Подготовительные операции
Как мы и обещали двигатель объемом 1,6 литра 16 клапанов.
Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его, сразу снимаем защиту двигателя и через дощечку слегка поддомкрачиваем его. Сверху снимаем декоративный щиток.
Откручиваем пять болтов на 16 крепления подушки двигателя к ГБЦ. Они разной длинны, запоминаем кто где.
Три болта на 16 крепления опоры к лонжерону.
Снимаем подушку двигателя. Будет очень мешать трубка кондиционера, ее можно слегка отвести рукой, только не сломайте.
Под крылом снимаем пластиковую защиту арок. Откручиваем две гайки и три болта крепления верхней крышки ремня ГРМ. Одну гайку откручиваем из-под крыла через техническое отверстие.
Для наглядности на снятой крышке.
Одна гайка выкрутилась со шпилькой. На каждой шпильке стоит ограничительная втулка, когда снимите крышку не потеряйте.
Откручиваем четыре винта усилителя. У нас один из винтов провернулся в подрамнике, пришлось просто отогнуть ее.
Ключом на 16 за шестигранный выступ на натяжном ролике сервисного ремня, проворачиваем ролик по часовой стрелки и когда ремень ослабнет, снимаем его.
Выставляем верхнею мертвую точку
За болт коленвала проворачиваем коленвал по часовой стрелке до того как метки на распредвалах будут смотреть вверх. Метка на правом распредвале должна немного не доходить до выемки ГБЦ.
Выкручиваем заглушку на блоке цилиндров. Для наглядности показано на фото снятого двигателя.
Вворачиваем туда изготовленный фиксатор коленчатого вала.
Под капотом снимаем приемный патрубок.
И дроссельный узел целиком открутив четыре винта на 10.
Отверткой прокалываем заглушки распределительных валов и выковыриваем их.
Положение пазов должно быть горизонтальным и они должны быть нижи продольной оси распредвалов.
Вставляем в пазы фиксатор распредвалов. Если все выставлено правильно, то он зайдет без особых усилий.
Стопорим коленвал с помощью пятой передачи и отвертки в тормозном диске. Что бы исключить чрезмерное усилие на валы сначала включаем пятую, потом руками проворачиваем тормозной диск по часовой стрелки до упора и вставляем плоскую отвертку в первое же отверстие диска ниже суппорта. После чего откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.
Откручиваем четыре болта на 10 нижней крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Для наглядности показана снятая крышка.
Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.
Замена помпы
Сливаем антифриз. Откручиваем обводной ролик, через технологическое отверстие из-под крыла, для этого понадобится звездочка и помпу (семь болтов на 10 и один на 13). Под обводным роликом есть шайба, ее не теряем.
На новую помпу и прокладку наносим тонкий слой герметика и, отчистив места соприкосновения на блоке цилиндров, ставим ее на место.
Комплект ГРМ (оригинал).
Плюсы и минусы
Кроме явного минуса – изгиб клапанов поршнями в случае внезапного обрыва ремня ГРМ, и плюса – ресурс от 250000 км пробега, мотор F4R обладает достоинствами:
- система зажигания СОР считается самой совершенной на сегодня, так как индивидуальная катушка на каждой свече качественно накапливает заряд, отсутствуют высоковольтный пучок проводов.
- высокоресурсная помпа рассчитана на весь срок службы ДВС, что снижает эксплуатационные расходы;
- гидрокомпенсаторы позволяют обходиться без постоянной регулировки тепловых зазоров клапанов;
- фазорегулятор снижает расход топлива, улучшает характеристики мотора;
- чугунный блок обладает высоким ресурсом, пригоден для капитального ремонта путем перегильзовки.
С другой стороны:
- головка блока цилиндров, клапаны и впускной коллектор индивидуальны для каждой версии двигателя, что затрудняет ремонт;
- ресурс фазорегулятора на практике не превышает 60 тысяч пробега, затем его нужно ремонтировать;
- качество катушек зажигания часто неудовлетворительно, а их количество увеличивает стоимость ремонта и обслуживания вчетверо;
- при замене помпы приходится менять и ремень ГРМ, и ремни навесного оборудования.
Однако руководство Renault постаралось максимально облегчить жизнь пользователям:
- капремонт можно произвести обычным инструментом своими руками;
- возможна форсировка силового привода турбиной и модернизация механическим способом.
Как работает клапан фазорегулятора
О признаках неисправности клапана фазорегулятора и его заклинивание в открытом положении говорит отсутствие холостых оборотов и нестабильной работе двигателя. Чтобы понять, почему это происходит, давайте разберёмся с механизмом работы фазовращателя.
Первоначально клапан «фазора» закрыт, то есть зазоры между штоком и корпусом присутствуют в нижней части прибора. При этом моторное масло оказывает давление на лопатки фазовращателя и удерживает его поворотную часть в исходном положении.
Как только на соленоид поступает питание, шток клапана выталкивается вниз, а масло начинает поступать по другим каналам. В этом случае возникает давление на лопатки фазорегулятора с обратной стороны, что в свою очередь способствует смещению шестерни ГРМ относительно распредвала – именно так осуществляется изменение фаз газораспределения.
