Капитальный ремонт дизельного двигателя

3.3. дизельного двигателя в двигательном отсеке

В этой Части Главы рассматриваются ремонтные процедуры в двигательном отсеке
на дизельных двигателях.

Выполнение большинства работ, описанных в данной Части, основано на условии,
что двигатель установлен в автомобиле. Поэтому, если эта информация используется
при полной переборке двигателя, когда он уже снят, многие из этих работ не будут
выполняться.

Двигатель

Двигатель — 4-цилиндровый, рядный, с верхним расположением распредвала, установлен
поперечно в передней части автомобиля.

Коленвал поддерживается в блоке цилиндров на пяти коренных подшипниках. В коренном
подшипнике №2 установлены упорные шайбы, регулирующие осевой зазор коленвала.

Шатуны закреплены на коленвале посредством шатунных подшипников с вкладышами,
а на поршнях — поршневыми пальцами, которые неподвижно посажены в шатунах. Поршни
изготовлены из алюминиевого сплава — и оснащены тремя кольцами, два компрессионных
и одно маслосъемное.

Распредвал вращается в пяти подшипниках, высверленных непосредственно в головке
блока цилиндров, и приводится от коленвала зубчатым ремнем.

Распредвал управляет работой клапанов через толкатели. Регулировка зазора клапанов
осуществляется шайбами, которые устанавливаются на толкатели. Впускные и выпускные
клапаны закрыты одной пружиной.

На двигателях ранних моделей промежуточный вал, установленный рядом с коленвалом,
также приводится зубчатым ремнем и приводит в действие масляный насос. На двигателях
поздних моделей (обратитесь к Спецификациям) масляный насос приводится цепью
от коленвала: на этих двигателях промежуточного вала нет, оставлено только зубчатое
колесо.

Топливный насос высокого давления приводится от зубчатого приводного ремня и
описан в Главе

Системы питания и выпуска.

В двигателях используются полузакрытая система вентиляции картера; картерные
газы отводятся из маслоотделителя на блоке цилиндров и проходят через второй
маслоотделитель) к впускному воздуховоду (обратитесь к Главе

Системы
питания и выпуска).

Смазка подается в двигатель под давлением, создаваемым масляным насосом, установленным
ниже коленвала. Двигательное масло подается через установленный снаружи масляный
фильтр к главному смазочному каналу, обслуживающему коленвал, промежуточный
вал (где имеется) и распредвал. В блоке цилиндров установлены масляные сопла,
которые распыляют масло с обратной стороны поршней. Некоторые модели оснащены
охладителем двигательного масла, установленным на блоке цилиндров.

Ремонтные процедуры, выполняемые без снятия двигателя с автомобиля:

a) Снятие и установка головки блока цилиндров.

b) Снятие и установка зубчатого приводного ремня и зубчатых колес.

с) Замена сальников распредвала.

d) Снятие и установка распредвала.

e) Снятие и установка поддона.

f) Снятие и установка шатунов и поршней.*

g) Снятие и установка масляного насоса.

h) Замена сальников коленвала.

f) Замена опор двигателя.

Хотя отмеченные звездочкой процедуры могут быть выполнены с двигателем в автомобиле
(после снятия поддона), это будет удобнее сделать на снятом двигателе.

профессионалов по ремонту дизельного мотора

1. Мифы о дизельном двигателе

«Существует множество мифов о дизелях, большая часть из которых неправда. Постараюсь осветить наиболее популярные из них.

Миф первый. Дизельному мотору не требуется ремонт, ведь это высокоресурсная силовая установка. Это действительно так, если взять в качестве примера на грузовой машине. Так, ДВС, работающий на бензине, может быть уже два раза «откапитален», а дизель на грузовике будет в идеальном состоянии, ведь его ресурс намного больше. Но если говорить про легковые авто, то ресурсность бензинового и дизельного ДВС не будет отличаться.

Миф второй. Дизельный мотор потребляет меньше топлива. Что касается расхода горючего, то это действительно так, к тому же цена на дизтопливо на 22–25 % меньше, чем на бензин. Однако стоимость ремонта дизеля намного больше, чем цена на восстановление бензинового ДВС. То есть вы сначала экономите на горючем, а потом тратите сэкономленные средства на восстановление дизеля. Не считаю, что с таким двигателем автовладелец будет в выигрыше».

