Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Содержание

подвески, один из наиболее распространённых видов восстановления машины. Без преувеличения можно сказать, что обслуживание и реставрация подвески процедура неизбежная. Периодичность и масштаб ремонта подвески во многом определяются условиями эксплуатации транспортного средства и количеством пробега, которая прошла машина. Восстановление подвески достаточно сложная процедура, требующая большого количества внимания и соответствующих знаний. В связи с этим ремонт подвески в условиях профессиональной мастерской отличается предельно высокой ценой. Немалая часть автолюбителей узнав, стоимость работ по ремонту автомобиля принимает решения восстановить подвеску своими руками.

Сложность ремонта определяет характер и масштаб поражения подвесной части транспортного средства. Мелкомасштабные повреждения ходовой части транспортного средства успешно устраняются руками автолюбителя. Для капитального ремонта подвески, потребуется наличие профессионального оборудования и хороший опыт в сфере ремонта автомобилей. Поэтому перед тем как приступить к восстановлению ходовой части своими руками, необходимо провести тщательную диагностику и разобрать распространённые неисправности подвески.

В ходе эксплуатации легковых автомобилей в первую очередь приходит в неисправность передняя часть подвески. Дело в том, что при езде, передняя подвеска авто принимает на себя большую часть нагрузки. Плохое состояние российских дорог, неизбежно приводит к износу подвесной части автомобиля. Как известно, передняя подвеска является основной системой управления транспортным средством. Поэтому, при возникновении неисправности в передней части подвески необходимо своевременно приступить к диагностике и восстановлению для сохранения безопасности участников движения.

Определить неисправность передней подвески позволит наличие нехарактерного звукового сопровождения в ходе эксплуатации авто. В случае если при вождении автомобиля, передняя подвеска авто издает различные шуму в виде стука или скрипа, необходимо приостановить эксплуатацию машины и заняться подвеской.

Для чего нужны втулки стабилизатора?

Ответ на вопрос: «Зачем нужны втулки стабилизатора?» очень простой. Основное назначение данной детали автомобиля заключается в том, что она будет влиять на производимый подвеской при движении транспортного средства шум, снижая его. Также с ее помощью осуществляется крепление стабилизатора к кузову вашей машины.

Особенностью данной детали является ее упругость. Благодаря тому, что она сделана из таких материалов, как полиуретан или резина, при изменении высоты колеса вы не услышите никаких звуков. Выбор данных материалов позволяет закрепить стабилизатор к кузову, невзирая на постоянное изменение расстояния между ними, возникающее при изгибах.

Замена втулки стабилизатора «Киа»

Замена втулок стабилизатора «Киа» предусматривает следующий алгоритм: • Приподнять переднюю часть автомобиля и демонтировать колеса. Найти рулевой вал и нанести отметку (для легкой дальнейшей инсталляции на первоначальное место), вывернуть болт крепления. • При помощи домкрата приподнять коробку передач, выкрутить заднюю подушку и подрамник. • Для упрощения доступа к задним подушкам выверчиваются четыре болта, с помощью которых крепится подрамник. • Приподнять при помощи домкрата переднюю часть подрамника. • Крепление снять и обработать масляным раствором для предотвращения развития коррозийных процессов на металле. • Вкрутить их на свое место только на четыре-пять оборотов.

Это производится перекрестно для обеспечения дополнительной надежности и равномерного стягивания плоскости. • Ослабить домкрат до уровня, при котором возможно дотянуться до болтов втулок. • Втулку с правой стороны легко можно выкрутить через подкапотное пространство, а с левой стороны — снизу. • Вдеть скобы. Эта процедура проводится аккуратным способом, чтобы не нанести повреждение на хомут на пыльнике рулевой. • Процесс повторяется в обратном порядке. автомобиля «Киа Сид» в том, что рулевой вал имеет телескопический вид, и поэтому инсталляция его происходит в последний момент. 

Предназначение втулок стабилизатора

Втулки стабилизатора крайне важны для грамотной работы всего механизма. Поскольку стабилизатор обязательно должен обладать возможностью скручиваться от разнонаправленных усилий на левом и правом колесе, его принято крепить при помощи втулок.

