Как вернуть былую цепкость тормозов логана. рено форум

Основная причина “дергания” автомобиля при нажатии на педаль газа

Главная причина чаще всего связана с обогащённой/обедненной кислородом топливной смесью. Именно из-за нехватки воздуха коленвал продолжает вращение несмотря на то, что педаль газа уже давно отпустили. Кроме того, при резком нажатии педали мотор начинается подергиваться и вращаться на месте.

Первопричиной же проблемы является подготовка неправильной смеси. В свою очередь, смесь может подаваться в двигатель в разных соотношениях из-за неисправности других приборов и комплектующих как мотора, так и топливной системы.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДПДЗ

ДПДЗ – это специальный датчик, регулирующий положение дроссельной заслонки. Понять, что неисправность связана именно с ним, довольно просто – двигатель начинает “прыгать” даже при плавном нажатии акселератора. Процесс возникновения рывков состоит в следующем:

Дроссельная заслонка долгое время остается приоткрытой;
После этого при разгоне неисправный датчик положения дроссельных заслонок с запозданием передает сигнал бортовому компьютеру машины;
В результате двигатель машины не может быстро переключится с холостого на полный ход в нагрузочном режиме, после чего топливо в большом количестве и резко подается в камеру сгорания;
Итогом служит резкое снижение давления в конструкции топливной рампы. Мотор сначала будет работать рывками, а затем и вовсе заглохнет.

Данный тип неисправности можно часто встретить в транспортных средствах с инжекторным двигателем. От этого не застрахованы как отечественные автомобили (Лада Приора, Лада Веста Кросс, Лада Гранта), так и модели иномарок (к примеру, тот же Форд Фокус). Решение в данном случае одно – ехать в автосервис, где вам поменяют неисправный датчик.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДМРВ

Вторым датчиком, который влияет на подачу воздуха в систему, является прибор для регулировки массового расхода кислорода в системе. Он работает в инжекторном типе моторов и отвечает за подачу воздуха при образовании топливной смеси. Если этот комплектующий элемент неисправен, то машина у вас также будет дёргаться, еще не успев даже разогнаться. Решение аналогично с первым датчиком – демонтаж и полная замена ДМРВ.

Дёргание автомобиля – неисправность в карбюраторной камере и насосе

В случае, если мотор начинает работать с рывками в карбюраторных машинах даже при слабом нажатии педали газа, основное внимание стоит сосредоточить на карбюраторной камере. Проблема часто связана с засорением выходных отверстий, которые располагаются в первой из карбюраторных камер

Топливо, поступив в мотор, забирает с собой часть гари и металлической стружки, в результате чего смесь претерпевает изменения, и мотор работает нестабильно. Решить эту проблему можно самостоятельно – просто снимите карбюратор и продуйте все его патрубки и отверстия с помощью сжатого воздуха.

Классическим примером является следующая ситуация: при замене подшипника передней ступицы на ВАЗ-2109 повредили насос. В результате выхода из строя ускорительного насоса карбюратора смесь подается в мотор в неполном объеме. Результат – появление рывков во время даже плавной попытки тронуться с места. Проводить ремонт насосов в большинстве случаев представляется нецелесообразно, именно поэтому их просто меняют в автосервисе.

Что улучшить в Рено Логан?

Вариантов преобразования автомобиля достаточно много и это справедливо не только для Рено Логан. В числе наиболее распространенных улучшений владельцы и мастера выделяют следующие направления:

Звукоизоляция салонного пространства и арок колес.
Замена штатных колесных дисков на модные легкосплавные варианты.
Обивка обода рулевого колеса и рукоятки рычага трансмиссии кожей или иным дорогостоящим и износостойким материалом.
Установка анатомических чехлов сидений из премиальных материалов.
Монтаж светодиодных источников в фары кормы Renault Logan.
Замена штатной акустики на более современный и функциональный комплекс мультимедиа.
Полировка и обработка кузовных элементов и (или) стекол специальными средствами, например, «антидождем», жидким воском и пр.

Здесь, как видим, собраны наиболее востребованные владельцами меры по преобразованию автомобиля без внедрения в конструктивную часть определенных агрегатов. Рассмотрим детальнее.