2. Когда необходимы и регулировка ТНВД

«Топливный насос высокого давления может выйти из строя. Какие могут быть признаки того, что он неисправен:

  • машина стала потреблять больше топлива;
  • горючее на форсунку подается с нарушениями;
  • зубчатый ремень ГРМ соскакивает с шестерни;
  • из ТНВД наблюдается течь;
  • в области насоса вы слышите посторонние звуки;
  • машина начинает дымить.

Горючее попадает в камеру сгорания через форсунку. Если начинает коптить, вы видите черный дым, идущий из выхлопной трубы, значит, давление в форсунке слишком низкое. Когда цвет дыма белый, значит, давление, наоборот, чересчур высокое.

Чтобы зубчатый ремень не соскакивал с шестерни, следует регулярно менять его, желательно каждые 60 тыс. километров. Если на него попадет смазка, необходимо как можно скорее ликвидировать течь.

Как очистить фильтрующий элемент? Для этого нужно открутить гайку топливной системы.

Капитальный дизеля включает в себя корректировку рабочих характеристик ДВС. Как только вы заметили симптомы поломки, следует «откапиталить» дизель, а не откладывать его ремонт в долгий ящик».

3. Важные детали ремонта дизельного мотора

«Во время планового ремонта дизельного мотора обратите внимание на один важный момент: необходимость заменить прокладку головки блока цилиндров. В противном случае 100 % придется «капиталить» полностью. Прокладка – это своего рода уплотнитель для:

Прокладка – это своего рода уплотнитель для:

  • системы охлаждения ДВС;
  • ГРМ;
  • системы подачи смазки.

Менять прокладку во время восстановления двигателя внутреннего сгорания необходимо обязательно, особенно если:

  • в области, где соединяется головка и блок, есть подтеки смазки либо тосола;
  • вы решили проверить уровень смазки и на щупе обнаружили антифриз, который почему-то попал в масляный бачок;
  • машина коптит белым дымом, не считая первые несколько минут после пуска ДВС в зимнее время;
  • в радиаторе есть масляные пятна либо пузырьки воздуха.

Заменить прокладку получится самостоятельно, главное приобрести оригинальную деталь из ремкомплекта.

Ремонт дизельного мотора – непростая работа, потребуется опыт и знания автовладельца. Затягивать крепления следует аккуратно и правильно: болты не должны быть перетянуты либо недотянуты. То, насколько точным будет ход поршня, также влияет на работоспособность дизельного ДВС.

С этим читают

7. Сложность ремонта турбины

Роль турбокомпрессора в дизельном двигателе сводится к увеличению количества воздуха, поступающего в камеры сгорания, что добавляет мотору мощности при том же его объёме. Саму турбину приводят в действие выхлопные газы автомобиля, температура которых достигает 800 градусов. Сложные условия работы являются одним из факторов, приводящих к неполадкам с этим элементом, большинство которых выражаются в:

  • повышенном расходе масла двигателем;
  • разрушении крыльчатки турбины;
  • поломках подшипника и втулки.

В среднем, запас пробега у дизельного турбокомпрессора составляет 100-150 тыс. км, после чего требуется его восстановление или замена. Причём, ремонт этих устройств является процессом довольно сложным, и далеко не всякий автосервис за такую работу возьмётся.

Порядок проведения работ по демонтажу турбокомпрессоров

Перед снятием турбокомпрессора с двигателя автомобиля Рено 2 для его замены или ремонта, необходимо разместить транспортное средство на ровной горизонтальной поверхности и зафиксировать положение стояночным тормозом и подпорками под задние колеса. При помощи домкрата следует приподнять поочередно передние колеса и подложить подпорки для обеспечения доступа к нижней части автомобиля. Достаточным будет высота в 10-20 см. Описываемая процедура поднятия передней части автомобиля актуальна при отсутствии возможности использовать эстакаду или смотровую яму. В среднем общее время работы по снятию и установке новой турбины может занять от 4 до 6 часов.

Далее по стандартной процедуре необходимо произвести демонтаж переднего бампера автомобиля, предварительно отсоединив все электрические клеммы. На следующем этапе следует осуществить демонтаж интеркуллера. При возможности и необходимости в такой процедуре, желательно очистить эту деталь от загрязнений и накипи, что позволит в значительной степени повысить уровень эффективности ее функционирования. Масло из интеркуллера необходимо слить в отдельную емкость, а все шланги и патрубки тщательно промыть при помощи специальных средств. Также необходимо дать определенное время для просушки всех очищенных деталей до их обратной установки. Обычно за время осуществления работ с турбиной внутренние поверхности деталей успевают высохнуть и готовы для наполнения рабочими жидкостями.