В процессе работы втулки стабилизатора начинаются истираться, и возникает люфт, который приводит к неправильной работе всего механизма, увеличивая свободу детали. Если не предпринять никаких действий по устранению люфта (замена втулок стабилизатора), пропадет всякий смысл в работе стабилизатора – машину начнет в поворотах кренить.

задней и передней подвески автомобиля своими руками

задней подвески вполне по силам выполнить самостоятельно. Процесс достаточно трудоемкий, однако не требующий специальных навыков и знаний.

Необходимо лишь обзавестись следующими инструментами:

  • домкраты;
  • подъемник или яма;
  • набор шестигранников;
  • рожковые ключи и головки;
  • молоток;
  • съемник;
  • пружинные стяжки;
  • проникающая смазка типа ВД-40;
  • смазка «Литол»;
  • болгарка – в некоторых случаях без нее не обойтись.

При наличии такого набора инструментов можно смело приступать к самостоятельному ремонту задней подвески.

Передние колеса легковых машин обычно оборудуют независимой подвеской. Комфортность передвижения в таком случае на высоте, ведь каждое колесо надежно сцеплено с дорогой.

А вот задняя подвеска зависимая, колеса соединены балкой. То есть колебания одного колеса передаются другому, снижая его сцепление с дорожным покрытием.

Определить исправность амортизаторов и пружин можно, нажав и отпустив угол кузова машины. Исправный амортизатор должен вернуть кузов в исходное положение без колебаний. В случае наличия колебаний необходимо тщательно обследовать амортизатор, пружину, верхнюю и нижнюю опоры стойки. Визуально оценивают геометрию задних колес. Если углы их наклона не одинаковые или колеса располагаются на разной высоте от корпуса, это свидетельствует о дефекте балки, которую нужно заменить.

Движение по плохой дороге с ямами сопровождается стуком в подвеске.

Стуки появляются из-за износа и старения сайлентблоков. Итог разрушительных процессов – появление зазоров в сайлентблоках, люфт балки и рычага друг относительно друга. Если движение автомобиля сопровождается необычным гулом в колесе, нужно проверить люфт ступичного подшипника.

Опишем процедуру замены заднего амортизатора. Предварительно, за несколько часов до работы, неплохо обработать все болтовые соединения смазкой ВД-40. Если амортизатор находится внутри пружины, для его замены нужно эту пружину сжать. Делается это при помощи пружинной стяжки. Откручивают крепление амортизатора к подвеске. Если гайки «прикипели», используют усилители ключей или нагрев болтовых соединений. После откручивания гаек вынимают болты из проушин и снимают неисправный амортизатор.

Установка нового амортизатора производится в обратной последовательности. Чтобы совместить нижнее крепление амортизатора с проушиной в подвеске, нужно приподнять машину домкратом. Затяжку всех гаек надо проводить динамометрическим ключом, соблюдая момент затяжки, приведенный в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Втулки стабилизатора. Признаки неисправности. Последствия.

Для наилучшего гашения вибрации и силовых воздействий, идущих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединены посредством упругих элементов. То же касается и стабилизатора. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. С течением времени по мере эксплуатации транспортного средства втулки эти могут начать разрушаться и заметно терять в упругости. Результатом этого становится неудовлетворительная работа стабилизатора =. Могут начать проявляться более серьёзные дефекты, которые со временем будут лишь быстрее нарастать.

Первым симптомом, предвещающим замену втулок, станет лёгкое стучание подвески. Похожий стук может наблюдаться и при «уставших» амортизаторах. Только вот в случае с втулками слышен он будет не только на ямах и ухабах, но и при вхождении в относительно крутые повороты. При этом автомобиль часто ощущается излишне валким и вялым. Появившийся стук будет следствием возникшего люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора по причине износившихся втулок.

Если вовремя не предпринять меры, то стуки в дальнейшем только усилятся и начнут повсеместно сопровождать работу подвески вследствие нарастающей деформации и разрушения втулок. Может появиться поперечная качка кузова и чрезмерный люфт рулевого колеса. Возможно «рыскание» автомобиля не только в поворотах, но и в случаях торможения или перестроения. Автопроизводители в большинстве своём советуют менять втулки стабилизатора через каждые 30–40 тыс. пробега. Однако в наших условиях лучше всё же ориентироваться на износ втулок. Поэтому внезапно возникший стук и лёгкий дребезг в поворотах будут явными признаками близящейся замены компонентов.

