Как разобрать гур

Замена масла ГУР

Поменять рабочую жидкость в системе можно так:

Двигатель автомобиля останавливается, открывается моторный отсек.
Передняя часть транспортного средства ставится на домкрат, необходимо приподнять оба колеса. Они должны вращаться свободно.
На расширительном резервуаре ГУР выкручивается крышка.
Подготавливается емкость для сбора старого масла. С помощью шприца, к которому подсоединяется трубка, из системы откачивается смазочное вещество.
Используя пассатижи, разжимается хомут на обратном патрубке, подключенном к насосному устройству. Затем этот шланг отсоединяется.
На штуцер устанавливается заглушка, ее можно сделать из ветоши (она должна быть чистой), старого патрубка либо свечи зажигания. Элемент надо надежно зафиксировать.
Один конец отсоединенной магистрали с расширительного резервуара опускается в бутылку или другую емкость, куда будет собираться «отработка». Понадобится помощь еще одного человека. Один держит бутылку, а другой прокручивает рулевое колесо в крайнее левое и правое положения. Это приведет к выкачке смазочного вещества из системы. Должно выйти около половины литра.
После этого производится промывка всех магистралей. В резервуар наливается около двухсот грамм свежей смазки, процедура прокачки жидкости повторяется.
После того, как промывка будет завершена, заглушка удаляется. Вместо нее подсоединяется шланг, производится фиксация хомута.
В резервуар заливается свежее масло, при выполнении задачи необходимо прокручивать рулевое колесо. В крайнем левом и правом положениях его надо удерживать на протяжении нескольких секунд.
Процедуру замены можно считать завершенной, когда воздушные пузырьки перестанут выходить из резервуара

Важно, чтобы воздух полностью покинул систему. В противном случае проблема гула останется, а в бачке появятся пузырьки.

Канал «Гараж№6» подробно рассказал о процедуре замены смазочной жидкости в системе ГУР автомобиля с описанием всех особенностей этого процесса.

Почему не работает гидроусилитель руля?

Основные неисправности, их причины и советы по устранению приведены в таблице.

Проблема	Причины	Рекомендации по ремонту
Во время езды чувствуется отдача, от руля исходят толчки	При такой некорректной работе ГУРа проблема может заключаться в износе либо некачественной затяжке приводного ремешка насосного устройства.	Требуется замена изделия либо регулировка его натяжения.
Руль проворачивается туго, приходится прилагать усилия	Причины: некачественная подтяжка либо износ приводного ремешка насоса; пониженный уровень смазочной жидкости в расширительном резервуаре; слишком низкое количество оборотов холостого хода силового агрегата; загрязненный фильтрующий элемент заправочного бака; пониженное давление в насосном устройстве усилительного механизма; наличие воздушных пробок в системе.	Для устранения проблемы: Выполняется регулировка натяжения приводного ремешка. Доливается смазочная жидкость. Производится настройка оборотов холостого хода (проверяется двигатель, дроссельная заслонка, меняются датчики). Осуществляется замена фильтрующего устройства. Выполняется ремонт либо смена насосного механизма. Производится диагностика герметичности уплотнительных элементов, удаляются воздушные пробки.
При вращении руля в среднем положении приходится прикладывать больше усилий	Неисправность необходимо искать в механической поломке насосного устройства.	Выполняется полная диагностика насоса. В зависимости от проблемы, производится его ремонт или замена. Также нужно произвести диагностику всей системы рулевого управления.
При вращении руля в одну сторону необходимо прикладывать больше усилий	Проблемы в работе насоса.	Выполняется диагностика насосного устройства и его ремонт. Зачастую причина связана с сальниками, требуется их замена.
Водителю приходится прикладывать больше усилий, когда руль проворачивается быстро	Причины неисправности: слабая натяжка приводного ремешка насосного механизма; пониженное количество оборотов холостого хода; в магистралях системы гидравлического усиления имеется воздушная пробка; неполадки в работе насосного приспособления; механическая неисправность системы ГУР.	Принцип ремонта заключается в следующем: Производится проверка и регулировка натяжения приводного ремешка. Исправляется проблема с падением холостых оборотов. Делается обследование всех патрубков системы ГУР на предмет поиска подсоса воздуха. Воздушная пробка удаляется. Выполняется ремонт либо замена насосного приспособления, в зависимости от проблемы. Производится диагностика устройств системы ГУР.
Система ГУР в целом функционирует некорректно	Возможные причины неисправности: пониженный уровень смазочного вещества в расширительном резервуаре, проблема может быть обусловлена утечкой жидкости; наличие воздушной пробке в системе ГУР; износ составляющих элементов рулевого управления; нарушение геометрии приводного устройства; неисправность шин, их износ.	Рекомендации по исправлению проблемы: В расширительный бачок добавляется масло. Выполняется поиск места утечки, причина устраняется. Производится диагностика герметичности уплотнительных элементов. Воздушную пробку необходимо убрать из системы. Выполняется проверка состояния механизмов и узлов ГУР. Найденные неисправности удаляются. Производится диагностика шин, надо убедиться в целостности протектора. При необходимости резина меняется.
Повышенный шум во время работы ГУР	Проблема может заключаться в пониженном уровне смазочного вещества в бачке. Также масло иногда выбрасывается через предохранительное клапанное устройство. При последней проблеме будет проявляться свист, когда руль попадает в крайнее правое или левое положение.	Выполняется доливка масла в систему, производится проверка всех элементов, особенно клапана, на предмет утечки. Необходимо определить причину неполадки и удалить воздушную пробку, если она имеется. Производится проверка насосного механизма. Также необходимо протестировать величину давления насоса.
Вибрация	В гидравлической системе образовалась воздушная пробка. Также проблема может состоять в повреждении либо неудовлетворительной состоянии резины.	Выполняется диагностика всех элементов системы ГУР. Определяется причина завоздушивания, пробка удаляется. Если шины изношены, они подлежит замене.

Павел Ковалев рассказал об устройстве ГУР, а также о типичных неисправностях, присущих этим системам.

Как отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками?

Для ремонта насоса гидроусилителя руля своими руками механизм придется демонтировать и полностью разобрать.

Это потребует подготовки инструментов и материалов:

гаечный ключ на 12 и комплект головок;
съемное приспособление для демонтажа стопорных колец;
ремкомплект для насоса ГУР;
при его отсутствии понадобятся две шайбы и прокладка заднего кожуха;
два уплотнительных элемента;
сальник;
подшипниковое устройство, его диаметр должен составить 3,5 см;
технический шприц с подсоединенным шлангом, потребуется для удаления старого масла из системы;
емкость для сбора смазочной жидкости;
верстак или чистый стол, на котором будет производиться разбор насосного устройства;
мелкозернистая наждачная бумага, а также чистая ветошь без ворса.

Демонтаж насоса

Процедура снятия насосного устройства производится так:

Открывается моторный отсек, гаечным ключом ослабляется болт, фиксирующий узел на скобе. Для откручивания используется отверстие, расположенное в шкиве.
Затем полностью откручивается стопорная гайка натяжительного устройства, производится демонтаж приводного ремешка.
С помощью шприца с подключенным патрубком надо полностью выкачать смазочное вещество из резервуара под капотом. Слив жидкости выполняется в заранее подготовленную емкость. Для полного удаления смазки из бачка рулевое колесо проворачивается до упора в крайнее левое и правое положения. Эту процедуру надо повторить несколько раз, пока магистрали не будут полностью очищены.
Затем ослабляется хомут на патрубке, который идет от расширительного резервуара. Сам шланг после этого демонтируется.
Выкручивается винт, крепящий магистраль высокого давления. Она идет от насосного механизма в систему.
Извлекается осевой болт, который крепит устройство на скобе. Вместо этого элемента устанавливается отвертка или стальной прут соответствующего диаметра. Это позволит застопорить на месте вал и предотвратить его проворачивание. Затем выкручивается гайка, которая крепит шкив насосного механизма.
Устройство извлекается, для этого его надо потянуть вверх.

Пользователь Игорь Наконечный подробно рассказал о процедуре демонтажа насосного механизма с автомобиля на примере модели Чери Амулет.

Разборка и ремонт устройства

Процедура разбора и устранения дефектов выполняется так:

Сначала насосный механизм ставится на чистую поверхность. С его корпуса убираются остатки смазочной жидкости и загрязнений.
Используя съемник, производится удаление стопорного кольца подшипникового устройства.
Гаечным ключом выкручиваются винты, фиксирующие заднюю крышку

Ее необходимо осторожно поддеть с помощью отвертки. После этого крышка извлекается

При этом надо следить, чтобы лопасти роторного механизма не выпали из корпуса, их нужно аккуратно извлечь.
Демонтированные детали кладутся на поверхность стола. Желательно их положить на заранее промаркированные бумажки, это позволит предотвратить проблемы при дальнейшей сборке. Рекомендуется запомнить положение данных элементов в собранном виде. При выполнении монтажа закругленную часть лопастей необходимо установить наружу.
Производится снятие пластины, а также всех составляющих элементов, расположенных под ней.
Выбивается шкив, но при этом нельзя бить по устройству сильно. Это делается аккуратно, по валу надо постукивать отверткой.
Производится демонтаж подшипникового устройства со шкива насосного механизма. Если деталь изношена и на ее поверхности имеются неровности, то она подлежит замене.
Выполняется проверка всех составляющих компонентов насосного устройства на наличие дефектов и износа. При необходимости производится очистка деталей от загрязнений и шероховатостей. Для выполнения задачи используется мелкозернистая наждачная бумага. Если своевременно произвести очистку, это позволит уменьшить зазоры и увеличить ресурс эксплуатации насоса в целом.
Процедура сборки осуществляется в обратном порядке. При выполнении задачи надо произвести замену сальника, уплотнительных элементов, а также шайб.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Замена насоса гидроусилителя

В начальном этапе процесса замены, нужно снять ремень. Желательно запомнить силу его натяжения, чтобы потом вновь выставить оптимальный показатель. Можно просто, перед началом съема, поставить отметку на нужном уровне.

Чтобы облегчить процесс съема ремня, нужно немного опустить ролик натяжителя, после чего этим самым натяжителем ослабить ремень. Далее нужно снять защиту над ремнем, посредством выкручивания одного болта и частичным попуском второго. После выполнения этих нетрудных манипуляций, снятие ремня не должно вызвать трудностей.

Теперь выполняем все рекомендации техники безопасности при ремонте автомобиля – отключаем питание автомобиля путем отсоединения клемм аккумулятора. Далее следует отсоединить еще и клеммы, а точнее его датчика, и открутить шланги обратки. Стоит отметить, что с этих трубок, скорее всего, потечет гидравлическая жидкость, поэтому заранее следует поставить под ними емкость. Но это вовсе не значит, что нужно допустить утечку всей жидкости. Желательно свести к минимуму потери с помощью заглушки. После этого нужно приступить к откручиванию главной трубки, с наибольшим давлением.

Чтобы было легче снять эту трубку, следует расшевелить в разные стороны, однако делать это нужно очень осторожно, ведь алюминиевый наконечник является очень деликатным. Теперь очередь подходит к завершительному этапу – снятия самого насоса

Сделать это очень легко – нужно аккуратно открутить все болты и прокрутить шкив каждого

Теперь очередь подходит к завершительному этапу – снятия самого насоса. Сделать это очень легко – нужно аккуратно открутить все болты и прокрутить шкив каждого.

Для того, чтобы обратно собрать систему, нужно в зеркальном порядке повторить алгоритм разборки

Важно помнить! При закручивании болтов не рекомендуется применять излишней физической силы ведь в таком случае повышается риск сорвать резьбу или повредить сами болты. Уровень натяжения ремня нужно выставлять по ранее поставленной метке, либо по прежнему показателю натяжения

Замена сальника насоса гидроусилителя руля Renault Logan 2004-2009 Бензин

Список инструмента. 1)Домкрат. 2)Подставка под машину, чтобы не лазить под машиной, когда она стоит на одном домкрате. 3)Головка на 18 и вороток, снять колесо. 4)Пассатижи. 5)TORX Т20, для снятия пластикового пыльника. 6)Головка на 13, снятие насоса ГУРа (3 болта). 7)Рожковый ключ на 17, откручиваем им штуцер на насосе ГУРа (он там один, сверху). 8)Накидной ключ на 13, откручиваем им крепление ролика натяжения ремня генератора (2 болта). 9)Головка на 14, ослабляем натяжение ролика. 10)Головка на 10, ей откручиваем крепление защиты (6 болтов). 11)Шило, толщиной примерно 1-2 мм., для снятия стопорного кольца с наружной крышки и оно пригодится для снятия стопорного кольца с вала. 12)Плоская отвёртка, лучше если из будет несколько штук и они будут разные, в плане потолще и потоньше. 13)Молоток, у меня их было два, с их помощью я устанавливал на место заднюю крышку. 14)Кисточка, для удаления грязи с задней крышки, чтобы было легче снять её и стопорное кольцо. 15)Терпение, внимательность, аккуратность, желание. 16)Чистая пластиковая посуда, я разрезал 5-ти литровую баклашку пополам, её мне хватило. 17)Хорошо если под рукой будет телефон с фото камерой или фотоаппарат, чтобы сфотографировать как что стоит, чтобы не перепутать при сборке.

Порядок выполнения:

Ставим машину на домкрат, подставляем под машину надёжную подставку, снимаем колесо (не забудьте ослабить заранее заранее болты на колесе), далее снимаем пластиковый пыльник, защиту поддона. Я это делал лёжа под машиной, не удобно, но вполне выполнимо.

Даже капелька ещё видна.

Пока внизу, откручиваем нижний болт крепления ролика. Затем ослабляем натяжку ремня генератора и откручиваем второй болт крепления ролика и вынимаем его. Сливаем масло из расширительного бачка ГУРа. Далее откручиваем штуцер от насоса (он сверху).

Откручивается он рожковым ключом на 17. Перед тем как откручивать подставьте под низ ёмкость, чтобы масло не лилось на пол, его выльется не много.

Вместо штуцера в отверстие засовываем тряпочку, чтобы грязь не попала внутрь. Затем я открутил болты крепления насоса. Их 3 штуки. Один со стороны двигателя:

Два других расположены со стороны брызговика. Чтобы их открутить нужно будет вставить головку в отверстие расположенные на шкиву. Второй болт:

Головка одета на болт. Именно таким воротком удобнее всего откручивать второй и третий болт, т.к. места там не много.

Третий болт расположен с верху и откручивать его больше всего не удобно. Третий болт:

Я бы советовал третий болт откручивать первым, а первый болт последним. У нас остался не снятым с насоса один шланг, его я снимал таким образом.

Достал насос на верх и очень легко снял хомут. И устанавливал я этот шланг в таком же положении. Насос с этим шлангом довольно легко достаётся и убирается на место.

Вот сам сальник.

Приступаем к разборке насоса. Первым делом снимаем стопорное кольцо, но перед его снятием очень хорошо отчистите его от грязи. Снимается оно довольно легко, если знать как. Там есть отверстие.

В него вставляем шило. Шило должно быть довольно твёрдым. И постукивая молотком по шилу стопорное кольцо выйдет из своего паза.

Затем молотком бьём по центру шкива (ничего страшного) и задняя крышка, так же довольно легко снимется. Фактически насос разобран. А чтобы заменить сальник нам надо снять ещё одно стопорное кольцо.