Следующие мероприятия связаны с демонтажем защиты двигателя и других деталей, которые препятствуют доступу к корпусу турбины или ее извлечению. К таковым относятся декоративный пластиковый щиток под лобовым стеклом автомобиля, а также дворники, которые необходимо деинсталлировать. Затем необходимо отсоединить крепление катализатора к силовому агрегату автомобиля 2. Количество этих креплений – 2, одно из которых расположено с левой стороны автомобиля и доступ к нему открывается с нижней его части, а второе расположено в правой части, добраться к которому можно в подкапотном пространстве. Для обеспечения удобства дальнейших работ следует демонтировать крюк, который обеспечивает фиксацию пластиковой крышки силового агрегата. Для этой операции используется ключ №8.

Катализатор откручивается от системы отвода выхлопных газов путем раскручивания болтовых соединений при помощи головки №13 и ключа-трещотки. В этом случае речь идет о снятии 2 болтов в нижней части автомобиля, и четырех гаек через подкапотное пространство, для чего используется тот же ключ с головкой №13 и дополнительный удлинитель. В качестве дополнительного аксессуара, который в значительной степени облегчит проведение описываемых работ, можно использовать специальное портативное зеркало. Освобожденный от гаечно-болтовых соединений, катализатор извлекается с посадочного места через нижнюю часть автомобиля Рено 2

Следует обратить внимание, что на этом этапе потребуется определенная доля выдержки и аккуратности, поскольку изъятие катализатора может показаться затрудненным

После проведенных этапов работ открывается доступ непосредственно к турбине автомобиля. Для начала необходимо при помощи ключа ТОРКС открутить маслопроводы от корпуса турбины. При этом прямой маслопровод отсоединяется через подкапотное пространство, а обратный с нижней части автомобиля. Для этого используется головка №10 и ключ-трещотка. Также необходимо отсоединить вакуумный шланг.

На следующем этапе работ при помощи накидного ключа №13 необходимо открутить две гайки, которые удерживают непосредственно саму турбину. При этом одна из этих гаек откручивается с нижней части автомобиля, а вторая через подкапотное пространство с использованием специального удлинителя для ключа. Далее необходимо извлечь турбокомпрессор через нижнюю часть автомобиля, немного прокручивая ее вокруг своей оси. Затем нужно снять с посадочного места прямой маслопровод и промыть его вместе с обратным. Также дать немного времени, чтобы испарилась очищающая жидкость.

Сборка должна осуществляться в обратной последовательности с обязательной заменой всех прокладок и визуальной проверки состояния сопряженных деталей на предмет возможного ремонта.

Не забываем обратно подключить датчик, после чего автомобиль готов к эксплуатации.

Инструкция по демонтажу турбонаддува

Также после установки не забудьте прокачать масло. Для этого необходимо отключить датчик коленвала и прокрутить стартер 2-3 раза. Датчик можно найти на коробке передач возле двигателя, если смотреть со стороны салона

После прокачки важно подключить датчик и проверить работоспособность автомобиля. Весь процесс демонтажа на Рено Меган любой версии у вас займет 4-6 часов

Для владельцев автомобилей Рено ремонт турбины может стать внезапной неприятностью, если не придерживаться простых правил эксплуатации машин с турбодвигателем, о которых расскажет любой работник автосалона Рено. Да, собственно, эти правила распространяются на любую марку авто, в моделях которой предусматривается оснащение турбонагнетателем.