В качестве народного метода проверки втулок на исправность предлагается переехать на 2-й передаче «лежачего полицейского» наискосок. Появился глухой стук в районе педалей — скорее всего, втулкам хана. Можно ещё просто залезть под машину самому всё осмотреть. Изношенная втулка «порадует» наличием трещин и потёртостей характерных для изношенной и растрескавшейся резины. Автомастера эти трещины иногда ещё называют «ромашками».

Также резина втулок может просто задубеть и утратить необходимую упругость. Если втулки стабилизатора не получается как следует рассмотреть, то просто сильно качните рукой вверх-вниз и в стороны сам стабилизатор. Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.

Но для наилучшего результата лучше, конечно, заехать на эстакаду, смотровую яму или воспользоваться подъёмником. Из инструментов понадобится лишь ломик или же монтажная лопатка, которые надо просто упереть в днище машины и слегка «покачать» стабилизатор, в местах его стыковки с кузовом. Если почувствовался заметный люфт или обнаружилась потеря эластичности, то самое время думать о замене втулок.

Если втулки стабилизатора скрипят после замены

Как правило, если втулки стабилизатора скрипят, это указывает на износ втулок и необходимость замены. Однако часто можно столкнуться с тем, что именно новые втулки уже после замены начинают издавать характерный скрип.

В подобной ситуации скрип втулок стабилизатора может возникать при низких температурах или в жаркую и сухую погоду. Причина очевидна — пересыхание или низкое качество материала втулки. В этом случае многие владельцы пытаются решить проблему силиконовой смазкой

Обратите внимание, смазывать втулки стабилизатора не рекомендуется!

Дело в том, что смазка быстро загрязняется, далее песчинки и грязь начинают работать подобно абразиву, истирая втулку и повреждая сам стабилизатор. Также смазанные втулки размягчаются и не так плотно держат стабилизатор. Получается, надежность крепления снижается.

Основные рекомендации в таком случае:

  • установка более качественных втулок;
  • после замены нужно проехать 200-300 км, чтобы втулки притерлись;

Если же скрип не пропал, можно также попробовать заменить резиновые втулки на полиуретановые аналоги. Однако отдельные специалисты не рекомендуют ставить такие втулки! Еще можно попробовать обмотать ту часть стабилизатора, которая входит во втулку, изолентой, тканью или тонкой резиной. Это позволит плотнее зафиксировать стабилизатор внутри втулки и снизит вероятность появления скрипа.

Устройство стабилизатора

В автомобильной промышленности стабилизаторы появились вместе с транспортными средствами, способными разгоняться более 15 км/ч. Необходимость в установке втулок возникла в связи с возникновением больших кренов при поворотах, когда на внешнюю сторону колес авто увеличивается нагрузка, а с внутренних она снимается. Из-за подобного перераспределения нагрузки происходит раскачивание автомобиля. Здесь вступает в силу стабилизатор, который делает транспорт более устойчивым при маневрировании.


Устройство стабилизатора поперечной устойчивости


Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости Стабилизатор – это прочный элемент из металла, выполненный в форме буквы «П». Для изготовления детали используется пружинная сталь. Крепится стабилизатор к кузову авто при помощи специальных пластин и втулок. Все сделано таким образом, чтобы стабилизатор мог вращаться.


Активный стабилизатор поперечной устойчивости

Какие инструменты могут понадобиться при самостоятельной замене стабилизаторов?

Выполнение данной работы не потребует от водителя высокотехнологичных приборов. Для этого необходимо иметь следующие инструменты:

  • домкрат;
  • удлинитель для ключа;
  • накидной ключ на 10 и 13;
  • линейка;
  • торцовые головки на 13 и 14. Желательно удлиненные;
  • ключ-трещетку.

Это минимально необходимый набор инструментов, без которого вы точно не сможете провести ремонт. Однако вам может понадобиться дополнительный набор. Данная необходимость может возникнуть при снятии гаек крепления. Дело в том, что в процессе эксплуатации они могут прикипеть к детали. В таком случае вам может понадобиться болгарка или ножовка по металлу. Пользоваться данными инструментами нужно очень аккуратно, ведь вы можете повредить стойки стабилизатора. Если это произошло, то вам необходимо будет менять и их тоже.