Замена колесных дисков

Установив диски из легких сплавов, многие владельцы обнаруживают изменения в поведении своего автомобиля. Это касается не только разгонной динамики, но и управляемости.

Чтобы новые диски встали на Рено Логан как «родные» владельцу потребуется побеспокоиться о соблюдении нижеприведенных технических параметров, посредством которых классифицируются и различаются данные изделия.

В числе таких моментов фигурируют:

разболтовка (она важна для крепления диска на ступицу);
диаметр изделия (в дюймах);
ширина самого диска и величина его вылета.

Обозначенные важные параметры присутствуют в технической карте авто, а их соблюдение является первостепенным.

ЕЩЕ ОДНА из ПРИЧИН ПОДЕРГИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ ПРИ РАЗГОНЕ — Renault Sandero, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

ПРОГА 1

ПРОГА 2

Всем привет! После прогрева или без прогрева двигателя при разгоне автомобиля ощущаются подергивания рывки, это начало надоедать, решил разобраться в причине(чек ни раз не загорался)!Ошибок в системе тоже не было!Подумал пора заменить свечи, выкрутил- изоляторы белые как лист офисной чистой бумаги-бедная смесь, я бы сказал очень даже бедная смесь.(зазоры в норме, пробовал свечи менять проблема не ушла)Решил проверить впуск двигателя на подсос лишнего стороннего»неучтенного» воздуха-поехал к ребятам на диагностику впуска дымогенератором-все проверили-подсоса нигде не обнаружили.Дули 2 атмосферы-впуск полностью герметиченДалее сделали диагностику ЭБУ-ошибок никаких не выявили, посмотрели графики ДК1 и ДК2 сказали под подозрением ДК1 менять не стали…, воздушный фильтр в норме, топливный тоже(мерили давление), вв провода прозвонили, они в норме, катушка-модуль в норме…проверили все что можно!Ездил ездил, авто продолжало переодически подергиваться!Ради интереса отсоединил на разъеме ДК1 и попробовал прокатиться, загорелся чек-но как ни странно машина стала резвее и быстрее разгонятся, подергивания заметно ПОЛНОСТЮ исчезли! Одел фишку ДК1 назад авто сново начало подергивать и тупить…решено ехать на диагностику!После работы завел, немного прогрел и поехал и бац загорелся чек на приборке(фишка на ДК1 была как положена на месте соединена), автомобиль стал шустрее, резвее-подергивания пропали! приехал к диагностам -подключили диагностический прибор «клип»(для рено) считали все ошибки, мое предположение подтвердилось, ДК1 под замену!Как пояснил мастер -при выходе из строя ДК1 ЭБУ двигателя отключает ДК1-перестает получать от него сигнал-переводит управления двигателем на аварийный режим, что бы нормально доехать до сервиса, он берет усредненный ПОСТОЯННЫЙ сигнал из таблиц топливных карт для аварийного режима-смесь становится богаче, авто отлично едет!Исправный ДК1 должен за определенный промежуток времени быстро и часто переключать свои показания с 0.2в…до 0.9в (без зависания)этот сигнал дает инфу ЭБУ а тот производит коррекцию работы топливных форсунок для оптимального значения топливовоздушной смеси, при сгорании которой добивается стандарта экологичности данного авто евро 5СИГНАЛ 0.2В-бедная смесь…СИГНАЛ 0.9В-богатая смесь в АВАРИЙНОМ режиме сигнал усреднен -0.45В(СМОТРИМ ФОТО)-вывод причина белых изоляторов на моих свечах это было зависание сигнала на бедной смеси, и медленное переключение с бедной на богатую…(из за бедной смеси авто дергается.)После сброса ошибок, ошибка по ДК1 появлялась снова и снова…, мастер сказал поможет только замена ДК1 на исправный(прозвонили мультиметром цеп нагревателя ДК1-обрыв), у них в наличии не было, ставят они только оригинал, я уехал домой с мыслями может найду хороший аналог где подешевле нет так у них всегда успею заказать оригинал!По пути домой чек снова загорелся, я сделал ЕЛМ 1,5 и телефоном сам диагностику -ошибка все тот же ДК1 -ошибка сбрасывается с ЗАГЛУШЕННЫМ двигателем, но включенным зажиганием.Вывод -подергивания были из за умирающего датчика ДК1 пока он более менее жив -чек не загорается, но из за его сигнала идет неправильная топливовоздушная смесь-очень бедная.сигнал 0.2ВКогда ДК1 выходит полностью из строя, или снимаешь с него разъем, -спустя небольшое время загорается чек, но машина перестает дергаться и отлично едет-сигнал 0.45В -смесь и не богатая и не бедная, показания усредненные(фото график ДК1) а на выходе катализатора стоит ДК2 -там смесь богатая(фото графика ДК2-0.9В)