Заклинивание клапана в открытом состоянии будет особенно заметно на холостом ходу или в режиме низких оборотов, то есть тогда, когда распределительный вал и шестерня должны находиться в нулевом положении. Из-за смещения фаз впускные клапаны закрываются с запаздыванием.
На высоких оборотах это не влияет на наполнение цилиндров, поскольку свою роль играет инерция газового потока. А вот в режиме холостого хода позднее закрывание впускных клапанов приводит к частичному вытеснению рабочей смеси из цилиндров, что приводит к неравномерной работе и уменьшению крутящего момента.
Ещё кое-что полезное для Вас:
От чего зависит ресурс деталей фазорегулятора
Большинство владельцев автомобилей Рено Меган 2 с 16-клапанными двигателями K4M и F4R обделяют своим вниманием сальник клапана фазорегулятора (по-другому фазовращателя, или на сленге автолюбителей, «фазора»). И напрасно, ведь от состояния сальника зависит чистота всех составляющих управляющего устройства, а значит, его работоспособность и ресурс
Электромагнитный клапан фазорегулятора находится в передней части двигателя Рено, а кроме того, установлен в углублении – в том месте, где в первую очередь скапливается грязь. При пересыхании или повреждении сальника смешанная с моторным маслом пыль и песок попадают в каналы клапана и рабочую полость поворотного узла. Это чревато подклиниванием электромагнитного устройства и ускоренным износом камер и лопаток самого фазорегулятора. При этом возможно появление чрезмерного зазора, а то и повреждение отдельных деталей устройства, которое отвечает за изменение фаз газораспределения.
В результате вместо замены сальника фазорегулятора ценой в несколько сот рублей приходится покупать детали общей стоимостью более 20 тысяч рублей. По этой причине специалисты рекомендуют периодически осматривать состояние уплотнения и при малейшем подозрении выполнять его замену.
Ремонт фазорегулятора Рено Меган 2
Есть масса сомнений по поводу замены шестерни фазорегулятора самостоятельно, считается, что это под силу лишь профессионалам. Но при определенных навыках, произвести ремонт и замену можно самому.
Чтобы произвести ремонт фазорегулятора Рено Меган 2 нам понадобятся стандартный комплект инструментов, ключи на 16 и 18, динамометрический ключ и шестигранники на 6 и 14 мм.
Как показывает практика, ремонт фазорегулятора Рено Меган 2 можно сделать лично. Самое главное для надежной посадки валов-шестерен нужно скрупулезно обезжиривать посадочные места и сами валы.
Процедура замены
1. Снимаем защиту картера. Непосредственно под картер через довольно крепкую доску подводим надежный домкрат. Приподнимаем немного мотор.
2. Снимаем декоративную панель, подушку мотора, резонатор.
3. Снизу справа снимаем пластиковый брызговик мотора и акустическую тягу.
4. Извлекаем заглушки распредвала.
5.Откручиваем с блока заглушку особой головкой.
6. Крутите за болт коленвала, пока прорези в распредвалах установятся практически горизонтально.
7. В отверстие в блоке вставляем подходящий бородок, немного довернув коленвал. Бородок обязан углубиться в коленвал и надежно застопорить его; при этом специальные прорези распредвалов обязаны стать горизонтально.
8. Снимаем поликлиновый ремень. Отвинчиваем болт шкива самого коленвала и аккуратно снимаем шкив.
9. Откручиваем неудобно размещенный болт на 6 мм и снимаем специальную пластиковую защиту на ГРМ. Снимаем сам ремень.
10. Снимаем обводной ролик и натяжитель ГРМ. Не рекомендуется устанавливать старый ремень.
11. При надобности из нижнего патрубка можно слить антифриз и сменить “помпу”.
12. Откручиваем заглушку на фазорегуляторе специальным шестигранником на 14. Затем ключом на 16 мм откручиваем болт крепления самого регулятора, закрепив предварительно его отверткой.
13. Меняем все сальники.
14. Обезжириваем все посадочные места шестеренок. Устанавливаем новоиспеченную шестерню фазорегулятора и притягиваем ее новым болтом.
15. Собирается все в противоположном порядке.
Перечень модификаций ДВС
Изначально характеристики двигателя корректируются производителем для различных автомобилей Renault, поэтому моторам F4R присваивается несколько индексов. Например, для Renault Duster используются индексы 400 (полный привод), 402 (АКПП), 403 и 405 (МКПП).
Высота подъема клапанов в ДВС F4R730 составляет 9,999 мм и 10,998 мм (впуск/выпуск, соответственно). В модификациях F4R701, 740, 741 и 780 составляет 10,014 мм и 10,009 мм (впуск/выпуск, соответственно).
Базовый мотор комплектуется короткими пружинами клапанов 41,3 мм, а все остальные модификации имеют пружины другой длины – 43,57 мм в свободном положении. Фазы газораспределения отличаются на 3 и 19 градусов (впуск/выпуск, соответственно).
Кроме атмосферных модификаций силового привода, производитель выпускает турбо версию F4Rt со следующими характеристиками:
- мощность – от 168 л. с.;
- крутящий момент – от 340 Нм;
- нагнетатель – турбина;
- топливо – АИ-95/98.