Для чего нужен стабилизатор и втулки

Стабилизатор поперечной устойчивости отвечает за стабилизацию положения автомобиля при прохождении поворотов, а также тогда, когда машина тормозит. Если просто, данный стабилизатор:

  • устраняет поперечный крен в поворотах;
  • уменьшает при торможении продольный крен;

Основная задача стабилизатора заключается в том, чтобы удерживать машину параллельно поверхности дороги. Сам стабилизатор является простой тягой, соединяющей подрамник и крепление колеса (например, рычаг подвески на МакФерсон).

На подвеске типа МакФерсон угол развала статичный, при этом во время крена такой угол изменяется. В свою очередь, это приводит к тому, что площадь контакта шины с дорожным покрытием изменяется.

Для того чтобы сохранить устойчивость автомобиля, крены нужно уменьшить. Чтобы это сделать, в конструкцию интегрируют торсион. Фактически, стабилизатор выполняет задачу торсиона. Если возникает поперечный крен, концы тяги, размещенные в рычагах, двигаются в разные стороны.

Это приводит к закручиванию средней части. При этом такого закручивания достаточно, чтобы снизить крен при перемещении колес. Данный стабилизатор может быть установлен как на передней, так и на задней оси.

Втулки стабилизатора

Втулки стабилизатора (еще называются резинки стабилизатора) предельно важны для нормальной работы торсиона.

Дело в том, что стабилизатор должен иметь возможность скручиваться под воздействием усилий на правом и левом колесе, причем такие усилия разнонаправленные.

Это значит, что жестко прикрепить тягу к другим деталям не представляется возможным. С учетом того, что стабилизатор должен иметь более «гибкое» крепление, конструкторы нашли другое решение — стабилизатор крепится посредством специальных втулок.

Рычажная

Рычажный тип также является представителем независимого вида подвесок. Довольно известный вариант, имеющий два вида исполнения конструкции:

  1. Двухрычажную. Амортизационная стойка используется только для погашения колебаний. Креплением занимается управляющая система, включающая два поперечных рычага, имеющих А-образное исполнение. Деталь предотвращает ненужное перемещение колеса при движении. Однако по сравнению с ней стойка МакФерсона мягче и проще в управлении.
  2. Многорычажную. Доработанная двухрычажная конструкция. Два рычага дополнены еще восемью подобными деталями. За счет этого удалось улучшить плавность хода, комфортное вождение.

В основном предпочтение отдают стойкам МакФерсона и двухрычажному варианту конструкции. Встречаются в большинстве транспортных средств и особенно популярны среди современных и дорогостоящих моделей. Также предпочтительны для установки в автомобили с мягкими подвесками.

и проблемы системы MacPherson

Передние устройства крепления у Рено обычно ходят долго и хорошо. Шаровая проходит более 100 000 км и гремит только после этой дистанции. Салейнтблоки обычно не требуют замены даже после 200 000 км, хотя после половины этого пробега они начинаю трескаться, и выглядят подозрительно. Быстрее всего выходят из строя стойки стабилизатора поперечной устойчивости и обычно не живут более 30 000 км. Кстати, при таком пробеге владельцы Renault Megane имеют право на гарантийный ремонт.

Но такие же симптомы проявляются и при некоторых других неисправностях. Чтобы знать причину наверняка, попробуйте вывернуть колеса, освободить доступ к стойке и пошевелить ее монтировкой, руками может не получиться. Легче выявить люфт на поддомкраченой машине.

Но шум может появиться и при вышедшем из строя амортизаторе Рено Меган. Необязательно, как многие утверждают, из него должно течь масло, хотя это тоже признак неисправности. Стук амортизатора проявляется на ямах и ухабах. Но основательно проверить его на современной машине простым качением вряд ли получится, разве что полностью вышедший из строя механизм гремит и издает стук. Раскачивая Renault Megane, не увлекайтесь и не повредите кузов.

Для начала необходимо вывесить колесо. Шток должен быть чистым, блестящим и без признаков коррозии и деформаций.

Косвенно можно заметить неисправность амортизатора по рысканью автомобиля в стороны, он также хуже реагирует на управление. Неравномерный износ шин говорит, о том, что прибор может быть неисправен. Если все сходится, то для полной уверенности неплохо было бы заехать на СТО и проверить Renault Megane на вибростенде. Заодно проверьте правильность установки пружины, которая также может издавать характерный звук.

Проверка и замена подшипников ступицы заднего колеса Renault Megane

Проверка и замена подшипников ступицы заднего колеса

Двухрядный роликовый или шариковый подшипник заполнен смазкой и герметично закупорен, и не нуждается в обслуживании. Не снимайте подшипник без крайней необходимости, поскольку это приведет к его повреждению. Не перетягивайте гайку приводного вала в попытке “отрегулировать” подшипник.

ПРОВЕРКА

1. Заблокируйте передние колеса и выберите задний ход (или положение “Р”). Поддомкратьте заднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Снимите заднее колесо и полностью освободите ручной тормоз.
2. Чтобы проверить подшипник переднего колеса на износ, измерьте боковой люфт ступицы. Установите микрометр так, чтобы его зонд упирался во внешнюю сторону фланца ступицы. Люфт не должен превышать 0.03 мм. Если это не так, подшипник изношен чрезмерно и его следует заменить.

МОДЕЛИ С ЗАДНЕЙ ОСЬЮ ЗАКРЫТОГО ТИПА

ЗАМЕНА

1. Снимите барабан заднего тормоза как описано в Главе Тормозная система.

2. Используя специальные плоскогубцы, снимите стопорное кольцо подшипника с наружной стороны ступицы (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

3. Надежно подоприте наружную сторону ступицы и вытесните или выбейте подшипник, используя трубчатую выколотку. Выколотка должна опираться только на наружное кольцо подшипника.
4. Тщательно очистите ступицу от грязи и смазки. Сточите задиры и неровности, которые могли бы помешать установке нового подшипника. Проверьте ступицу на наличие трещин и других повреждений и замените ее, если необходимо. Подшипник и стопорное кольцо должны быть заменены после каждого их снятия. Ремонтный комплект для замены подшипника состоит из самого подшипника, стопорного кольца, прокладки, упорной шайбы, гайки ступицы и защитного колпачка со смазкой.
5. При сборке, убедитесь (если возможно), что новый подшипник наполнен смазкой. Нанесите на наружное кольцо подшипника и поворотную цапфу тонкий слой трансмиссионного масла.
6. Надежно подоприте обратную сторону ступицы, затем установите подшипник в рабочее положение, используя подходящую распорную втулку, которая опирается только на наружное кольцо подшипника. Убедитесь, что подшипник не перекошен.
7. Прикрепите подшипник новым стопорным кольцом.
8. Установите тормозной барабан как описано в Главе Тормозная система.

МОДЕЛИ С ЗАДНЕЙ ОСЬЮ ОТКРЫТОГО ТИПА

ЗАМЕНА

1. На этих моделях встречаются два типа сборки ступицы. На автомобилях, где ступица и тормозной барабан представляют собой единый неразборный блок, процедура замены подшипника аналогична описанной выше. На автомобилях, где тормозной барабан съемный (Scenic), подшипник вмонтирован с ступицу и не может быть снят отдельно. На этих моделях замена подшипника влечет за собой замену полной сборки ступицы, что описано ниже.
2. Снимите барабан заднего тормозного механизма как описано в Главе Тормозная система.
3. Аккуратно отожмите отверткой крышку из центра ступицы. Если крышка повреждена, замените ее.
4. Используя головку и длинный стержень, отверните гайку ступицы колеса. Выбросите гайку — она подлежит замене.
5. Извлеките сборку ступицы и подшипника из поворотного кулака. Если сделать этого не удается, постучите по периферии фланца ступицы киянкой или используйте универсальный съемник.
6. Установите сборку ступицы и прикрепите ее новой гайкой. Затяните гайку приведенным в Спецификациях усилием, и установите колпачок ступицы.
7. Установите тормозной барабан как описано в Главе Тормозная система.

Видео про «Проверка и замена подшипников ступицы заднего колеса» для Renault Megane

замена заднего ступичного подшипника на рено 2

Как заменить задний подшипник ступицы на Рено в гаражных условиях самому

Задний подшипник ступицы замена. Рено Флюенс, 3, Меган2. | Видеолекция#2

Почему важна своевременная замена

С заменой втулок стабилизатора тянуть нельзя ни в коем случае. На то есть свои объективные причины.

К основным из них относят такие:

  • при поворотах появляется сильный и потенциально опасный крен;
  • на неровных участках подвеска сильно вибрирует;
  • шумы и вибрации никак не подавляются, поскольку втулки стабилизатора давно пора поменять;
  • ухудшается доводка штанги стабилизатора;
  • ускоряется износ подвески;
  • оказывается негативное влияние на состояние кузова и его геометрию.

Как видите, есть множество причин заняться заменой втулок стабилизатора на автомобиле, как только появятся первые признаки.

Средний ресурс у резиновых втулок составляет 40-50 тысяч километров. Выходить за рамки такого пробега не рекомендуется, даже если подвеска ведёт себя стабильно. У полиуретановых ресурс может составлять 80-90 тысяч км.

Некоторые автомобилисты решают самостоятельно поменять изношенные втулки для стабилизатора, следуя инструкциям производителя. Другие же поступают проще, отдавая машину специалистам из автосервиса.

Проверка состояния задней подвески автомобиля

Чтобы продлить срок работы задней подвески автомобиля, нужно следовать определенным правилам. Каждые 20 тыс. километров пробега необходимо произвести осмотр подвески. Внеочередную проверку рекомендуется проводить каждый раз после наезда на большое препятствие или попадания в яму.

Разработаны подробные инструкции, призванные помочь владельцу автомобиля самостоятельно диагностировать состояние подвески:

  1. Поднять заднюю часть автомобиля при помощи подъемника или домкратов. Затем, вращая заднее колесо вручную, прислушаться – не издает ли оно посторонних звуков при вращении. Посмотреть, насколько легко вращается колесо.
  2. Надавливая снизу и сверху, раскачать колесо по вертикали. Внимательно прислушаться – не сопровождается ли движение колеса стуком, нет ли люфтов. Если указанные явления присутствуют, необходимо повторить операцию с зажатой педалью тормоза. Тут понадобится помощник. Если стук прекратился, с высокой долей вероятности дело в подшипнике ступицы. Иначе нужно продолжать диагностику.
  3. Вставить отвертку между поворотным кулаком и рычагом. Наличие люфта указывает на необходимость замены шаровой опоры. Если же поврежден только чехол, можно обойтись его заменой.
  4. Отверткой или небольшой монтировкой пошевелить проушину, вставив инструмент между рычагом и подрамником. Если шевелится легко, сайлентблок рычага выработал свой ресурс и нуждается в замене.
  5. Двигая шаровые шарниры, оценить наличие люфта. Если выявлен люфт, стойки шаровых шарниров должны быть заменены. Осмотреть чехлы шаровых шарниров и рулевого механизма. Не должно быть трещин и других повреждений. Осмотреть амортизатор на наличие подтеков масла. Подтеки указывают на необходимость замены амортизатора. Осмотреть втулки, пружины и буфер движения.

Замена и СПУ – когда требуется и как выполняется?

стабилизатора необходимо безотлагательно выполнять в тех случаях, когда его элементы имеют явно выраженную деформацию. Если вы видите, что штанга прогнулась несущественно, рекомендуется аккуратно ее выровнять. А вот при значительных деформациях выходом является ее незамедлительная замена.

Кроме того, или замена СПУ производятся при потере эластичности (сильной изношенности) подушек механизма, при их некачественном прилегании к стойке. Для того чтобы отремонтировать или установить новые подушки, нужно выполнить следующие действия: выкрутить крепежные болты со скобы, которая держит подушки; подсунуть отвертку под скобу, аккуратно поддеть ее и снять.

После этого можно вынимать подушку (правую для демонтажа следует сдвигать наружу машины, левую – к центру) и выполнять ее либо монтировать новую. Снятие и замена стоек СПУ также не требует слишком много времени. Осуществляется процесс ключами «на 14» по далее приведенной схеме:

  • на штанге откручивают гайку, которая удерживает крепежный болт;
  • достают втулку (верхнюю);
  • двигают из рычага подвески болт стойки (направление – вниз), после чего демонтируют еще две втулки – резиновую и специальную распорную.

