Замена масляного насоса двигателя своими руками инструкция + видео

Сколько моя Лада проходит без капремонта — экспертный взгляд

Практика показывает, что некоторые вазовские моторы не выхаживают даже гарантийный возраст и пробег. То есть 3 года и 100 000 км. При этом есть немало владельцев Лад, которые рассказывают о пробегах, превышающих 250 000 км без капитального ремонта. И то, и другое правда. Почему же такая большая разница?

Ресурс большинства импортных моторов при правильной эксплуатации колеблется в пределах +/- 20%. А владельцы современных Лад, как и тридцать лет назад, могут сказать о своей машине, что им с двигателем повезло (или не повезло). При этом начальный ресурс одного вазовского мотора может отличаться в несколько раз от ресурса другого, аналогичного. Но даже удачно собранный двигатель не всегда залог его долгой жизни. Ресурс можно сократить в разы, использовав некачественные эксплуатационные жидкости, расходные материалы и запчасти.

Решиться на капремонт двигателя владелец может в двух случаях:

Разборка

1. Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем шесть болтов, стягивающих корпус насоса и крышку.

2. Разъединяем корпус насоса и крышку.

3. Вынимаем из крышки ведущую шестерню.

4. Извлекаем из корпуса ведомую шестерню.

Рекомендация: Пробка редукционного (предохранительного) клапана затянута большим моментом. При ее отворачивании можно случайно повредить крышку насоса. Также на самой пробке повреждаются грани под ключ. Поэтому без необходимости не разбирайте клапан. Промыть клапан можно без его разборки.

5. Промываем детали насоса дизельным топливом или керосином, вытираем насухо и смазываем шестерни чистым моторным маслом.

Ремонт масляного насоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Исходя из того, что вся работа масляного насоса заключается во вращении шестерен в корпусе, с минимальными зазорами, его ремонт на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 сводится к выбраковке стершихся деталей после проведения нескольких контрольных замеров.

Не смотря на то, что этот агрегат имеет долгий срок службы и редко выходит из строя, применение некачественного моторного масла, и немалый пробег двигателей этих давно уже не молодых автомобилей (далеко превышающий 100.000 км — срок беспроблемной службы масляного насоса) приводит к постепенному или резкому (у кого как) его отказу.

Бросаться ремонтировать масляный насос при загорании лампы аварийного давления масла на щитке приборов сразу не стоит. Для начала стоит сменить масляный фильтр, моторное масло, проверить датчик давления масла, прочистить заборник масла в поддоне двигателя автомобиля. Если не помогло, тогда, вперед.

Для ремонта масляного насоса потребуется специнструмент: микрометр (с пределами от 0 до 25 мм), штангенциркуль. А так же металлическая линейка и набор плоских щупов. Если их нет, то масляный насос лучше не ремонтировать, а заменить новым (так как цена специнструмента будет выше цены нового насоса).

— Снимаем масляный насос с двигателя автомобиля

Разбираем и промываем его (соляркой или керосином). Продуваем сжатым воздухом

Особое внимание следует уделить промывке отверстий редукционного клапана так попадание грязи под клапан одна из наиболее распространенных причин отказа масляного насоса

— Визуально осматриваем масляный насос

На его деталях (рабочей поверхности корпуса, шестернях) не должно быть следов сильного износа: царапин, трещин, крошения. Редукционный клапан и отверстие под него не должны иметь сильно выраженных продольных рисок.

Далее проверяем насколько стерлись ведомая и ведущая шестерни, и их рабочее место.

— Измеряем величину зазора между плоскостью корпуса и шестернями

Прикладываем линейку ребром к плоскости корпуса насоса и щупом измеряем зазор между линейкой и шестернями. Зазор для ведущей шестерни – 0,12 мм, ведомой – 0,15 мм.

— Измеряем толщину ведущей и ведомой шестерни

Используем микрометр. Толщина ведущей шестерни – 7,45 – 7,47 мм (номинал), предельный размер – 7,42 мм. Толщина ведомой шестерни – 7,45 — 7,47 мм (номинал), предельный размер – 7,35 мм.

Используем штангенциркуль. Диаметр посадочного места ведомой шестерни не должен превышать 75,1 мм. Минимальная толщина разделительной перегородки между ведомой и ведущей шестернями (сегмент) – 3,4 мм.

Проводим дополнительные проверки (необязательные).

— Проверяем наличие или отсутствие деформации плоскости крышки корпуса масляного насоса

Положить её на ровную поверхность и покачать. Зазора быть не должно. Если имеется деформация, можно устранить ее шлифовкой.

— Также желательно измерить размер пружины редукционного клапана

Без нагрузки — 44,72 мм и под нагрузкой 4±0,24 кгс — 31,7 мм.

Отбракованные детали следует заменить новыми, провести еще раз замеры, смазать все моторным маслом и установить на двигатель. Перед установкой прочистить приемник маслозаборника.

Помимо этого желательно заменить запрессованный в корпус насоса сальник коленчатого вала

Примечания и дополнения

— К более неприятным причинам загорания лампочки аварийного давления масла и снижения давления в системе смазки двигателя можно отнести проворачивание или износ вкладышей на коленчатом валу и износ шеек коленчатого вала (это уже капремонт двигателя).

— Пробка редукционного клапана масляного насоса затянута с большим усилием. Перед отворачиваем тщательно прочищаем ее от грязи и используем для отворачивания качественный гранник с не слизанными гранями.

Источник

Профилактические меры и регулярное обслуживание

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Масляный насос и его неисправности

в Двигатель 22.12.2017 6,

Маслинный насос в двигателе автомобиля занимает одну из первых ролей в правильной и бесперебойно работе мотора. В этой статье мы рассмотрим, какие бывают последствия при неисправности масленого насоса.

Так как жизненно необходимо для ДВС правильное работа система смазки, масляный насос должен работать как «часы». Все детали и механизмы в двигателе постоянно вращаются, создавая трение между собой. Если масляный насос неисправен, тогда эти механизмы не получают нужной смазки. От такого масляного голодания, появляются задиры на деталях, перегрев двигателя, ну и конечно капитальный ремонт двигателя.

Масляное голодание это – недостаточное поступление смазки к узлам и механизмам в двигателе, что в итоге приводит к выходу из строя двигателя. Масляный насос отвечает за необходимую подачу количества смазки ко всем деталям мотора.

Различия погружных и поверхностных моделей

Погружной аппарат пригодится для очистки глубоких резервуаров, например, только что введенного в эксплуатацию колодца. Первую жидкость, скопившуюся в нем, нельзя назвать питьевой, так как имеется много крупных включений песка и глины. На протяжении суток необходимо откачивать загрязненную жидкость, чтобы на ее место пришла чистая, пригодная для употребления вода.

Дренажный насос Gardena Classic предназначен для перекачки грязной воды, имеет производительность 6 тыс. л/ч при максимальной глубине погружения 7 м

В отличие от погружного, поверхностный насос не используют для глубоких резервуаров, он больше подходит для откачки воды из бассейна или подвала – при его затоплении. На дно емкости помещают шланг для приема грязной воды, второй шланг служит для отвода стоков.

Если насос используют в аварийной ситуации, уместно использовать поплавковое устройство, которое будет контролировать критический уровень подъема воды. Плюс в том, что конструкция механизма позволяет перекачивать жидкость с крупными кусками грязи – до 5 см (реже – 10 см).

Понятно, что агрегат поверхностного типа отличается по своему строению. Внутри металлического корпуса закреплены рабочий вал и колесо, а двигатель может быть разным: у центробежных изделий – однофазный с внешней вентиляцией, у самовсасывающих – асинхронный двухполюсный.

Несмотря на загрязненность среды для перекачки, не стоит допускать работы насоса с жидкостью, в которой растворен бензин, керосин или другие нефтепродукты и химические вещества.

Несколько слов о ресурсе автомата современных легковых автомобилей

Выпущенные в последние годы коробки «автомат» стали заметно надёжнее своих предшественниц. Несмотря на это, сложность конструкции подобной трансмиссии требует от её владельцев правильной эксплуатации и обслуживания. Зачастую нарушения в организации именно этих мероприятий провоцируют типичные поломки узла, при которых АКПП гудит или начинает «пинаться», «толкаться».

Дабы пинающаяся трансмиссия не доставила владельцу неудобств, в первую очередь, он должен детально изучить правила эксплуатации и обслуживания автомата. При должном подходе в этих процедурах неисправности автоматической коробки передач обойдут любого автомобилиста стороной, и его узел без проблем проедет весь эксплуатационный пробег. К слову, ресурс многих АКПП современных машин рассчитан на срок службы тех моторов, которыми они комплектуются. То есть, ресурс среднестатистического автомата равняется 300 000-600 000 километров пробега. Немало, да?

Разборка и сборка масляного насоса двигателяЛада Приора

Разбираем масляный насос для оценки технического состояния его деталей.

Шестигранником «на 5» отворачиваем шесть винтов крепления корпуса насоса к крышке.

Снимаем крышку насоса.

Вынимаем из корпуса ведомую и ведущую шестерни.

Шестигранником «на 8» отворачиваем пробку редукционного клапана.

Пробка уплотняется алюминиевым кольцом.

…и редукционный клапан. Промываем детали масляного насоса и проверяем их техническое состояние: диаметр гнезда под ведомую шестерню, ширину сегмента на корпусе, осевые зазоры шестерен (см.

Собираем насос в обратной последовательности, предварительно смазав моторным маслом шестерни, корпус в зоне шестерен и редукционный клапан.

Шестерни устанавливаем фасками на вершинах зубьев внутрь корпуса насоса.

Видео по теме «Lada Priora. Разборка и сборка масляного насоса двигателя»

https://youtube.com/watch?v=IHyG7mGGMFM

https://youtube.com/watch?v=ejhiqUN-WOA

Источник

Этапы сборки двигателя

Для сборки мотора нужны следующие новые детали:

• полный комплект прокладок и сальников двигателя;
• новые болты ГБЦ;
• новый комплект цепей или ремня ГРМ;
• новое масло и фильтра, свечи зажигания, сервисные ремни;
• новая помпа, термостат.

Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:

• установить головку блока цилиндров, закрутить болты ГБЦ, не затягивая их;
• вооружившись динамометрическим ключом, а также правильными данными о моменте затяжки болтов ГБЦ, в правильном порядке и с нужным моментом затягиваем болты;
• теперь устанавливаются звезды и цепь ГРМ, либо ремень ГРМ с роликами, причем выставляем все по меткам по первому цилиндру, проверить метки можно по метке на маховике;
• прокрутить за шкив коленвал на выявление возможного закусывания;
• собрать все навесное оборудование в обратном порядке.

Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.

Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.

Насос масляный: что нужно знать

Итак, насосы масляные обычно представляют собой небольшое по размерам и простое в плане конструкции решение. При этом в случае возникновения сбоев и поломок двигатель автомобиля выйдет из строя очень быстро.

Сам насос прокачивает масло, поступающее из картера, через маслоприемник, оснащенный сетчатым фильтром. Далее масло от насоса подается к масляному фильтру двигателя, после чего прокачивается дальше по каналам системы смазки.

Масляный насос приводится в движение от коленчатого вала через зубчатое зацепление, еще может быть использован ременной привод. В любом случае, работа маслонасоса синхронизирована с оборотами двигателя. Единственное исключение — на некоторых мощных ДВС с наддувом может стоять электрический масляный насос, который подает масло в турбину даже после остановки мотора для охлаждения турбокомпрессора.

Так вот, если насос создает слишком высокое давление, через редукционный клапан, который представляет собой простой механизм с пружиной, избыточное давление сбрасывается и масло перекачивается назад в картер двигателя.

Обычно в устройстве системы смазки имеется только один насос. Опять же, исключением является система смазки с сухим картером, где может стоять 2 или даже 3 насоса. Еще добавим, что на высокофорсированных моторах также может стоять радиатор для дополнительного охлаждения масла. В таком случае ставится двухсекционный маслонасос, когда одна часть покачивает масло, а вторая нагнетает масло в радиатор охлаждения.

В целом, основной показатель нормальной работы маслонасоса — постоянное, стабильное и «ровное» давление масла в системе смазки, то есть не допускается снижение или повышение давления выше или ниже заданных пределов.

Как произвести замену масляного насоса своими руками

Выяснив, что маслонасос нуждается в замене или ремонте, необходимо снять механизм с двигателя.

Инструменты для работы

Для того чтобы демонтировать узел, потребуется стандартный набор автомобилиста, состоящий из такого перечня:

• ключей на «10» и «13»;
• торцовых головок;
• удлинителя;
• карданных шарниров.

Как снять маслонасос

Если работы будут проводиться на инжекторном моторе, а не на карбюраторном, то с двигателя потребуется снять датчик положения коленвала. В остальном демонтаж механизма выполняют в одинаковой последовательности:

1. Обесточиваем бортовую сеть автомобиля путём снятия «—» провода с аккумулятора.
2. Ослабляем крепёж генератора и снимаем ремень.

   Одной из первых процедур по демонтажу маслонасоса является снятие ремня генератора

3. Подготовив чистую ёмкость, сливаем в неё масло с двигателя. Затем снимаем защиту мотора и сам поддон.

   После слива масла демонтируют защиту двигателя и поддон картера

4. Снимаем ремень распредвала.

   Чтобы демонтировать шкив коленвала, потребуется снять ремень ГРМ

5. После демонтажа ремня коленвал и распредвал вращать нельзя, чтобы избежать удара клапанами по поршням.
6. Снимаем шкив коленвала, для чего потребуется открутить болт.

   Одним из шагов по демонтажу масляного насоса является снятие шкива коленвала

7. Демонтируем маслоприемник. Для этого откручиваем 2 болта на крышке коренного подшипника и 1 болт, которым крепится маслоприемник к самому масляному насосу.

   Маслоприёмник крепится к крышке коренного подшипника двумя болтами и одним болтом — к масляному насосу

8. Чтобы снять насос, откручиваем крепёж из шести болтов. Делать это нужно аккуратно, чтобы не потерять расположенные под ними шайбы.

   Насос крепится шестью болтами, откручиваем их

9. После откручивания всех крепёжных элементов, снимаем непосредственно масляную помпу.

   Отвернув все крепёжные элементы, сдвигаем насос от крышки коренного подшипника и демонтируем с двигателя

Видео: демонтаж масляного насоса на ВАЗ 2108/2109

Установка насоса

Чтобы выполнить обратную сборку, следуют таким пошаговым инструкциям:

1. Прежде чем выполнить монтаж узла, ведущую шестерню устанавливают соответствующим образом.

   Перед установкой масляного насоса на место ведущую шестерню следует выставить в определённом положении

2. Шестерёнка должна совпасть с соответствующими лысками на коленвале.

   Ведущая шестерня должна совпадать с лысками на коленчатом валу

3. Перед установкой механизма смазывают рабочую кромку переднего сальника коленчатого вала моторным маслом.

   Перед тем как установить насос, рабочую кромку сальника промазывают моторным маслом

4. После смазки уплотнительного элемента и его монтажа аккуратно устанавливают маслонасос на коленвал. Затем заворачивают крепёж насоса.

   После смазки сальника моторным маслом и установки его на своё посадочное место, производят монтаж насоса

5. Монтируют все оставшиеся детали, которые были сняты для замены масляного насоса, в обратной последовательности.

Характерные неисправности и ремонт

Если насос “Водомет” находится на гарантийном обслуживании, проще всего решить все проблемы в сервисном центре. Но когда сроки прошли, владельцы обычно предпочитают сэкономить и выполнить ремонтные работы самостоятельно. Некоторые операции, например, замену износившихся рабочих колец, выполнить просто.

А вот если нужна перемотка двигателя, лучше поручить это дело специалистам. Что касается запасных частей и комплектующих, то их можно приобрести без особых проблем и по вполне умеренной цене.

Компания “Джилекс” охотно реализует запчасти к своей продукции. Их продают и в профильных магазинах, и в сервисных центрах. Можно обратиться и непосредственно к заводу-изготовителю.

Так выглядит результат проникновения воды в отсек двигателя, если корпус по каким-то причинам плохо загерметизирован – конденсатор испорчен, его следует заменить

По характеру поломки устройства можно приблизительно судить о том, какие именно ремонтные работы понадобятся.

Вот перечень характерных проблем, с которыми приходится сталкиваться владельцам насосов “Водомет”:

• Устройство не включается.
• Корпус насоса бьется током.
• Напор воды в системе заметно снизился.
• Насос работает неравномерно, издавая нехарактерные для нормального функционирования звуки.

А вот список неисправностей, которые характерны для этих симптомов и пути их устранения:

• Сгорела обмотка двигателя. Его придется полностью заменить.
• Отошел контакт или перебит провод. Нужно вскрыть корпус двигателя, восстановить соединение с контактами и/или целостность электрокабеля.
• Целостность корпуса двигателя нарушена. Как следствие, промок конденсатор, его следует заменить новым аналогом.
• Износились рабочие колеса. Нужно разобрать насос и заменить их новыми элементами.

Разумеется, если уж насос извлечен из скважины для ремонта, имеет смысл провести полную диагностику агрегата. Насос разбирают, осматривают прокладки, шайбы, стаканы, рабочие колеса и прочие элементы. Если заметны следы износа, сразу же нужно позаботиться о замене таких элементов.

Затем имеет смысл разобрать двигатель, протестировать состояние контактов и подающего провода. Если необходимо, найти место повреждения кабеля и восстановить соединение. Иногда стоит полностью заменить провод электропитания.

Проблемы с отсыревшим конденсатором обычно очевидны даже по внешнему виду. Припаять новый конденсатор обычно не сложно, но во время обратной сборки следует устранить и причину неисправности, т.е. обеспечить достаточную герметичность корпуса двигателя.

Сгоревшую обмотку двигателя, как уже упоминалось, выполнить правильно в домашних условиях будет сложно. Эту операцию можно заказать на заводе, а все остальные работы выполнить самостоятельно. Так ремонт обойдется дешевле. В отдельных случаях проще и надёжнее заменить двигатель новым устройством.

При разгерметизации двигателя наблюдается ситуация, которую специалисты характеризуют словом “эмульсия”. Это значит, что в корпус двигателя попала вода и смешалась с маслом, превратив его в эмульсию. Масло необходимо слить и полностью заменить.

Ни в коем случае нельзя заменять эту жидкость каким-то обычным машинным маслом. Единственная пригодная смазка для насосов “Водомет” – чистый глицерин. Дело в том, что в случае поломки масло может попасть в скважину и существенно испортить качество воды. Избавиться от такого загрязнения очень непросто.

Ремонт масляного насоса

Обычно неисправный масляный насос меняется на новый. Однако вышедший из строя насос можно попробовать отремонтировать.

Для ремонта масляного насоса ВАЗ 2106/07 потребуются:

• ключи на 10;
• линейка;
• набор плоских щупов;
• тиски.

Разборка масляного насоса

Разборка насоса осуществляется в следующем порядке:

1. Открутив три болта, снимите приёмную трубку. Для этого удобнее зажать насос в тиски.

   Маслоприёмник крепится тремя болтами

2. Снимите трубку, пружину и шайбу редукционного клапана.

   При разборке насоса снимается трубка, пружина и шайба редукционного клапана

3. Отогнув края сетки маслоприёмника, снимите её с насоса и тщательно очистите.
4. Выньте из насоса шестерни.

   Из насоса вынимаются обе шестерни

Все детали разобранного насоса промываются в керосине и протираются чистой ветошью. Затем проводят осмотр всех составных частей и заменяют износившиеся элементы. Сборка насоса производится в обратной последовательности.

Ремонт и замена элементов масляного насоса

После разборки, чистки и осмотра элементы насоса проверяются на износ. Для этого делают ряд замеров и сравнивают с допустимыми значениями:

• максимально допустимый зазор между ведомой шестерёнкой и осью не должен превышать 0,1 мм;
• зазор между зубьями шестерёнок после их установки в корпус не должен превышать 0,25 мм;
• зазор между корпусом и наружным диаметром каждой из шестерёнок не должен превышать 0,25 мм;
• зазор между плоскостью крышки и верхней поверхностью шестерёнок не должен превышать 0,2 мм;
• высота пружины редукционного клапана без нагрузки должна составлять 3,8 см, а под нагрузкой 60–65 Н — 2 см.

Одним из шагов при диагностике масляного насоса является проверка зазоров между зубьями шестерней При прокручивании насоса рукой не должно чувствоваться даже малейшее заедание. Если какие-либо из перечисленных зазоров превышают показатель, заменяют либо отдельные детали, либо насос полностью

Очень важно, чтобы не было никаких дефектов на поверхности редукционного клапана и его пружине. В противном случае клапан не сможет нормально работать

Видео: проверка масляного насоса на износ

Замена шестерни привода масляного насоса

В процессе эксплуатации изнашивается шестерня привода маслонасоса. Если её не заменить своевременно, она начинает проскальзывать, снижая производительность насоса. Как следствие, в системе смазки может образоваться недостаток масла. Располагается шестерня под валом распределителя зажигания (под трамблёром) и снимается в следующем порядке:

1. На инжекторном двигателе снимите заглушку, на карбюраторном — распределитель зажигания, предварительно пометив его положение. Для этого открутите одну гайку.
2. В шестерне привода маслонасоса по центру есть отверстие. В это отверстие с небольшим усилием (можно несильно постучать) вставьте деревянную палочку с заточенным концом и извлеките шестерню.

Шестерню осматривают и при обнаружении износа внутренних шлицов меняют на новую. Сборку выполняют в обратной последовательности.

Для извлечения шестерни привода масляного насоса используют деревянную палочку с заостренным концом

Таким образом, самостоятельный ремонт и замена масляного насоса на классических моделях ВАЗ не представляет большой сложности. Для этого потребуется лишь желание, немного свободного времени, стандартный набор слесарных инструментов и тщательное следование рекомендациям специалистов.

Замена гидроцилиндра в сборе и устранение его неисправностей

При утечке масла по штоку более пяти капель за 1 мин, при прогибе штока, вызывающем повышение давления холостого хода более 15 кгс/см2 снимите гидроцилиндр с трактора и замените его новым или капитально отремонтированным.Снятие гидроцилиндра. Снимите сиденье, крышки заднего пола, крышки задней панели (правой и левой).
Разъедините запорные устройства 2 (рис. 4) основного цилиндра.
Расшплинтуйте и выньте пальцы 3 и 4. Снимите гидроцилиндр 1.

Рис. 4. Снятие гидроцилиндра в сборе1 – гидроцилиндр; 2 – запорное устройство; 3 и 4 – пальцы

Установка гидроцилиндра. Перед установкой проверьте состояние шлангов. При обрыве шланга у заделки или течи масла по месту заделки, при обрыве в средней части (если длина оборванного участка шланга не менее 300 мм) отправьте его в капитальный ремонт. Шланг, имеющий оборванные участки менее 300 мм, подлежит выбраковке. Шланги с вышеуказанными дефектами замените новыми или капитально отремонтированными.
Установите цилиндр на трактор. Проверьте герметичность соединений.
При наружных утечках масла по штоку, по штуцерам, по маслопроводу, по корпусу клапана, по разъему крышек и корпуса цилиндра, при износе поверхности отверстия вилки штока или ее разрыве, при изломе штока снимите гидроцилиндр с трактора, как указано выше, разберите и замените детали, не пригодные к дальнейшей эксплуатации.Разборка. Отверните гайки со шпилек 1 (рис. 5), снимите шайбы, выньте шток 25 в сборе с передней крышкой 16 и поршнем 3 из корпуса 14. Выньте из задней крышки маслопровод 12, снимите с него два кольца 11 и две шайбы 13. Выверните четыре шпильки 1 снимите кольца 10 с задней крышки 9. Отверните гайку 6, снимите поршень 3 со штока, снимите переднюю крышку 16.
Выверните болты 21, снимите крышку 22, выньте чистики 23 и корпус клапана в сборе. Выньте из корпуса 20 клапан 17, втулку 18, кольцо 19 и снимите кольцо 11. Снимите с передней крышки кольцо 10, выньте из пазов два кольца 24 и две прокладки 15.
Снимите с поршня две прокладки 4, кольцо 5 и выньте кольцо 2.

Рис. 5.Гидроцилиндр Ц 1001 – шпилька; 2, 5, 10, 11, 19 и 24 – кольца; 3 – поршень; 4 и 15 – прокладки; 6 – гайка; 7 – шплинты; 8 – пальцы; 9 – задняя крышка; 12 – маслопровод; 13 – шайба; 14 – корпус; 16 – передняя крышка; 17 – клапан; 18 – втулка; 20 – корпус; 21 – болты; 22 – крышка чистиков; 23 – чистики; 25 – шток

Проверка и сборка. Проверьте состояние поверхностей сопрягаемых деталей и канавок под уплотнительные кольца. Забоины и задиры не допускаются.
Все уплотнительные детали замените новыми.
Соберите гидроцилиндр в последовательности, обратной разборке, и испытайте.Испытание. Установите цилиндр на стенд КИ-4200 или на трактор. Температура масла при испытании 50±5°С.
Проверьте наличие выноса масла по штоку при давлении не более 5 кгс/см2 (свободное перемещение поршня). Вынос масла по штоку не допускается.
Проверьте герметичность цилиндра при давлении 150 кгс/ см2 в течение 2 мин при двустороннем движении штока. Потение, просачивание и подтекание масла в местах соединений и уплотнений не допускаются.
Проверьте герметичность уплотнения поршня при давлении 100 кгс/см2 в течение 3 мин. Утечки масла не должны превышать 8 см3/мин.