Полный размер

после работы, после прогрева по пути к диагностам

Полный размер

прибыл к ребятам.

Полный размер

Считали ошибки по блокам.

Полный размер

Сбросили ошибки.

Полный размер

Снова и снова появляется ошибка по ДК1

Полный размер

подключаю свою ЕЛМ 327 1.5

знакомая ошибка.

Графики по ДК1 и ДК2 с нашей ошибкой.

Набросал какой должен быть сигнал у исправного ДК1.

Полный размер

ДК1 не работает ЭБУ переходит в аварийный режим управления без участия сигнала от ДК1

График сигнал ДК1 -аварийный режим

Сигнал ДК2 -после катализатора -смесь богатая -выхлоп евро точно НЕ 5

ошибки другой прогой.

Полный размер

Сбросил ошибки сам, но они снова появляются…

,буду заказывать новый ДК и сам поменяю, результат постараюсь заснять и выложить .Дымогенератор не фоткал, отдал 400р диагностика Блоков 400р итого пока 800р ДК1 оригинал обещают 3200р, поищу пока аналоги, или переведу на универсальный…кто в теме поймет.

Источник

В каких случаях требуется регулировка сцепления

Согласно статистике, регулировка педали сцепления «Рено Логан» требуется каждые 15–20 тысяч километров. В процессе пользования машиной оказываемая на элементы сцепления нагрузка приводит к отклонениям показателя от норматива, которые требуется исправлять. Эта процедура выполняется после замены троса.

Определить потребность в корректировке можно при помощи следующего теста:

запускается двигатель;
постепенно выжимается педаль;
рассчитывается время старта автомобиля.

Если движение началось почти сразу после нажатия, выявляется минимальный показатель свободного хода вплоть до полного отсутствия. При показателе выше допустимого старт наступит при практически выжатой педали сцепления. В худшем случае машина не тронется с места.

Произвести расчет величины свободного хода допустимо при помощи подходящей по размеру линейки или штангенциркуля. Измерительный прибор фиксируется вдоль направления движения опорной площадки педали. На середину подошвы ставится что-то, имеющее острый кончик, чтобы облегчить соотношение педали с делениями на измерительном приборе.

После этого сцепление выжимается рукой. Движение выполняется плавно. Отпускать педаль требуется, как только возникает резкий скачок сопротивления усилию. Чтобы определить путь, пройденный педалью до этого момента, действие производится несколько раз. Полученное значение измеряется в миллиметрах. В современных автомобилях показатель составляет 5–14 мм.

Число настоящих причин равно трём

Причин детонации инжекторного двигателя мы так и не назвали. Можно спокойно заливать любое топливо, даже с примесями, и можно полностью отключить датчик детонации – мотор будет продолжать работать, но ЭБУ соответствующим образом отрегулирует зажигание. К появлению устойчивой детонации ведут три фактора: работа на обеднённой смеси, калильное зажигание, перегрев стенок камеры сгорания. Последний из факторов вызывается только одной причиной – поломкой датчика температуры (ДТОЖ).

Датчики ДТОЖ автомобилей Lifan

Ниже перечислены датчики, исправность которых тоже важна.