В этом пазу и стоит второе стопорное кольцо. Снимается оно по тяжелее чем первое. И для его снятие нам пригодится тоже шило и плоская отвёртка, чем тоньше тем лучше. Ставится оно на зад так же довольно тяжело. Но это мне так показалось.

После его снятия можно вынуть вал. Вал идёт вместе со шкивом и снимать отдельно шкив лучше не пытаться, на вал он посажен на горячую. После того как снял я крышку, каждый свой шаг по дальнейшему разбору насоса я фоткал, чтобы не возникло проблем при сборке. Все внутренности насоса в идеальном состоянии, ну кроме сальника. Вынув все внутренности, приступаем к снятию старого сальника. Сидит он довольно плотно.

Новый сальник я запрессовывал с помощью старого.

Почти все внутренности насоса.

Пружина. Ставится между задней крышкой и крышкой которая находится внутри.

Между этой крышкой и наружней крышкой ставится пружина с предыдущего фото.

Источник

Как устроен гидроусилитель рулевого управления

На сегодня практически нельзя представить автомобиль, у которого не было бы усилителя руля. С самого названия становится понятно, что основой всего механизма является гидравлика, за счет которой меняется давление. Особых требований к данной системе нет, устанавливается на рулевой механизм любого типа, в легковых автомобилях, как правило, это реечный механизм. Зачастую в список деталей такого усилителя входит масляный насос, бачок под жидкость, распределитель золотниковый, соединительные механизмы и шланги, а так же гидроцилиндр. Теперь же рассмотрим каждую деталь по отдельности.

Самым сердцем всего гидроусилителя руля автомобиля считается гидронасос (насос гидроусилителя руля)

. Основная задача насоса – поддерживать постоянное давление в системе в момент работы, а так же циркулировала жидкость по системе. Как правило, гидронасос устанавливают рядом с блоком цилиндров, так как в действие в 99% случаев он приводится посредством ремня от коленвала двигателя. Описать то, как выглядит насос тяжело, так как у каждого автомобиля он своей конфигурации.

Чаще всего в состав гидроусилителя руля входят лопастные насосы, так как у них высокий КПД и весьма износоустойчивы. Корпус насоса металлический или силуминевый, а внутри установлен ротор с лопастями. За счет такого устройства лопасти подают рабочую жидкость под давлением в распределитель и далее в основной гидроцилиндр системы.

Как уже говорили, в действие гидронасос приводится за счет шкива, соединенного с коленчатым валом посредством ремня. Это основная причина, почему давление и качество работы насоса напрямую зависят от работы двигателя. Если же давление избыточное, то для этого есть специальный перепускной клапан. По разным данным, в среднем давление системы составляет от 100 до 150 бар.

Специалисты выделяют два основные виды насосов – регулируемые и нерегулируемые. Регулируемый насос может менять и поддерживать давление системы за счет производительной части, а вот нерегулируемый насос меняет давление только за счет редукционного клапана. Если с регулируемым все понятно, то устройство второго насоса отличается, редукционный клапан представляет собой дроссель, гидравлический или пневматический. Клапан работает автоматически, контролируя уровень и давление масла.

Бачок

считается основой механизма, так как в нем хранится жидкость. Устройство самого бачка гидроусилителя руля не простое, как правило, в нем установлен элемент для фильтрации жидкости, щуп для уровня жидкости (масла), а так же отверстия для забора и подачи жидкости. За счет жидкости смазываются трущиеся механизмы. Щуп позволяет контролировать наличия жидкости и её уровень в бачке, хотя визуально уровень так же можно проверить, так как бачок зачастую из белого полупрозрачного пластика.

Чтоб удобней было понимать уровень жидкости, на щуп нанесены специальные метки с надписями минимум и максимум. Чаще всего водители предпочитают выдерживать уровень чуть выше середины, с небольшим пространством до максимальной отметки. Таким образом, водитель сможет понять, насколько правильно работает система, её герметичность, а так же нужно ли долить жидкость в бачок или оставить как есть.

Не менее важную роль в работе ГУР выполняет распределитель

. Как правило, его устанавливают на элементах рулевого привода или на сам вал. Основной задачей распределителя считается направление потока жидкости, в гидроцилиндр или бачок, в зависимости от угла поворота руля. В его состав входит торсион, вал распределителя и поворотный золотник.

Каждая из перечисленных деталей уникальны и спутать их невозможно, торсион представляет собой тонкий прут, который может скручиваться относительно своей оси за счет поворота руля. Что касается вала и золотника, то по виду это два цилиндрических элемента, внутри которых есть каналы для жидкости. Конструкция распределителя может меняться, он может быть осевым (в таком случае золотник перемещается поступательно) или же роторным (в данном случае золотник будет вращаться).

Последние детали в системе гидроусилителя руля – соединительные шланги и сам гидроцилиндр

. Без каких-либо вариантов, гидроцилиндр всегда встроенный в рулевую рейку. В её состав входит поршень и шток, которые перемещаются под действием давления жидкости.

Что касается соединительных механизмов и шланг гидроусилителя руля, то за их счет обеспечивается циркуляция жидкости. Стоит отметить, что каждый из таких элементов может выдержать высокое давление. Жидкость распределяется между гидроцилиндром, насосом и распределителем. Именно за счет шлангов масло (жидкость) из бачка поступает в систему гидроусилителя, а по шлангам низкого давления из распределителя обратно в бачок.

11.17. Снятие и установка насоса рулевого гидроусилителя

СНЯТИЕ

1. Действуя соответственно описанию в Главе Техническое обслуживание, ослабьте натяжение вспомогательного приводного ремня и снимите ремень со шкива насоса

Обратите внимание, что прежде чем снимать ремень, необходимо ослабить болты крепления шкива насоса. 2

Используя специальные зажимы, пережмите подающий шланг насоса. Это уменьшит потерю жидкости при выполнении последующих действий.

ДВИГАТЕЛИ E7J И К7М С КОНДИЦИОНЕРОМ ВОЗДУХА

СНЯТИЕ

1. Отверните три болта крепления и снимите шкив с насоса, запомнив его ориентацию. 2. Отсоедините от насоса подающий шланг, затем ослабьте соединительную гайку и отделите подающую трубку. Будьте готовы к выходу жидкости при разъединении трубки и шланга и закупорьте их концы и соединительные муфты насоса, чтобы минимизировать потерю жидкости и предотвратить проникновение в блок грязи. Выбросите уплотнительное кольцо соединительной гайки подающей трубки — оно подлежит замене. 3. Ослабьте болты, крепящие насос усилителя к кронштейну, и снимите насос с двигателя.

ДВИГАТЕЛИ E7J И К7М БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА

СНЯТИЕ

1. Действуйте как описано выше в параграфах 1 и 2 Снятия ДВИГАТЕЛЯ E7J И К7М С КОНДИЦИОНЕРОМ ВОЗДУХА .

2. Отверните два верхних и передний болты крепления и снимите насос (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

СНЯТИЕ

1. Отверните болты крепления и снимите шкив с насоса. 2. На двигателях F3R и F8Q снимите болт крепежного зажима жгута проводов и подающей трубки. 3. На двигателях F7R с кондиционером воздуха снимите генератор (обратитесь к Главе Электрооборудование двигателя) и механизм натяжения вспомогательного приводного ремня. 4. Отсоедините от насоса подающий шланг, затем ослабьте соединительную гайку и отделите подающую трубку. Будьте готовы к выходу жидкости при разъединении трубки и шланга и закупорьте их концы и соединительные муфты насоса, чтобы минимизировать потерю жидкости и предотвратить проникновение в блок грязи. Выбросите уплотнительное кольцо соединительной гайки подающей трубки — оно подлежит замене.

5a. На двигателях F3R и F8Q ослабьте три болта, крепящие насос гидроусилителя к кронштейну.

5b. Cнимите насос с двигателя (обратитесь к иллюстрациям).

6a. На двигателях f7R ослабьте левый болт, крепящий насос к кронштейну.

6b. Oслабьте правые болты его крепления (обратитесь к иллюстрациям). Извлеките насос.

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

УСТАНОВКА

1. Установите сборку насоса в рабочее положение и надежно затяните крепежные болты. 2. Установите на соединительную муфту подающей трубки новое уплотнительное кольцо, вставьте трубку в насос и затяните соединительную гайку приведенным в Спецификациях усилием. Подсоедините подводящую трубку и надежно затяните крепежную скобу. Где необходимо, установите болт крепежного зажима подающей трубки и жгута проводов и затяните его. 3. Установите шкив и вставьте болты крепления, но пока не зажимайте их. 4. На двигателях F7R с кондиционером воздуха установите генератор (обратитесь к Главе Электрооборудование двигателя) и механизм натяжения ремня. 5. Установите приводной ремень и натяните его как описано в Главе Техническое обслуживание. Заблокируйте шкив насоса подходящим инструментом и затяните его болты. 6. Снимите зажимы с подающего шланга и прокачайте гидросистему как описано в Разделе Прокачка гидросистемы рулевого гидроусилителя.

предыдущая страница11.16. Снятие, осмотр и установка рулевого механизма

следующая страница 11.18. Прокачка гидросистемы рулевого гидроусилителя

Диагностика и подстройка ремней приводов УАЗ «Патриот»

Вакуумная замена масла

Ременная передача является старейшим приводом. Всё, что в нём менялось, – материалы и место применения. Для автомобиля это немаловажная и ответственная деталь, которая из-за своих особенностей нередко требует проверок или замен. Проверять их необходимо при любом прохождении технического обслуживания.

Также в этом выпуске

Преимущества и недостатки оппозитного двигателя

Что такое закрытый блок двигателя

При явных дефектах типа трещин, порезов, расслоения материалов, складок и истирания зубчатой поверхности ремень придётся удалить и поставить новый

Если он не маслостойкий, то обратите внимание, присутствуют ли следы масла. При их наличии ремень также стоит заменить

Обнаружение следов масла говорит о дополнительных проблемах, которые также необходимо устранить. Чаще всего виноваты сальники, утратившие свою герметичность.

Ремни генератора, насоса системы, отвечающей за охлаждение

Изменение натяжения ремня между насосом системы охлаждения и генератором мотора ЗМЗ-409 происходит самостоятельно, за счёт автоматического натяжителя. Ручная подстройка не нужна, но требуется диагностика самого натяжителя без ремня. При проблемах, к примеру заедании, механизм натяжения меняется полностью.

Тестирование и подстройка натяжения ремня привода вентилятора и насоса ГУР

Как и на предыдущем ремне, проверяем натяжение. На равном расстоянии от насоса усилителя руля и шкива вентилятора он должен оттягиваться на 10–15 мм при той же нагрузке в 80 Н.

Изменить натяжение ремня можно с помощью смещения насоса ГУР:

Гидроусилитель руля – вещь опциональная и присутствует не на каждой машине. В таком случае вместо насоса ГУР на моторе находится ролик, с помощью которого и подстраивается натяжение соответствующего ремня.

При замене или подстройке ремня нужно ослабить фиксирующий болт и изменить натяжение вращением регулировочного болта. Он один, так что его сложно с чем-нибудь перепутать.

Процесс смены несложен, но потребуется снятие дополнительных узлов и некоторых роликов, поэтому будьте внимательны.

Этапы

Фиксация при помощи отвертки Распределительный вал многие автомобилисты фиксируют с помощью сверла подходящего диаметра, вставленного в отверстие шкива. В этом видео показано, как за считаные минуты снимается ремень ГРМ на УАЗ Патриот.