  • дизельный двигатель требует прогрева перед нагрузкой, поэтому не стоит, как говорится, «с места в карьер», особенно в зимнюю пору;
  • если в рекомендациях производителя имеются четкие указания по марке топлива (для бензиновых моторов) и масла, то лучше прислушиваться и стараться следовать им;
  • какой бы затратной вам не казалась статья по обеспечению машины маслом, не старайтесь оттянуть подальше дату замены ГСМ, поскольку любой производитель просчитывает и испытывает двигатель с турбонаддувом и знает, какой период масло будет сохранять свои эксплуатационные характеристики. Поскольку турбина в отличие от атмосферного двигателя работает как единое целое с мотором, то и масло используется одно. Плюс ко всему турбина, работающая на энергии отходящих газов, всегда в перегретом режиме, особенно бензиновая, поэтому воздействие высоких температур также в наличии. Лучше сменить масло чуть раньше планируемой даты, особенно, если рекомендуемый километраж от последней смены масла уже подходит к «красной черте»;
  • приучите себя воспринимать машину как полноправного партнера, имеющего свои принципы и режим функционирования. Прислушивайтесь к «разговору» мотора и незамедлительно реагируйте на все проявления, свидетельствующие об отклонениях от нормального режима работы;
  • при появлении малейших признаков неполадок в работе турбомотора сразу отправляйтесь в сервисный центр для диагностики и выяснения причин появившейся поломки. Не полагайтесь на «авось», так как в этом случае можно только через время оказаться перед проблемой необходимости замены турбонагнетателя, а это гораздо дороже ремонта турбины Рено;
  • если в функционале авто вы ничего не смыслите, поскольку не имеете достаточных знаний в этой сфере, консультируйтесь у специалистов в том же автосервисе;
  • запомните, что чем интенсивнее используется повышенная мощность автомобиля, тем чаще придется посещать сервис для замены масла, а также масляного и воздушного фильтра;
  • не старайтесь сделать стерильную чистоту под капотом Рено, используя герметики для уплотнения мест присоединения патрубков и шлангов. Герметики производителями категорически запрещается использовать применительно к турбодвигателю!

Не стоит пренебрегать приведенными выше рекомендациями. Не потому, что кто-то решил указывать вам, как поступать при эксплуатации Рено. Испытывая двигатель на тестовых стендах и подвергая различным нагрузкам, производители стараются выяснить причины снижения эффективности функционирования двигателя и ищут пути снижения вероятности появления проблем. Лучше предупредить «болезнь», чем впоследствии искать возможность ее лечения.

Как снять турбину?

Чтобы поменять турбину своими руками, предварительно ее надо демонтировать. Процедуру снятия можно выполнить в гаражных условиях.

Что понадобится?

Перед тем, как снять турбину, для выполнения задачи подготовьте:

  • набор отверток — с крестовым и плоским наконечником, желательно разной длины;
  • набор гаечных ключей;
  • ключи трещотка на 1/2 и 1/4, желательно с удлинителями;
  • жидкость WD-40.

Алгоритм действий

Если автомобилю больше пяти лет, за день до процедуры демонтажа все крепежные гайки и болты рекомендуется обработать средством WD-40.

Речь идет об элементах крепления турбины к коллектору. Это позволит облегчить процедуру демонтажа.

Процесс снятия выполняется так:

  1. Отключается электросеть машины. Для этого в моторной отсеке от АКБ отсоединяются клеммы.
  2. Для выполнения работ надо обеспечить свободный доступ к агрегату. Турбина располагается между двумя коллекторами — выпускным и впускным. Если машина заднеприводная, то агрегат установлен справа от мотора. Если автомобиль оборудован передним приводом, то искать турбину надо слева от силового агрегата.
  3. Производится демонтаж всех компонентов и узлов, которые могут мешать снятию турбины. Здесь надо ориентироваться на конструктивные особенности ДВС. Демонтажу могут мешать генераторное устройство, батарея либо резервуар системы обмыва лобового стекла. Производится снятие креплений и демонтаж этих элементов.
  4. Турбины современных автомобилей оборудуются множеством контроллеров. Речь идет о датчике контроля температура газов, контроллере давления, исправности агрегата и т. д. Перед демонтажем агрегата надо произвести отключение этих устройств от бортовой сети, сняв разъемы. Если этого не сделать, можно повредить проводку.
  5. Выполняется отсоединение патрубков охладительной системы, а также магистралей системы смазки картриджа турбины. При отключении рекомендуется промаркировать шланги, чтобы не перепутать их при дальнейшем монтаже. Надо произвести демонтаж или отключить магистраль слива моторной жидкости из полости картриджа в картер силового агрегата.
  6. Следующим этапом будет демонтаж турбокомпрессорного агрегата. Он может фиксироваться на аппайпе, даунпайпе либо блоке силового агрегата. Сначала выполняется демонтаж участка магистрали, которая идет на выхлопную трубу. При выполнении задачи нельзя потерять уплотнительные элементы и гайки.
  7. Затем выполняется отсоединение верхней магистрали, она демонтируется немного проще. По этому шлангу сжатый воздушный поток подается на силовой агрегат, поэтому температуры в этой магистрали ниже. В результате состояние болтовых соединений лучше.
  8. Если турбина фиксируется на блоке, то надо открутить и это крепление. После этого агрегат отсоединяется от коллекторного узла и демонтируется.