Шпаргалка по отказам датчиков

Инжекторный бензиновый двигатель снабжён набором элементов, позволяющих контролировать работу системы в каждый момент времени. Все эти элементы называются датчиками. Перечислим те из них, отказ которых ведёт к появлению детонации:

ДПДЗ, или датчик положения дроссельной заслонки. Симптомы отказа – снижение мощности, рывки и провалы при разгоне, а также неустойчивый холостой ход. Результат – работа двигателя на обеднённой смеси, но только при больших нагрузках. А детонация проявится, если управление ведётся в стиле «педаль в пол». Лампа Check Engine обычно не срабатывает.
ДТОЖ, то есть датчик температуры тосола. Если мотор нагрет до критической температуры, блок ЭБУ должен об этом «знать». Угол опережения зажигания затем должен быть скорректирован. А иначе, и довольно быстро, начнётся устойчивая детонация.
ДД, датчик детонации. Этот элемент выходит из строя редко, но может повреждаться проводка. При поломке именно датчика, а не при обрыве или замыкании проводов, лампа Check Engine не загорается на низких оборотах. Если неисправность уже есть, вызвать детонацию можно так: надо заглушить двигатель, скинуть и снова подключить клемму АКБ, выполнить старт. Детонация появится, а затем исчезнет до следующего запуска.

Ломается датчик ДТОЖ – получаем детонацию в критических режимах. А при поломке ДПДЗ детонация наблюдается на высоких оборотах. Появление и быстрое пропадание детонации – результат отказа ДД.

Эксплуатация двигателя с неисправным датчиком заслонки – явление не редкое. Автовладельцы приводят доводы: контрольная лампа не включалась, рывки и провалы есть только при разгоне, а металлический призвук можно заметить не всегда. Кажется, надо менять бензин, а не датчик, а на самом деле – наоборот.

Чем грозит калильное зажигание

Допустим, свеча накаляется «до бела» и не остывает даже к следующему такту сжатия. Тогда воспламенение происходит раньше, чем появляется искра. Раннее зажигание, как мы знаем, всегда вызывает детонацию. Таким образом, её может вызвать и «калильное зажигание», о котором сейчас рассказывалось.

Очагами зажигания являются скопления нагара

Причин возникновения калильного зажигания может быть несколько:

Накопление на свечах большого количества нагара и копоти;
Выгорание «центрального электрода».

Собственно, это – всё, что можно сказать о ещё одном факторе, связанном с появлением детонации. Рассмотрим последний из них – проблему с форсунками.

Засорение форсунок и последствия

На самом деле, всегда действует правило: если засоряется любая форсунка (тут статья как её почистить), мощность двигателя снижается. Именно так работает ЭБУ, чтобы препятствовать детонации. Логика здесь в следующем: засоряется форсунка, смесь обедняется, возникает детонация. Срабатывает датчик, и ЭБУ выполняет регулирование, подстраивая все параметры под условия работы. Но такая «подстройка» вызывает снижение мощности и её нельзя проводить бесконечно.

Комплект форсунок после промывки ультразвуком

При достаточно высокой степени засорения блок ЭБУ не может исправить ситуацию: смесь поступает обеднённая, детонация идёт всё время. Может загореться и лампа Check Engine, а БК, если он есть, выдаст следующую ошибку – P0324.

Получается, с включённой лампой Check Engine, особенно когда ошибки связаны с детонацией, эксплуатировать двигатель нельзя. Но с другой стороны, ни обрыв, ни выход из строя самого датчика к фатальным последствиям не приводит. Лампа Check, притом, будет загораться во всех случаях. Что ж, лучше уметь распознавать детонацию на слух.

Как отрегулировать сцепление своими руками

При оснащении автомобиля механической системой регулировка сцепления «Рено Логан» производится с помощью двух рожковых ключей на 10, рожкового ключа на 7 и измерительного инструмента. Область манипуляций предварительно очищается от загрязнений.

На автомобиле, сошедшем с конвейера, привод сцепления установлен в соответствии с двумя критериями:

86 мм от кронштейна коробки передач до вилки сцепления;
60 мм от кронштейна до обжатой части наконечника троса.

Допустимое варьирование показателей составляет 5 см в большую или меньшую сторону. После введения машины в эксплуатацию корректировке подлежит только второй параметр. Его и требуется измерить перед началом корректировки.

