3.4. Процедуры снятия и капитального ремонта двигателя
В этой Главе описаны процедуры снятия двигателя/трансмиссии и переборки двигателя. Все приведенные инструкции предполагают, что двигатель был снят с автомобиля. Информация относительно ремонта двигателя в двигательном отсеке, а также относительно снятия и установки внешних компонентов двигателя приведена в Главе Ремонт двигателя и в Разделе Разборка головки блока цилиндров из этой Части.
Общее описание переборки двигателя
Не всегда легко определить, нуждается ли двигатель в переборке, т.к. это зависит от многих факторов. Большой пробег не обязательно означает, что необходима переборка, и наоборот, малый пробег не устраняет потребности в ней
Регулярность обслуживания — наиболее важный фактор, который следует принять во внимание. Двигатель, в котором регулярно меняли масло и фильтр, а также выполняли другое требуемое обслуживание, безотказно прослужит много тысяч километров
И наоборот, плохо обслуживаемый двигатель может потребовать переборки при очень большом пробеге. Чрезмерный расход масла говорит о том, что повреждены поршневые кольца, маслоотражательные колпачки клапанов и/или их направляющие втулки (однако, предварительно следует исключить возможность наличия утечек). Выполните проверку компрессии, чтобы определить вероятную причину перерасхода смазки. Проверьте давление масла, установив измерительный прибор в рабочее положение датчика давления масла, и сравните полученный результат с данными, указанными в Спецификациях. Если это давление низкое, вероятно изношены коренные и шатунные подшипники и/или масляный насос. Потеря мощности, неустойчивая работа двигателя, шумы в двигателе или в клапанном механизме и высокий расход топлива могут также означать, что двигатель нуждается в переборке, особенно если все эти факторы представлены одновременно. Если полный курс обслуживания не устранил проблему, переточка изношенных компонентов — единственное решение. Переборка двигателя подразумевает восстановление всех внутренних частей, замену поршней и поршневых колец. Как правило, устанавливаются новый вкладыши коренных и шатунных подшипников; если необходимо, коленвал может быть заменен или переточен; кроме того, обслуживаются клапаны. При капитальном ремонте двигателя, переборке могут быть подвернуты и такие компоненты, как стартер и генератор.
При переборке двигателя следует заменить шланги системы охлаждения, термостат и водяной насос. Тщательно осмотрите радиатор, чтобы убедиться, что он не забит и не протекает. Кроме того, рекомендуется заменить масляный насос.
Прежде чем приступать к переборке двигателя, прочтите описание всех процедур и подготовьте все необходимое. Если аккуратно следовать всем инструкциям и подготовить необходимые инструменты и оборудование, работа не вызовет особых затруднений, хотя может занять много времени. Проверьте наличие в продаже нужных запчастей. Основная работа может быть выполнена обычными инструментами, но для осмотра частей и чтобы определить, нуждаются ли они в замене, потребуются точные измерительные инструменты.
Прежде чем решить, какие ремонтные процедуры должны быть выполнены, необходимо полностью разобрать двигатель и осмотреть все компоненты (особенно блок цилиндров и коленвал). Состояние этих компонентов — главный фактор, по которому определяют возможна ли переборка двигателя или следует заменить его на восстановительный блок. Не покупайте запчасти и не приступайте к ремонту каких-либо компонентов, пока не примете это решение.
предыдущая страница3.3.15. Снятие, осмотр и установка маховика
^к оглавлению следующая страница 3.4.1
Методы снятия двигателя и предосторожности
Как Отрегулировать Сцепление На Рено Меган 2
Регулировка сцепления, прокачка и замена в Меган 2.7
Не секрет, что регулирование сцепления играет важную роль в правильной работе любого автомобиля. Чаще всего это вероятно автовладельцы Renault Меган они сталкиваются с проблемой неисправного механизма трансмиссии двигателя к коробке. Теперь поговорим о признаках дефектной адгезии и способах их устранения.
Если ушел сцепление
Более распространенным типом неисправности сцепления является износ головки, так как он также называется рабочим цилиндром сжатия. Второй нюанс. это критический износ диска и других комплектов сцепления. Большой процент поломок проявляется посторонним шумом при нажатии на педаль. Этот признак указывает на неисправность выжимного подшипника. Эти неисправности отрицательно влияют на зазор зазора.
При ремонте механизма сцепления необходимо получить комплект.
Потому что установлен сцепление рено
Меган 1-го поколения стоит недорого, рекомендуем полностью его поменять.
Смена цилиндра
Какова продолжительность проекта, какой цилиндр надет, нужно выбрать конкретную стратегию смены.
- Если главный цилиндр изношен, его следует заменять только внутри, так как эта часть специально установлена на педаль сцепления.
- Если проход, если цилиндр подвески изношен, менять его не будет лишним, хотя вам придется попотеть. Для этого откручиваем гидравлическую магистраль, затем снимаем цилиндр с коробки передач. новый рабочий цилиндр он устанавливается в порядке, обратном снятию, а затем регулируется.
Предупреждение! В любом случае система сцепления требует прокачки, имейте это в виду.
Мы прокачиваем систему
Достаточно заполнить бак жидкостью DOT4 для прокачки гидравлической магистрали.
Позже мы выполняем насосную функцию с партнером. Один нажимает педаль главного цилиндра, другой на некоторое время открывает сливной клапан. Процедуру регулировки следует повторять до тех пор, пока не закончится весь воздух.
Порядок действий прокачки сцепления Megane 2
Как и почти на всех других легковых автомобилях с механической трансмиссией прокачку на Renault Megane выполняют, стравливая воздух со штуцера РЦС, причем, осуществить такую работу может и один человек, без помощника. Прежде чем производить операцию, подготавливаем все необходимое, потребуется:
- отрезок прозрачного шланга, подойдет от системы стеклоомывателя;
- тара для слива тормозной жидкости (ТЖ);
- стандартный медицинский шприц;
- флакон с новой жидкостью ДОТ-4.
Теперь можно приступать к работе, в первую очередь открываем капот и снимаем крышку заливного бачка, доливаем ТЖ до верхнего уровня.
Далее порядок действий такой:
- для удобства демонтируем аккумулятор;
- под ним на КПП находим РЦС, на нем штуцер, на который и крепим прозрачный шланг, предварительно сняв колпачок;
- на другом, свободном конце трубки закрепляем шприц;
- на РЦС есть два фиксатора, и тот из них, который утоплен, поднимаем вверх, другой фиксатор, расположенной выше, наоборот, утапливаем (опускаем);
- черная трубка, которая на фото выше, находится правее цилиндра, перекрывает доступ жидкости к штуцеру, а при изменении положения фиксаторов она может двигаться. Примерно на 5 мм сдвигаем трубку вправо, тем самым освободив канал для прокачки;
- шприцем вытягиваем ТЖ из системы, сначала вместе с жидкостью будет выходить воздух;
- набрав полный шприц, или устанавливаем черную трубку на место, опять поменяв местами фиксаторы, либо пережимаем прозрачный шланг, чтобы перезарядить шприц, такие действия необходимо сделать во избежание попадания в магистраль воздуха;
- не забываем постоянно добавлять жидкость в бачок, иначе ГПС может снова завоздушить;
- выполняем операцию до тех пор, пока в прозрачном шланге перестанут появляться воздушные пузырьки, по окончании прокачки черную трубку устанавливаем на место, также необходимо вернуть в обратное положение фиксаторы.
Долив до положенного уровня ТЖ в бачок, закрываем его крышку, на этом прокачку можно считать законченной.
