переходит в крупнокристаллический, снижая ёмкость АКБ.

Когда поможет

Отличие между сульфатацией и нормальными пластинами аккумулятора.

Сульфатация является не единственной причиной неисправности батареи

Прежде чем начинать десульфатацию, обратите внимание на симптомы, при которых она поможет:

Отсутствие физических повреждений, деформации корпуса АКБ и токовыводов, нет течи электролита;
Не роняли и не переворачивали;
Батарея быстро заряжается и быстро разряжается (признаки того, что емкость снизилась);
При зарядке происходит быстрое закипание электролита;
Корпус быстро нагревается;
Если корпус АКБ обслуживаемый, то есть имеет заливные пробки, открутите их и осмотрите пластины — белый и светлый налет является верным признаком;
Емкость, фактическая, в аккумуляторе не более 50% от заявленной.

Причины выхода аккумуляторов из строя

Основные причины выхода АКБ из строя выглядят следующим образом:

повреждение корпуса аккумулятора, пластин по разным причинам;
замыкание пластин АКБ разной полярности по разным причинам;
разрыв внутренней цепи аккумулятора;
сульфатация пластин.

Стоит сразу отметить, что большинство из этих поломок на современных АКБ не исправляются своими руками или в сервисах. С некоторыми видами поломок аккумулятор можно вернуть по гарантии, если она ещё действует. В остальных случаях ремонт автомобильного аккумулятора становится весьма проблематичным. Чтобы его избежать, лучше вовремя проводить обслуживание автомобильного аккумулятора. Теперь, давайте, рассмотрим подробнее основные причины выхода из строя аккумуляторных батарей.

Повреждения корпуса и пластин аккумулятора

Одной из основных причин таких повреждений становится механическое воздействие на АКБ. Это может быть сильный удар, падение и так далее. Кроме того, к разрушению корпуса и повреждению пластин может привести замерзание электролита в аккумуляторе (ссылка на материал). Поскольку при замерзании происходит расширение, это вызывает трещины в корпусе и коробление пластин.

При механическом повреждении корпуса, если не затронуты пластин, ремонт возможен. Он сводится к тому, что нужно будет починить полипропиленовый корпус. Этот ремонт можно выполнить своими руками. Если к разрушению корпуса и пластин привело замерзание электролита, то здесь уже нужно оценивать последствия в каждом конкретном случае. Если в результате замерзания пластины не покоробились, и не произошло замыкания, то вы легко отделались. А если произошло замыкание в одной или нескольких банках, то аккумулятор можно отправлять на утилизацию и приобретать новый.

Сегодня на форумах можно встретить вопросы о том, как разобрать автомобильный аккумулятор. Современные малобслуживаемые или необслуживаемые автомобильные аккумуляторы разобрать не получиться. Точнее, разобрать можно, но это необратимый процесс, разрушающий АКБ. Разобрать для ремонта и замены банок можно лишь обслуживаемые аккумуляторы старого образца, которые сейчас не выпускаются.

Замыкание пластин

Замыкание пластин может быть вызвано следующими причинами:

заводской брак;
механическая деформация или замерзание электролита;
осыпание активной массы электродов;
повреждение сепаратора.

В случае заводского брака существует гарантия на автомобильные аккумуляторы. Это однозначно гарантийный случай, который проявляется, как правило, в первые полгода эксплуатации АКБ. Все остальное не попадает под гарантию и в большинстве случаев не подлежит ремонту.

Разрыв внутренней цепи аккумулятора

Если это произошло при штатной эксплуатации АКБ, то аккумулятор можно сдать по гарантии. При этом он не должен иметь повреждений (следов ударов, трещин, оплавления и т. п.). Если аккумулятор эксплуатируется правильно, то такая неисправность в большинстве случаев является производственным дефектом. Ремонт этой неисправности либо невозможен, либо очень проблематичен. Так, что в этом случае придётся обменивать аккумулятор по гарантии или покупать новый.

Сульфатация пластин

Сульфат свинца образуется во время разряда батареи и растворяется при заряде, но процесс идёт не до конца. В результате его часть так и остаётся на электродах в виде белого налёта.

Этот вид неисправности аккумулятора может быть исправлен. Но сразу стоит сказать, что сульфатация в большинстве случаев успешно «лечится» на ранних стадиях. Если аккумулятор уже проработал несколько лет и потерял значительную часть своей ёмкости, то проще купить новый. В таких запущенных случаях помимо сульфатации ещё добавляется коррозия пластин и соединительных мостиков, значительное осыпание активной массы и так далее. Восстанавливая такую АКБ, вы просто потеряете время.

Возможные проблемы при снятии АКБ

Владелец при снятии аккумулятора рискует столкнуться с некоторыми проблемами. Их специфика зависит от комплектации машины. К примеру, есть нюансы для автомобилей с магнитолой, сигнализацией и бортовым компьютером.

Сигнализация

У некоторых моделей автосигнализации отключение питания ассоциируется с угоном, поэтому может включиться тревожный сигнал. К тому же, такие сигнализации могут в любой момент заблокировать двери. Поэтому перед снятием АКБ автономное питание у «сигналки» нужно отключить. Это делается специальными ключами, которые идут в комплекте с сигнализацией.

Предварительно стоит убедиться, что ключи от машины лежат в кармане, а не вставлены в замок зажигания. Одну из дверей лучше оставить открытой, так как при снятии АКБ информация с брелка сигнализации может стереться.

Радио/магнитола

У большинства магнитол нет своего источника питания, и при отключении АКБ настройки чаще всего сбиваются. Поэтому после возвращения аккумулятора на место придётся заново настроить радиостанции.

Бортовой компьютер

Бортовой компьютер отвечает за работу всей электроники современного автомобиля. Обычно у него имеются отдельные источники питания, где спрятаны самые важные настройки, но их ресурс может исчерпаться. В этом случае компьютер начинает питаться из общей системы.

В некоторых машинах может стоять несколько бортсистем (например, у Volkswagen Faeton их 6). После снятия аккумулятора все они отключаются, а важные настройки сбиваются. Чтобы избежать лишних проблем, для снятия аккумулятора в таком случае лучше обратиться в СТО.

Снятие аккумулятора — процедура, к которой нужно подойти ответственно и серьёзно. Если следовать инструкции, можно избежать массы неприятностей начиная от безобидного сбоя настроек в магнитоле и заканчивая значительными повреждениями электроники и самого аккумулятора.

Радикальная переполюсовка

Когда в одной из шести банок аккумулятора происходит значительное снижение напряжения, при зарядке полюса в ней меняют свой знак. Такое явление провоцирует цепную реакцию, приводящую к аналогичным метаморфозам в соседних контейнерах.

Удивительно, но это тот случай, когда отремонтировать изделие помогает искусственно созданная в нём неисправность. Переполюсовка позволяет в значительной степени очистить пластины от сульфатов и восстановить до 80 % первоначальной ёмкости аккумулятора.

Однако столь радикальный подход не следует применять, если:

цвет электролита в банках – чёрный;
у аккумулятора имеется короткое замыкание;
плотность электролита недостаточна.

Конечно, метод переполюсовки иначе как варварским не назовёшь, но если другие способы восстановления аккумулятора не привели к желаемому результату, можно попробовать и такую технологию. Если батарея не работает, хуже для неё уже всё равно не будет.

Итак, сперва из каждой банки аккумулятора ареометром отбирается электролит и определяются показатели этого прибора, исходя из которых оценивается состояние контейнеров. Среди них совершенно неработоспособных обычно оказывается немного – один-два. И восстанавливать ёмкость придётся, по большому счёту, только у этих элементов. Причём, переполюсовку можно провести в домашних условиях, не разбирая батарею.

Основные этапы процесса:

Разрядка аккумулятора «до нуля» с помощью какой-нибудь нагрузки – например, автомобильной лампочки. Если какое-то напряжение остаётся, применяется короткое замыкание клемм.
В разрыв клеммы со знаком «минус» зарядного устройства включается балластное сопротивление – например, резистор на 50 кОм, для защиты пластин аккумулятора от короткого замыкания.
Подключение проводов зарядного устройства к аккумулятору в обратной полярности: положительный – к «минусу», отрицательный – к «плюсу».
Зарядка аккумулятора током, сила которого составляет 10 % ёмкости АКБ с последующим уменьшением этого значения до 2 А.
После закипания банок зарядка продолжается ещё два часа.

Заново проверяется плотность электролита. В исправных банках она должна стать меньше, а в дефектных — повыситься. С помощью замыкания клемм аккумулятор подвергается глубокому разряду, после чего батарея подключается к зарядному устройству уже по стандартной полярности и проходит вышеописанный цикл набора энергии. Для надёжного восстановления АКБ рекомендуется провести переполюсовку дважды.

Заключение

Безусловно, восстановить аккумулятор в домашних условиях вполне возможно. Однако следует отметить, что находящаяся в нём серная кислота и образующиеся в этом агрегате газы небезопасны. Потому при выполнении работ, связанных с разборкой АКБ, нужно надевать перчатки, а помещение должно обладать хорошей вентиляцией. И вообще, заниматься ремонтом батареи лучше на свежем воздухе.

Видео о восстановлении аккумулятора:

Описание работы по восстановлению аккумулятора автомобиля: особенности, виды неполадок АКБ, с чего начать ремонт. Видео о восстановлении аккумулятора.

||list|

Способы устранения сульфатации

Способов устранения сульфатации пластин применяется несколько.

Первый метод.

Первым, самым распространенным методом является проведение контрольно-тренировочного цикла (КТЦ). Использование этого метода позволит устранить сульфатацию на ранних стадиях и восстановить емкость АКБ.

Суть данного метода сводится к проведению цикла заряд-разряд. Для проведения КТЦ понадобиться наличие зарядного устройства, ареометра, вольтметра и источника потребления электроэнергии.

Сначала выполняется полная зарядка батареи. Зарядка АКБ производится током, по силе равным 10% от номинальной емкости, то есть при емкости батареи в 60 Ач, сила тока должна составлять 6 А. после зарядки к каждой банке проверяется плотность.

Данный показатель у полностью заряженной батареи должен составлять 1,27. Если это значение ниже, потребуется доведение плотности до нужного значения с последующей дозарядкой батареи в течение получаса, чтобы электролит перемешался.

После зарядки производится контрольный разряд. Для этого к клеммам подсоединяется источник потребления энергии. При этом потребление энергии подключенным потребителем не должно превышать 10% от емкости.

Лучше всего в качестве потребителя использовать автомобильную лампу накаливания, с определенной мощностью.

Высчитать мощность, которая нужна можно путем умножения силы тока и напряжения. Сила тока при расчете берется исходя из емкости батареи.

То есть, при расчете мощности, которая нужна для проведения разряда батареи на 60 Ач, сила тока берется 6А, умножается это значение на 12В. Получаем значение мощности в 72 Вт, примерно такой мощности и нужна лампа.

Далее батарея разряжается лампой, при этом периодически замеряется напряжение.

Разряжая батарею нужно добиться снижения напряжения на клеммах до 10,2 В. Это значение напряжения будет указывать о полном разряде батареи.

При этом замеряется время, за которое произошла разрядка АКБ. У нового аккумулятора данное значение должно составлять около 10 часов. Чем меньше время разрядки, тем больше АКБ потерял свою емкость.

Надолго разряженный аккумулятор оставлять нельзя, его сразу же нужно ставить на зарядку до полного восстановления заряда.

При выполнении данной операции емкость батареи восстановится, а за счет снижения сульфатации снизиться внутренней сопротивление.

Следующий метод.

Вторым методом удаления сульфатации является применение реверсивных токов при зарядке батареи.

Недостатком метода реверсивного тока является потребность в специальном оборудовании – генераторе реверсивного тока.

Суть данного метода сводиться к длительному заряду батареи малыми токами.

Так при незначительной сульфатации АКБ заряжается незначительным током – 0,5-2 А. Причем зарядка производится длительный период, иногда может достигать 50 часов.

Окончанием процесса десульфатации является неизменность напряжения на клеммах, а также неменяющаяся плотность электролита в течение 2 и более часов.

Третий метод, использующийся для восстановления АКБ.

Является промывка батареи с последующей ее зарядкой. Но метод этот длительный и затянуться его выполнение может до месяца.

С аккумулятора сливается электролит, и на его место заливается дистиллят. После чего батарея ставится на зарядку при напряжении в 14 В.

После начала закипания дистиллята – напряжение несколько снижается. Основная цель – поддерживать кипение в АКБ, но неинтенсивное.

Со временем плотность дистиллята будет повышаться за счет растворения в воде сульфата свинца. После этого вода сливается, и заливается новая и АКБ снова ставится на зарядку, под небольшое напряжение.

Нужно добиться того, чтобы в дистилляте появлялись пузырьки, но до закипания он не доводился.

На зарядке АКБ нужно будет держать до тех пор, пока плотность не будет меняться на протяжении нескольких дней.

Химический способ.

Есть и быстрый способ удаления сульфатации – химический. Сводиться он к промывке батареи раствором аммиака и трилона Б.

Перед промывкой раствором, аккумулятор заряжается, с него сливается электролит и промывается дистиллятом.

Затем в банки заливается водный раствор, в который добавлено 2% от объема воды трилона Б и 5%-аммиака.

Этот раствор вступит в реакцию с сульфатным раствором, сопровождаться эта реакция будет кипением раствора и брызгами.

Как только кипение прекратиться – раствор можно сливать, банки промываются водой, а затем заливается электролит и батарея заряжается.