Затягивание или ослабление троса требуется, если результат измерения выходит за пределы 55–65 мм. В первую очередь манипуляции затрагивают контргайку. Ее ослабляют, чтобы начать смену местоположения регулировочной гайки. Процесс выполняется двумя ключами на 10.

После этого происходит изменение длины троса. Здесь ключом на 7 требуется зафиксировать шестигранник, чтобы удержать наконечник элемента. А ключом на 10 поворачивать гайку, обеспечивающую регулировку. Чтобы подтянуть сцепление на «Рено Логан», нужно закручивать гайку. В этом случае положение педали будет становиться выше. Для достижения противоположного результата следует отпускать гайку. Как только показатели вошли в допустимый предел, манипуляции прекращаются.

Остается только зафиксировать новое положение гайки для регулировки контргайкой и проверить достигнутый результат. Оценивается положение педали сцепления. Ее уровень должен совпасть с тормозной педалью или оказаться немного выше. Схватывание обычно происходит примерно на середине. А включение задней передачи должно проходить без затруднений, исключать хруст и другие шумы.

Если возникшие сложности не удалось исправить регулировкой сцепления, проблема кроется глубже. Если она связана с износом ведомого диска, выжимного подшипника, всю систему требуется заменить. На «Рено Логан» такой ремонт выполняется на 200 000 километрах пробега. Однако особенности использования могут потребовать выполнение процедуры раньше.

Если в авто стоит гидравлическое сцепление, то проблемы с педалью устраняются путем удаления воздуха из системы. Прокачка сцепления производится по следующей схеме:

установить ТС на яму или подъемник;
снять защиту поддона картера;
отсоединить датчик уровня тормозной жидкости;
убрать пробку от бачка гидропривода;
для удаления воздуха из пространства между бачком и штуцером надо зафиксировать педаль в высоком положении;
бачок гидропривода заполняется жидкостью;
подсоединить приспособление;
снять заглушку;
установить штуцер для прокачки;
нажать на фиксатор, избегая его натяжения;
вытянуть трубопровод сцепления до щелчка, чтобы получить отверстие для выхода воздуха;
включить насос;
дождаться, пока в сливаемой жидкости не будет пузырей;
закрыть отверстие, завершив действие 10-кратным нажатием педали сцепления;
зафиксировать трубопровод гидропривода;
для очистки от воздуха емкости между штуцером и цилиндром надо подсоединить к системе пустой шприц;
нажать на фиксатор, не воздействуя на него в сторону натяжения;
вытянуть трубопровод гидропривода;
включив насос, наполнить шприц жидкостью, спустив его в систему;
повторив операцию трижды, требуется закрыть отверстие, вернув элементы на свои места;
при необходимости нужно долить рабочую жидкость в бачок.

Рассмотрев вопрос, как регулировать сцепление на «Логане», подведем итоги: эта процедура требуется в качестве профилактической меры после достижения определенного километража или замены элементов сцепления. Она позволяет устранить ряд неисправностей.

Чтобы выполнить регулировку, требуется небольшой набор инструментов. Работа не предполагает больших познаний. Для нее требуется умение правильно произвести измерение, а также понимание, в какую сторону крутить гайку для достижения нужного показателя. Исправление хода педали на гидравлическом сцеплении заключается в поэтапном удалении воздуха из системы.

Стоит помнить, что не все проблемы со сцеплением решаются регулировкой педали. Если перенастройка не дала эффекта, следует проверить, а по необходимости заменить, другие элементы сцепления.

Чтобы увеличить ресурс сцепления, важно использовать сцепление правильно. Его нужно полностью прожимать, а на первой и второй передачах плавно отпускать

Водителю следует избегать пробуксовки, переключения скоростей без использования сцепления. Таким образом, будет снижаться износ элементов системы.

Дворники после доработки.

Правая щетка «родная», длиной 50 см. Чтобы счищаемая ею грязь попадала в сектор левой щетки и снималась ее обратным ходом, правая щетка при работе должна уходить чуть левее. Но если ее переставить на шлицах, внизу останется широкий неочищенный сектор. Поэтому наконечник поводка мы разогнули, и теперь замок щетки параллелен оси поводка. Последний пришлось снять с автомобиля (в этой операции полезен съемник, на худой конец Г-образные пассатижи) и разгибать в тисках. Процедура несложная. И пусть после такой доработки щетка в исходном положении лежит под небольшим углом к нижней кромке ветрового стекла, зато увеличивается сектор обзора и нет потеков (фото 1).

Между передней кромкой капота и облицовкой довольно широкие щели. Через них в моторный отсек попадает немало грязи. Особенно велики щели над фарами. Для заделки мы воспользовались самоклеящейся шумоизоляцией толщиной 8 мм. Лист материала 150×100 см стоит около 300 рублей. Из него нарезали полоски шириной 17–18 мм. Внутреннюю сторону капота вдоль кромки тщательно протерли ветошью с уайт-спиритом, удалили следы антикора и только потом наклеили уплотнение (фото 2).

Внешние доработки

Это то, что в первую очередь приходит в голову счастливым владельцам нового или подержанного (только купленного) авто. Например, приделывание «ресничек» или монтаж «ангельских глазок» сразу бросается в глаза. А установка противотуманок, спойлеров, порогов, нанесение на корпус машины декоративных рисунков, наклеек – вот что сейчас достаточно популярно. Тем более, что данные процедуры сделают автомобиль отличным от других.

Не стоит забывать в практическом смысле и о том, например, что главным врагом порогов является попадание влаги, которая и вызывает коррозию. Пороги накладные решат подобные проблемы. И недорого.

Renault Logan: доводим до ума

14 декабря 2010 годаRenault Logan

Работа щеток стеклоочистителя сразу не понравилась! Сектор очистки правой щетки в верхней части не перекрывает сектора левой — посередине свисает клювом неочищенный треугольник. Когда правая щетка возвращается обратно, с грязного участка на очищенную поверхность стекает грязь. Пытаясь избавиться от этого недостатка, я сначала заменил левую 50-сантиметровую щетку 65-сантиметровой. Все удовольствие обошлось в 300 рублей.

И пусть после такой доработки щетка в исходном положении лежит под небольшим углом к нижней кромке ветрового стекла, зато увеличивается сектор обзора и нет потеков (фото 1).

ЩЕЛИ

Лист материала 150×100 см стоит около 300 рублей. Из него нарезали полоски шириной 17–18 мм.

Внутреннюю сторону капота вдоль кромки тщательно протерли ветошью с уайт-спиритом, удалили следы антикора и только потом наклеили уплотнение (фото 2).

То же самое сделали с фарами. (фото 3). Кстати, если у вас нет уплотнителя нужной толщины, можете использовать тонкий в несколько слоев.

БАГАЖНИК

Он у «Логана» не мал, но есть и скрытые резервы. Штатная запаска лежит в нише «лицом» вверх, и ее внутренний объем не используется. Если ее перевернуть, туда отлично укладываются буксировочный трос, инструмент и другая мелочевка (фото 4).

А чтобы пол багажника оставался ровным, мы прикрыли запаску фанерной разрезной крышкой (фото 5). Ее половинки соединили листом тонкой (3 мм) шумоизоляции. Такое шарнирное соединение заодно отлично гасит вибрации.

ТРАВМЫ

Однажды я порезал руку об острую верхнюю кромку багажного отсека. На фото она показана стрелкой. Чтобы этого не случилось впредь, оклеил опасную грань широким скотчем по всей длине проема (фото 6).

ТЕМЕНЬ

На многих автомобилях крышки заливных горловин сделаны яркими. На «Логане» же крышка бачка омывающей жидкости черная, находится в малозаметном месте, так что в сумерках ее и не разглядишь. Если покрасить ее любой яркой краской. никогда не ошибешься (фото 7).

Renault Logan: доводим до умаRenault Logan: доводим до умаОшибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Безымянный

Достоинства:

АФИГЕТЬ СПАСИБА RENAULT ЗА РЕНО ЛОГАН ЧЁРНОГО ЦВЕТА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАГА ВЕКА!

Недостатки:

отличный автомобиль для тёлочек!