Канал Ремонт своими руками Audi Q7, A6, VW рассказал о демонтаже турбины на примере автомобилей Ауди и Фольксваген.

Не полагайтесь на собственный опыт ремонта турбин Рено!

Причин появившейся поломки может быть несколько, поэтому лучше исследовать все системы машины на тестовом стенде. Да и проконсультироваться с профессионалом, если, конечно, вы – продвинутый автолюбитель, не помешает, ведь эффективность коллегиального решения всегда выше. Если же вы не имеете компетентных познаний в установлении причин поломок турбодвигателей, не знаете, как говорится, «откуда ноги растут» у проблемы с окраской выхлопных газов или появившихся шумов, обращайтесь в автосервис.

Во всяком случае, ответственность за последствия ремонта турбины Рено будет нести сервис. Это обусловлено тем, что при любых сервисных или ремонтных работах в условиях СТО, получившего аттестационный допуск к любым видам работ на моделях Рено, вам выдается гарантия на проведенные операции и замененные детали.

Причины, по которым можно установить отклонение от нормального режима работы турбодвигателя Рено:

  1. Выхлоп черного, синего или сизого цвета при повышенных оборотах двигателя. Причина может крыться в нарушении герметичности масляных или воздушных подводящих и отводящих патрубков, засорении масляной магистрали.
  2. Появившийся скрежет и лязг при работе мотора свидетельствует о нескольких возможных причинах:
  • присутствие инородного тела;
  • деформация корпуса или движимых частей двигателя, при котором происходит их трение о соседние плоскости. Такое случается вследствие воздействия повышенных температур или попадания инородного тела приведшего к изменению конфигурации крыльчаток, например;
  • нарушение целостности корпуса, масляных шлангов или воздушных патрубков.
  1. Увеличился расход масла. Возможная причина кроется в засорении масляной магистрали или нарушении целостности масляных шлангов, о чем также будут свидетельствовать визуальные признаки течи – на месте стоянки авто можно обнаружить масляные пятна.
  2. Увеличился расход топлива. Скорее всего, проблема с поступлением достаточного количества воздуха в цилиндры, необходимого для обогащения топливной смеси с целью эффективного процесса сгорания. Это может быть связано с разгерметизацией воздушных патрубков, а также наличии других причин в виде неправильного управления вариатором, например.
  3. Машина долго разгоняется, то есть теряет те качества, которыми наделяет машину турбодвигатель, динамика движения машины свидетельствует об отсутствии тяги.

Вовремя отреагировав на неисправность – значит, предотвратить необходимость замены турбины Рено.

10. Стоимость ремонта дизельного двигателя

Сумма, в которую обходится восстановление дизельного мотора, включает в себя оплату работы мастеров, а также стоимость расходных материалов и новых деталей, в зависимости от ситуации. Затраты на капитальный ремонт такого мотора почти в полтора раза превышают расходы на обслуживание отдельных элементов агрегата. Но это всё равно намного дешевле, чем покупать новый ДВС.

Вообще, в плане ремонта дизельные двигатели куда затратнее бензиновых аналогичного класса и требуют от автовладельца определенных вложений:

  • диагностика двигателя: 1000 руб.;
  • монтаж-демонтаж двигателя: 10 000 руб.;
  • ремонт головки блока цилиндров: 5000 руб.;
  • замена турбины: 3500 руб.;
  • ремонт ТНВД: 4000 руб.;
  • капитальный ремонт дизельного двигателя: 80 000 руб.

Заключение

Автосервисов, предоставляющих услуги по ремонту и обслуживанию дизельных двигателей, в общем-то немало. Однако такая работа и стоит прилично. При наличии нужного оборудования знатоки матчасти могут попробовать самостоятельно устранить неполадки в работе упомянутых агрегатов. В обоих случаях обязательным правилом является неукоснительное соблюдение рекомендаций производителя ДВС.

Видео про ремонт дизельного мотора:

Наиболее важные особенности ремонта дизельного двигателя: диагностика, ремонт турбины, обкатка, стоимость работы. Видео про ремонт дизельного мотора.

||list|

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Рено
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector