Ремонт сквозных коррозионных повреждений и пробоин toyota camry 2001-2005

За баранкой

Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием.

Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.Второй способВторой вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом.

Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже.

Особенности капитального ремонта

Все мероприятия по частичному восстановлению кровли относятся к текущему (плановому) ремонту, в процессе которого могут быть устранены только небольшие повреждения. Если же срок службы покрытия подходит к концу, а дефекты составляют более 50% его площади, проводят капитальный ремонт плоской кровли.

Заключается он в замене всего кровельного покрытия, а по необходимости и всех составляющих кровельного пирога (теплоизоляции, пароизоляции).

Комплекс работ, проводимых при капитальном ремонте кровли:

• старое покрытие демонтируется;
• если основанием служила цементно-песчаная стяжка, то, в большинстве случаев, она также снимается – при помощи нарезчиков швов, отбойников;
• осматриваются все слои, входящие в состав кровельного пирога (утеплитель, гидроизоляционные мембраны, пароизоляционные пленки);
• при обнаружении повреждений – проблемный слой заменяется;
• заливается новая цементно-песчаная стяжка (если она была предусмотрена изначально);
• укладывается новое кровельное покрытие.

Кроме этого, капитальный ремонт может включать замену или монтаж кровельных аэраторов, установку водосточных воронок, устройство примыканий и карнизных свесов.

При выполнении капитального ремонта кровли существует возможность ее полной реконструкции. К примеру, включив в конструкцию слой утеплителя, обычную кровлю можно преобразовать в утепленную. Или, добавив верхний прочный слой, из неэксплуатируемой крыши сделать эксплуатируемую.

При реконструкции может происходить замена одних материалов на другие, более подходящие для конкретных условий эксплуатации. Частая ситуация: замена битумного покрытия на полимерную мембрану. Демонтаж старого материала в этом случае выполнять необязательно. ПВХ мембраны монтируются на битумную кровлю через геотекстиль, играющий роль разделительного слоя. Если же используется ТПО или ЭПДМ мембраны, то их укладывают без геотекстиля, непосредственно на битумное покрытие.

Капитальный ремонт – мероприятие дорогостоящее, в большинстве случаев осложненное демонтажем старого покрытия. Поэтому не стоит доводить кровлю до плачевного состояния раньше, чем окончится срок ее эксплуатации. А для этого необходимо периодически проводить профилактические осмотры кровли и при обнаружении дефектов выполнять своевременный текущий ремонт.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ СПОСОБЫ РЕМОНТА ДНИЩА

Для ремонта днища без сварки понадобится несколько листов оцинковки, а также болты определённого размера. Повреждённый элемент кузова должен быть вырезан с помощью болгарки. Затем следует раскроить два отмеренных оцинкованных листа, которые будут закрывать прохудившийся участок с наружной и внутренней стороны. Днище стоит обработать со всех сторон специальной битумной мастикой, нанесённое для изоляции вещество должно хорошо высохнуть. Не стоит забывать об обработке мастикой подготовленных листов до начала их установки.

Первым нужно приспособить нижний элемент, лучше всего закрепить его саморезами, участки оцинковки, которые выступают, необходимо обрезать. Затем должен быть наложен оставшийся внутренний металлический лист. Получившуюся конструкцию закрепляют болтами с размером М5×15. Для равномерности покрытия фиксацию лучше производить последовательно, строго по периметру.

Если порог за время эксплуатации приобрёл множество вмятин и требуется его замена, стоит попробовать сэкономить и произвести его ремонт самостоятельно. Для этого в пороге необходимо высверлить столько отверстий, сколько понадобится для приспособления специального инструмента, с помощью которого выпрямляются погнутые участки. В конце работы все отверстия необходимо заделать, а автомобиль подготовить к покраске.

Естественно, что при наличии свободного времени и хотя бы минимальных знаний практически любой автолюбитель может отремонтировать небольшие повреждения кузова, возникающие за время эксплуатации автомобиля. Однако стоит помнить, что капитальный ремонт кузова лучше поручить специалистам, которые помогут машине вернуть приглядный внешний вид.

Если вы решили приступить к покраске своего транспортного средства, то, вполне вероятно, столкнетесь со сквозными дырками в кузове, которые возникли в результате воздействия ржавчины. Стоит отметить, что кузовной ремонт является достаточно дорогостоящим, так что не каждый автолюбитель хочет обращаться к профессионалам.

Виды повреждений бампера авто

Различным повреждениям подвержен и передний бампер, и задний. В зависимости от степени поврежденности следует выбирать тот или иной метод восстановления лопнувшего бампера. Повреждения бывают следующих типов:

• Трещины.
• Царапины.
• Вмятины.

Восстановление царапин авто бампера

Ремонтируем бампер своими руками – удаляем царапины с корпуса. Чтобы устранить царапины и починить бампер, сделайте шлифовку. Возьмите наждачку и тщательно зачистите все неровности до ровного, гладкого состояния поверхности. Затем нанесите на поверхность шпаклевку и, после высыхания, грунтовку. Теперь можно приступать к покраске.

Также можно обойтись специальным жидким полимером, по составу соответствующим маркировке на бампере. Нанесите слой полимера по инструкции на упаковке, затем обработайте наждачной бумагой до идеально гладкой поверхности.

Ремонт вмятин на бампере автомобиля

Чтобы убрать вмятину на бампере, используйте строительный фен или газовую горелку. Разогрейте деформированный участок, размягчив его, и придайте правильную геометрическую форму. Этот способ годится для термоактивных пластмасс – поливинилхлорида или полипропилена.

При значительных деформациях геометрии не рекомендуется самостоятельно выправлять бампер – лучше обратитесь в автосервис к специалистам.

Ремонт трещин на бампере автомобиля

Ремонт бамперов своими руками невозможен без знаний о ремонте трещин. Трещины на автобампере можно устранить множеством способов. Чтобы выбрать подходящий вариант, обязательно посмотрите маркировку на обратной стороне вашей детали. В зависимости от типа материала, ремонт бампера из пластика своими руками можно провести:

• свариванием термофеном или электродами;
• при помощи стекловолокна и жидкого полимера.

Молотковый паяльник

Как научиться шпаклевке деталей кузова автомобиля своими руками

• Перед началом работы, ремонтное место, имеющее сквозную коррозию, следует очистить от остатков ржавчины;
• Потому, что к ржавой поверхности припой приставать не будет;
• Самое главное не лениться, когда возиться лень, тогда возвращайтесь к началу, где рекомендуется приобрести новую деталь;
• Чтобы удалить остатки ржи вам понадобятся остроконечный надфиль, либо обломок ножовочного полотна, либо ножик, имеющий острое лезвие и абразивная шкурка;
• Грубой шкуркой, (зерно Р60-80) проходят очагу ржавчины (если не прошлись щеткой), так снимается поверхностный слой;
• Затем следует выковырять из металла ржавчину, которая уже въелась;
• Чтобы места стали хорошо видны, нужно нанести преобразователь ржавчины при помощи кисти и выждать пару минут;
• Ржавчина потемнеет и станет хорошо заметной на чистом металле на этом этапе вам и пригодятся остроконечные предметы, чтобы выковыривать гнилой металл;
• Процесс наиболее муторный и затратный по времени;
• Следует постоянно наносить кисточкой преобразователь ржавчины эти места;
• Таким способом, вы смываете ржавчину, которую уже отковыряли, и видите, где вам следует приложить дополнительные усилия;
• После того, как место зачищено, можно приступать к облуживанию его;

Внимание: Когда диаметр сквозных дырочек превышает 2-3 миллиметра, залить их припоем уже не удастся, подобный способ годится, когда сквозная коррозия образуется виде мелкой сетки

• Наносите на поверхность паяльную кислоту, пока она не высохла, нужно прогретым паяльником нанести оловянный припой по всей зачищенной поверхности, где уже есть и могут возникнуть отверстия от коррозии
• Чтобы лучшего прилипал оловянный припой, постоянно подмазывайте испаряющуюся кислоту
• Когда металл корпуса толстый и мощности молоткового паяльника будет недостаточно, чтобы прогреть олово, тогда используйте промышленный фен либо второй паяльник

Совет: Пайку производить надо на открытом воздухе либо проветриваемом помещении, (либо помещении имеющем принудительную вытяжку), так как испаряемая кислота, является очень вредной для дыхательных путей, да и запах у неё не из приятных.

Ремонт коррозионных повреждений кузова не терпит халтуры, цена небрежной работы –корпус снова и очень быстро проржавеет; После завершения работы снова проверяйте светом, не остаются ли еще сквозные отверстия; После того, как ремонтное место у вас облужено, а очаги коррозии пропаяны, следует обработанные поверхности очистить от кислоты и преобразователя, которые могли остаться; Как правило промывают водой, либо смесью бензина со спиртом; Для того, чтобы повысить срок эксплуатации отремонтированной кузовной детали, важно её правильно защитить от контакта с атмосферой; На облуженное место этой кузовной детали, при помощи краскораспылителя наносите кислотный грунт, затем, поверх него акриловый грунт, только после этого можно поверхность зашпаклевать;

Важно: Поверх кислотного грунта шпатлевку класть нельзя, поэтому кладется акриловый грунт

• Если вдруг, при шлифовании шпатлевки, у вас появятся протиры до металла – тут ничего страшного нет, просто еще раз задуйте кислотным грунтом и замажте акрилом оголившиеся места;
• Завершая восстановление ржавого кузова автомобиля, вам следует непременно защитить и обратную сторону того ремонтного места;
• Условие обязательное! Иначе вся проделанная работа пойдет насмарку;
• Есть много способов защиты от коррозии, главное перекрыть доступ влаги и воздуха к защищенному месту;
• Первый вариант — загрунтовать обратную сторону кислотным и акриловым грунтами;
• Второй вариант- нанести слой хорошего герметика, мастики либо залить мовилем;
• Выбор варианта будет зависеть от удобства доступа к обрабатываемой поверхности;
• Если распылителем не подлезть, попробуйте кисточкой нанести грунт, после чего покрыть мовилем, для надежности либо аналогичным средством;
• Теперь вам ясно, как произвести восстановление кузова автомобиля от ржавчины с небольшими дырочками;

Описание материалов

Гель уничтожитель ржавчины В-52 Многие составы, которыми можно обработать металл с коррозией, входят в группу вододисперсионных (разбавляемых водой) грунтов и грунтовым краскам. Последние включают в свой состав фосфорную кислоту, известную способностью связки коррозии. Покраска этими растворами позволяет создать на конструкции полимерную пленку – отличный барьер от агрессивного воздействия внешней среды.

Также пользуются спросом 2-упаковочные органоразбавляемые составы (смесь основы с отвердителем). Такие смеси, которые ложатся прямо по ржавчине, могут содержать в себе следующие компоненты:

• Ингибиторы коррозии;
• Эпоксидные смолы в основе целевых добавок (ЭП-0199);
• Грунт-эмаль типа «Грэмируст»;
• Раствор органики, включающий сополимер винилхлорида и винилацетат (ХС-500).

Покрасить металл составом, разбавляемым водой, можно лишь при отсутствии агрессивных внешних факторов. Такие растворы экологичны, стоят недорого и выглядят не броско. Нанести на ржавчину вододисперсионный ЛКМ можно кисточкой или пульверизатором, зависит от масштаба работы. Покрытие в итоге получается матовое, пористое. Чаще всего вододисперсионные составы наносят на ржавый металл перед покраской органоразбавляемых защитных средств.

Чтобы не наносить на ржавчину 2 слоя разных составов, можно приобрести комбинированное средство нового поколения – 2-упаковочные органоразбавляемые средства с эпоксидными смолами.

Покрасить ржавчину двухупаковочным ЛКМ необходимо оперативно, потому что отдельные компоненты состава после их смешивания обладают коротким периодом жизнеспособности. Перед проведением масштабных ремонтных работ этот фактор должен быть учтен.

Несколько советов по подбору краски

Выбор краски является огромной темой, раскрыть которую в формате одного из разделов данной статьи не представляется возможным. Однако здесь приводится несколько наиболее актуальных советов для самостоятельного проведения данного мероприятия. 1. Стоимость подбора и создания краски, в точности соответствующей цвету автомобиля, довольно высока. В различных цехах она может варьировать от 3 до 5 – 6 тысяч рублей за килограмм. Однако при ремонте старых автомобилей подкрашивать их в точности такой же краской вовсе не обязательно. В большинстве случаев бывает достаточно снять лючок (единственная окрашенная деталь, снятие которой занимает не больше минуты) бензобака и прийти с ним в магазин. Продавцы без проблем подберут краску с помощью специальных цветовых листов. Данная краска будет иметь минимальные отличия от родной краски автомобиля, не заметные без пристального осмотра. 2. Для подбора краски не стоит брать с собой в магазин пластиковые окрашенные элементы. В силу особенностей материала краска на них может довольно значительно отличаться от таковой на металлических частях кузова. 3. Лучше использовать краску, предназначенную для пульверизатора Особенно это касается окраски значительных участков. Мелкие повреждения можно подкрасить и с помощью баллончика, однако слой покрытия при этом будет тонкий и продержится не долго. 4. Не стоит искать самую дешевую краску. Такие составы редко оказываются качественными. Небольшая переплата позволит получить более долговечный слой ЛКП на поврежденном участке.

Заклепки

Этим способом заделываются не только большие дыры в кузове авто, но и меняются детали (крылья, фартуки) без сварки. По надежности он не уступает сварке. Заклепки рекомендуется устанавливать в малозаметном месте. Поскольку при работе нет брызг расплавленного металла, как у сварки, его часто используют для ремонта пола в салоне авто.

Необходимый для работы заклепочник можно купить в магазине (стоимость примерно 500 руб.). Технология проста:

1. Вырезается заплата, чтобы она накладывалась внахлест на 2 см по краям отверстия.
2. Приложив к кузову, ей придается нужная форма.
3. Намечаются места отверстий под заклепки.
4. После сверления латки сверлом по диаметру заклепок (4 — 6 мм), желательно края отверстий раззенковать, чтобы она плотнее прилегала к поверхности кузова авто.
5. Опять приложив заплату, накернивается центр первого отверстия и просверливается.
6. После его заклепывания и выравнивания латки накерниваются и сверлятся по месту остальные отверстия.
7. Для обеспечения плотного прилегания заплаты к кузову авто заклепки закрепляются от центра к краям.
8. Чтобы внутрь не попадала влага, место соединения по периметру и заклепкам промазывается герметиком.

Выполняем сварку чугунного блока двигателя

Geely Emgrand EC7 FE-1 Эмгранд сила Logbook Перепрошивка ЭБУ двигателя

У любого автомобиля блок цилиндров литой. Основная неисправность этих двигательных деталей — это появление трещин, устранение которых осуществляется при помощи сварки. Как заварить чугунный блок автомобильного двигателя? Данная процедура достаточно сложная. При выполнении сварочных работ необходимо добиться как герметичности изделия, так и восстановления его физических характеристик.

Двигательный блок является важнейшей комплектующей любого современного автомобиля. С этим элементом связано множество рабочих процессов, от которых зависят скорость и мощность транспортного средства. Благодаря низкой температуре плавления, для производства данного элемента используется чугун. При помощи чугуна можно отливать детали разной сложности конструкции, даже с самыми мельчайшими элементами.

Особенности материала, используемого для изготовления блоков цилиндров

Блоки двигателей автомобилей, как правило, отливаются из чугуна. Этот материал является сплавом железа и углерода, содержание которого составляет 2,14%. Это негативно влияет на качество соединения.

Основные трудности процесса:

• формирование пор, трещин;
• появление в процессе обработки каленых структур, используемый инструмент быстро тупится;
• в результате перегрева тонкий материал рассыпается.

Чугун может отличаться составом:

• серый чугун — ковкий высокопрочный материал, легко поддается обработке, ограниченная свариваемость;
• белый чугун — достаточно твердый и хрупкий материал, который поддается шлифовке, но не сваривается.

Особенности сварки двигательных блоков из чугуна

Методик сварки металлов существует множество, но для получения максимально надежного соединения отдельных деталей необходимо использовать проверенные технологии, способные гарантировать результативное выполнение сварочных работ.

Технология сваривания

Независимо от того, в каких условиях осуществляется сварка чугунного блока цилиндров, необходимо четко следовать следующим требованиям выполнения данного типа работ:

• Используя щетку по металлу, предварительно производят тщательную зачистку поверхности изделия (до блеска).
• Для снятия окисляющей пленки и различных химических налетов зачищенная поверхность обезжиривается специальными составами.
• Подбирается нужный флюс, выкладывается вдоль свариваемой кромки.
• На следующем этапе металл разогревается до необходимой температуры при помощи газовой горелки. На это понадобится несколько минут, но сразу начинать сваривание не рекомендуется.
• Металл можно соединять после достижения им установленной температуры. Сваривание блока цилиндров производится небольшими участками — приблизительно до 15 см за один проход.
• После создания шва металл нужно прогревать на протяжении еще нескольких минут, уменьшая температуру постепенно. Нельзя допускать быстрого охлаждения детали или резких температурных перепадов.
• Созданные сварные соединения необходимо проверить: на производстве эта процедура осуществляется специальными методами, в бытовых условиях производится визуальный осмотр.

Существует три варианта сварки трещин блоков цилиндров из чугуна:

• нагревание всего изделия;
• нагревание только отдельных его участков, на которых образовались трещины;
• холодная сварка изделия без предварительного нагревания.

Если после заваривания трещины поверхность блока цилиндров в момент работы соприкасается с прочими деталями двигателя, она подвергается дополнительной обработке. Лишний сварочный металл убирается при помощи наждачной бумаги, напильника, абразива.

Горячая сварка

Нагревание всего элемента конструкции двигателя осуществляется в процессе сварочных работ с применением кислорода, ацетилена. Соединение осуществляется посредством формирования электрической дуги стальными или чугунными электродами со специальным покрытием. Изделие медленно нагревается до 600–650 градусов, для чего применяется стальной кожух с асбестовой прокладкой. Такая методика используется для заваривания трещин на труднодоступных участках детали.

Важно! Качественно заварить чугунный блок автомобильного двигателя способен только опытный сварщик. Непрофессионально выполненные работы могут привести к основательному выходу данной детали из строя. Сергей Одинцов

Сергей Одинцов

Герметизация ржавчины

Убе­ри­те один из эле­мен­тов элек­тро­хи­ми­че­ской реак­ции и ржав­чи­на не будет обра­зо­вы­вать­ся. Мож­но убрать кис­ло­род от метал­ла и кор­ро­зия не будет рас­про­стра­нять­ся.

В тео­рии, если покры­тие хоро­шо гер­ме­ти­зи­ру­ет ржав­чи­ну и его целост­ность не нару­ше­на, то нет при­чин, поз­во­ля­ю­щих ей рас­про­стра­нять­ся даль­ше.

Гер­ме­ти­за­тор ржав­чи­ны (Rust Encapsulator) пред­став­ля­ет собой покры­тие, напо­ми­на­ю­щее грунт, на кото­рый мож­но нано­сить любой мате­ри­ал. Он закры­ва­ет доступ воз­ду­ху и воде, что­бы оста­но­вить даль­ней­шее рас­про­стра­не­ние кор­ро­зии. Его мож­но исполь­зо­вать отдель­но от пре­об­ра­зо­ва­те­ля или после него, для оста­нов­ки незна­чи­тель­ной ржав­чи­ны и исклю­че­ния её даль­ней­ше­го появ­ле­ния. Этот грунт-гер­ме­ти­за­тор ржав­чи­ны име­ет уре­та­но­вую осно­ву и инги­би­то­ры, при­оста­нав­ли­ва­ю­щие кор­ро­зию.

Тео­ре­ти­че­ски, в каче­стве гер­ме­ти­за­ции остат­ков ржав­чи­ны, кото­рые были обра­бо­та­ны пре­об­ра­зо­ва­те­лем и пред­став­ля­ют собой ста­биль­ную, не отсла­и­ва­ю­щу­ю­ся осно­ву, мож­но при­ме­нить эпок­сид­ный грунт, так как он созда­ёт плот­ную плён­ку и “отре­за­ет” поступ­ле­ние кис­ло­ро­да и вла­ги к нане­сён­ной поверх­но­сти. Одна­ко, про­из­во­ди­те­ли эпок­сид­ных грун­тов все­гда пишут в инструк­ции нано­сить их на чистый металл, без сле­дов кор­ро­зии. Всё же есть поло­жи­тель­ный опыт при­ме­не­ния эпок­сид­но­го грун­та на мини­маль­ное, коли­че­ство пре­об­ра­зо­ван­ной ржав­чи­ны (остат­ки кис­ло­ты пре­об­ра­зо­ва­те­ля долж­ны быть обя­за­тель­но смы­ты и ней­тра­ли­зо­ва­ны, см. выше). Луч­ше же исполь­зо­вать грунт-гер­ме­ти­за­тор, спе­ци­аль­но для это­го пред­на­зна­чен­ный.

Важ­но ли уда­лять всю ржав­чи­ну перед нане­се­ни­ем грун­та-гер­ме­ти­за­то­ра? Это доста­точ­но важ­но, так как ржав­чи­на явля­ет­ся сла­бым зве­ном, поэто­му покры­тие на ней будет не очень хоро­шо дер­жать­ся. Пло­хое осно­ва­ние ста­нет при­чи­ной неод­но­род­но­сти и нару­ше­ния целост­но­сти грун­та, что впу­стит вла­гу и кор­ро­зия появит­ся сно­ва.

Гер­ме­тик ржав­чи­ны реа­ги­ру­ет на её остат­ки, ней­тра­ли­зу­ет её и остав­ля­ет после себя поли­мер­ное покры­тие, кото­рое может слу­жить грун­том для даль­ней­ших покры­тий.

Опять же, любое покры­тие не пол­но­стью водо­не­про­ни­ца­е­мо. Гово­ря тео­ре­ти­че­ски, кис­ло­род и вода име­ют ско­рость рас­про­стра­не­ния не рав­ную нулю даже сквозь очень плот­ную плён­ку крас­ки. Таким обра­зом, ржав­чи­на может про­дол­жить рас­про­стра­нять­ся, но гораз­до мед­лен­нее.

Гер­ме­тик ржав­чи­ны нуж­но исполь­зо­вать:

• На тон­кой поверх­ност­ной ржав­чине.
• На ржав­чине сред­ней тол­щи­ны, когда она боль­ше, чем поверх­ност­ная и немно­го рас­про­стра­ня­ет­ся внутрь метал­ла, но ещё не вли­я­ет на его проч­ность. В этом слу­чае нуж­но сна­ча­ла мак­си­маль­но убрать ржав­чи­ну шли­фо­ва­ни­ем или насад­кой. Далее нано­сит­ся 2–3 слоя гер­ме­ти­зи­ру­ю­ще­го сред­ства, для луч­ше­го про­ник­но­ве­ния.
• На голом метал­ле. Грунт-гер­ме­тик ржав­чи­ны может исполь­зо­вать­ся на голом метал­ле для предот­вра­ще­ния появ­ле­ния кор­ро­зии.
• На сме­шан­ной поверх­но­сти. Гер­ме­тик ржав­чи­ны хоро­шо нано­сить на поверх­но­сти с раз­ной сте­пе­нью кор­ро­зии, в впе­ре­меш­ку с нор­маль­ным метал­лом и ста­рой крас­кой.

Гер­ме­тик ржав­чи­ны не нуж­но исполь­зо­вать:

• Поверх про­ре­зи­нен­ной поверх­но­сти на дни­ще или поверх име­ю­щей­ся защи­ты от ржав­чи­ны.
• В скры­тых поло­стях или труд­но­до­ступ­ных местах. Гер­ме­тик ржав­чи­ны тре­бу­ет пред­ва­ри­тель­ной под­го­тов­ки перед нане­се­ни­ем (очист­ка отсла­и­ва­ю­щей­ся ржав­чи­ны). Сред­ство тре­бу­ет пол­но­го покры­тия, что­бы оста­но­вить кор­ро­зию. В местах, где под­го­тов­ка невоз­мож­на, не жела­тель­но при­ме­нять гер­ме­тик ржав­чи­ны.
• Силь­но про­ржа­вев­ший металл явля­ет­ся пло­хим кан­ди­да­том к гер­ме­ти­за­ции.

заделываем дырки в днище — бортжурнал Лада 2110 1999 года на DRIVE2

Всем привет! Продолжаю вести свой бортовой журнал. На этот раз расскажу как заделывал дыры в днище и порогах своей малышки…Но прежде хочу выразить огромную благодарность своему папе, который всегда помогает мне и является для меня примером для подражания. И я смело могу сказать, что горжусь, что у меня такой отец!Теперь о машине…после продолжительных дождей и катаний по лужам я стал замечать, что ковёр под водительским местом насквозь мокрый — значит в днище где-то дыры. Видел, что пороги подгнивают, ещё когда покупал машину, но что они настолько гнилые даже не думал…как оказалось порогов у машины впринципе нет…одна монтажная пена=)) Съездил на рынок, купил две жестянки типа подпорожников, чтоб сделать из них латки и поехал на дачу.

Начал вытряхивать салон…сколько же под сиденьями было грязи и мусора…снял порожки, заднее сиденье, переднее пассажирское, а вот с моим возникли проблемы…сначала не откручивались гайки, держащие переднюю рамку сиденья. Но ВД-шка сделала своё дело и одна гайка всё-таки открутилась, а вторая вывернулась вместе со шпилькой…дальше начал, в прямом смысле слова, отрывать сиде

нье от ковра, потому что оно к нему приржавело…пока я его сдёргивал, оторвал от пола полусилителя вместе с частью пола, в который и вворачивались эти шпильки, держащие рамку сиденья…выкинул ковёр, шумку иии…охренел! с правой стороны днище полностью отгнило от порога, но сами тазики целые, несгнившие, а вот с левой всё было гораздо хуже…тазики также отгнили от порогов, плюс две дыры…удивляюсь как сам не выпал на ходу и пассажиров не потерял))Истратив 2 бутылки преобразователя ржавчины и с помощью болгарки подготовил поверхности к тому, чтобы наваривать латки…варили обычной инвенторной сваркой точками. Дальше замазывал всё резинобитумной мастикой…её не пожалел, истратил 3 кг)

Управился я за 4 дня и в воскресенье поехал домой уже без дыр под ногами)

www.drive2.ru

Ремонт с помощью стекловолокна

Технология применяется для устранения повреждений обвесов, сделанных из стеклопластика, поскольку предыдущая методика в этом случае не подойдёт. Что потребуется для работы:

• стекловолокно для ремонта бамперов;
• полиэфирная (эпоксидная) смола в комплекте с отвердителем;
• мягкая кисть;
• канцелярский нож или ножницы;
• резиновые перчатки.

Полиэфирная смола с отвердителем

Поскольку латки из стеклоткани придётся накладывать с обеих сторон повреждённого участка, то бампер лучше демонтировать с автомобиля. Выполнив все подготовительные работы, включая зачистку от краски и обезжиривание, действуйте в такой последовательности:

1. С помощью шлифовальной машины с крупнозернистой наждачной бумагой (Р80— Р120) сделайте углубление в теле бампера с лицевой стороны, охватив радиус 3—5 см от трещины. Это необходимо, чтобы накладка из стеклоткани по итогу не выпирала за плоскость детали.
2. С тыльной стороны сделайте зачистку крупной шкуркой, но без углубления. Обезжирьте участок и дайте ему просохнуть.
3. Вырежьте заплатки из стеклоткани. На лицевую часть нужно сделать аккуратную латку, повторяющую форму углубления, а с тыла можно приклеить накладку прямоугольной формы.
4. Смешайте смолу с отвердителем в пропорциях, указанных на упаковке. Нанесите состав кистью на поверхность, наложите заплатку (можно в несколько слоёв) и пропитайте её смолой.
5. Чётко выдержите время, заданное для отвердевания эпоксидного состава (написано на ёмкости со смолой), после чего тщательно зачистите ремонтный участок мелкой шкуркой. Задача — выровнять поверхность, удалив выступы.

Так выглядит стеклоткань для заделки бамперов

На этом работы по ремонту самого пластика окончены, дальше выполняется зачистка, грунтование и покраска по стандартной технологии. Последняя операция — полировка бампера, она необходима для придания элементу однородного блеска.

Фото ремонта обвеса из стекловолокна

Вид после первичной зачистки трещины

Когда сделано углубление, трещина проявляется сильнее

Заплатки вырезаются по размеру участка

Несколько слоёв стекловолокна, пропитанного эпоксидной смолой

Заплатка после застывания и зачистки

Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто при помощи шпатлевки

Прежде чем заделать дыру в кузове автомобиля, следует подготовить:

• стекловолоконную и автомобильную шпатлевку;
• сетку из алюминия;
• шпатель;
• наждачку (если есть возможность, также стоит подыскать шлифовальную машинку);
• грунтовку, краску, лак.

Сама заделка дыр в кузове автомобиля отличается своей простотой. Прежде всего, следует устранить ржавчину с помощью болгарки или любого другого подходящего оборудования. Далее вырезаем заплатку из алюминия, после чего крепим ее к кузову с помощью малярного скотча

Наносим тонкий слой стекловолоконной шпатлевки (тут важно не задеть скотч, ведь потом его придется снимать). Когда шпатлевка прихватится, отдираем скотч и шпатлюем оставшиеся места

Когда все подсохнет, ошкуриваем все с помощью крупнозернистой наждачки или шлифовальной машинки.

Добившись ровной и гладкой поверхности, наносим второй шар шпатлевки – автомобильной. Ждем, пока она подсохнет, опять выравниваем. Затем поверхность грунтуется (не забудьте пленкой прикрыть места, которые не требуют покраски). Когда грунтовка будет закончена, можно красить кузов.

Стоит отметить, что большей устойчивости заплатка получит, если нанести с обратной стороны пару слоев шпатлевки. Кроме того, возможна также заделка дыр в кузове автомобиля без сварки с помощью шпатлевки и без применения заплатки. В таком случае с обратной стороны необходимо приложить подкладку, чтобы состав хорошо зафиксировался. С другой стороны, подобное решение подходит только для очень небольших сквозных отверстий.

Смотрим подробное видео о том, как заделать дыры без сварки:

Ремонт мастичных кровель

Не всегда плоские кровли перекрывают рулонными материалами или полимерными полотнами, довольно часто в последние годы для этих целей применяют жидкую гидроизоляцию. На основание кровли наносят специальную мастику, которая, под воздействием воздуха, твердеет и приобретает вид полимерной мембраны.

Через несколько лет эксплуатации на мастичной кровле могут появиться трещины. Их следует очистить от пыли и грязи, а затем заполнить заподлицо мастикой или полимерцементным раствором.

Если необходимо усилить кровельный ковер, на площадку наносят слой битумной мастики, в нее втапливают полотнище стеклосетки до его полной пропитки. После того, как мастика высохнет, укладывают второй слой мастики, который является завершающим.

Дополнительный сплошной слой мастики укладывают, если площадь повреждений составляет более 40%. В этом случае вначале восстанавливают поврежденные места локально мастикой, а затем по всей поверхности наносят еще один слой мастики толщиной не менее 3-4 мм, а после его отвердения – защитный слой.

Какие виды повреждений бывают?

К основным повреждениям плоской кровли относят:

• растрескивание поверхности;
• локальные механические повреждения (пробоины, сквозные трещины, порезы);
• отслаивание кровельного покрытия по краям и в швах;
• появление складок;
• гниение покрытия;
• вздутия, пузыри;
• изнашивание (утрата) посыпки верхнего слоя кровельного ковра.

Причинами возникновения дефектов являются различные факторы: ошибки при проведении монтажа, недостаточное утепление чердачных перекрытий, механические воздействия, влияния окружающей среды.

В любом случае, повреждения целостности кровли рано или поздно приведут к протечкам, разрушениям бетонных перекрытий. Этим вызвана необходимость в проведении текущего локального ремонта плоской кровли в период, когда полная ее замена еще не нужна.

РЕМОНТ ДНИЩА БЕССВАРОЧНЫМИ МЕТОДАМИ

Стоит сразу отметить, что все операции, которые производятся с кузовом машины без использования сварочных методов, специалисты называют непрофессиональными, иначе говоря, «гаражными». Обусловлено это в первую очередь тем, что они не представляют собой результат какой-либо новаторской идеи, внедрённой в действие, чаще всего основой для самостоятельных работ служат свойства используемых в работе материалов или иных веществ.

Такой ремонт днища автомобиля не имеет никакой определённой технологии, которая бы была проверена соответствующими квалифицированными людьми или специальными организациями, он не отягощён нормами и стандартами. Идея самостоятельного ремонта кузова, скорее всего, пришла к бывалым автовладельцам, которые имели смекалку и были приспособлены к специфическим отечественным условиям. Стоит отметить, что ни в одной Европейской стране уважающий себя гражданин не будет заниматься подобными действиями, более того, ему даже в голову не придёт такая идея. За границей не ремонтируют повреждённые части кузова, битую или старую машину просто меняют на новую. Описанные ниже способы ремонта машины позволяют по большей части устранить или скрыть сквозные повреждения верхних частей кузова или днища авто.

Начиная ремонт днища авто, следует учесть некоторые требования и основные правила, по которым производятся практически все кузовные работы:

• необходимо иметь при себе болгарку, с её помощью можно будет вырезать проржавевший участок или расширить место с повреждением;
• участок кузова или днища, который будет ремонтироваться своими руками, предварительно очищается от всего лишнего, в частности, от старой краски, комков грязи или ржавчины;
• подготовленное место должно быть обезжирено и обработано антикором;
• отверстию с «заплаткой» нужно придать первостепенный вид, т. е. по окончании ремонтных работ следует сформировать поверхность с изначальной конфигурацией. Прекрасным помощником в этом деле может стать малярная шпаклёвка для машин;
• отремонтированный кузов в результате нужно подготовить для покраски.

Как заделать дыры в кузове авто без сварки

Альтернативой такому развитию ситуации может быть самостоятельное заделывание дырки в кузове автомобиля. Сперва, необходимо провести подготовку к заделыванию дырки в кузове машины. Для этого необходимо сходить на ближайший авторынок или в магазин автомобильных запчастей.

Нам будут нужны материалы для работы с лакокрасочным покрытием и металлическими панелями кузова автомобиля: – лист металла; – стекловолокно и эпоксидный клей; – паяльник большой мощности; – наждачная бумага; – молоток с деревянным бойком или молоток и деревянная прокладка; – кислотный преобразователь ржавчины; – уайт-спирит; – шпаклевка, автомобильная эмаль; – двухкомпонентный акриловый грунт; – двухкомпонентный кислотный (фосфатный) грунт. Далее происходит подготовка места на кузове автомобиля, где проявилось сквозное отверстие вследствие естественной коррозии. Необходимо с помощью наждачной бумаги тщательно зачистить поверхность на расстоянии нескольких сантиметров вокруг дырки в панели кузова.