По такому же принципу снимают и вторую стойку, выполняют их замену или ремонт, а затем устанавливают в обратной последовательности. Если требуется демонтировать штангу, после снятия стоек нужно будет удалить скобы подушек (эту операцию мы описали ранее), после чего штанга легко покидает место своего размещения.

Главная →

Устройство → Ходовая часть → Подвеска →

Назначение и конструкция

Подвеска транспортного средства выполняет несколько функций. Основные:

  • обеспечение упругого крепления колеса к кузову
  • гашение колебаний
  • обеспечение контакта колеса и дорожного полотна

Была изобретена одновременно с автомобилями. Ей столько же лет, сколько первому авто, выпущенному с производства. При этом все еще не удалось создать оптимальную подвеску, которая устроила бы любой автомобиль.

Несмотря на разновидности, изделия схожи между собой по своим комплектующим. Конструкция содержит:

  • Упругие элементы — рессоры, пружины, др. Их основной задачей является восприятие нагрузок, полученных при ударе колеса о ходовую часть.
  • Демпфирующие элементы или амортизаторы. Они гасят колебания, полученные от упругих элементов, через поглощение и рассеивание волн колебания. Поэтому и устанавливают их обычно рядом с упругими элементами.
  • Направляющие системы. Созданы для связи колеса с несущей частью, что обеспечивает возможность движения машины по нужной траектории. К этой группе можно отнести рычаги, тяги, балки.

Все составляющие выполняют ряд определенных функций, и даже без одного элемента она не представляет собой единую конструкцию.

Как поменять втулки стабилизатора?

резиновых втулок является дешевым, и его можно провести в сервисе, при помощи опытных специалистов. Данная процедура не должна сильно ударить по вашему бюджету. Если же вы предпочитаете проводить ремонт собственными силами или у вас нет возможности посетить сервис в ближайшее время, тогда вам необходимо выполнить следующие действия:

отгоните автомобиль на яму или эстакаду. Можно воспользоваться подъемником или домкратом, но это менее надежные и безопасные способы;
ослабьте болты колес, рядом с которыми находятся неисправные детали, а затем снимите их;
следующим шагом будет снятие гаек, отвечающих за крепление стойки к стабилизатору

По окончании этой процедуры разъедините стойку и стабилизатор;
далее следует обратить внимание на болты крепления скобы. Задние необходимо ослабить, а передние выкрутить;
следующим шагом будет удаление грязи и очистка места установки новых втулок стабилизатора

Проводите эту процедуру тщательно, ведь от качества ее проведения будет зависеть срок эксплуатации новых втулок;
смажьте втулки с внутренней стороны. Для этого вы можете использовать силиконовый спрей или обычный мыльный раствор;
вставьте новые втулки на их место крепления и приведите транспортное средство в исходное состояние.

Самой сложной частью считается процесс замены передних втулок транспортного средства. При его проведении могут возникнуть дополнительные сложности из-за особенностей конструкции.

Достоинства и недостатки СПУ

При явной простоте конструкции интересующего нас механизма (нужна лишь надежная опора для его крепления, качественные втулки из резины, тяги, косточки) он легко справляется с возложенными на него задачами. Но здесь стоит сказать, что СПУ снижает ход независимой подвески и «отбирает» у нее некоторые другие важные свойства. По этой причине установка стабилизатора поперечной устойчивости не осуществляется на внедорожные авто.

При езде на таких вездеходных машинах, оснащенных внедорожными шинами, по плохим дорогам отмечается утрата контакта колеса с дорогой и его вывешивание. И обуславливается такое негативное явление именно использованием СПУ. Понятно, что автоконструкторы не собираются отказываться от применения стабилизатора и в этих случаях. Сейчас разработано несколько вариантов улучшения конструкции СПУ, предназначенных для внедорожников.

Например, компания «TRW» создала современную систему, состоящую из гидроцилиндров, которые играют роль стоек, датчика бокового ускорения, гидравлического насоса и специального управляющего блока. Данная система, которой не требуются резиновые втулки, отлично зарекомендовала себя как эффективная замена традиционного СПУ.

Также западные автопроизводители стали активно устанавливать на свои машины адаптивные подвески. Эти механизмы дают возможность и вовсе отказаться от СПУ, гарантируя идеальное поведение транспортного средства (без кренов) в любых условиях езды (при ускорении, поворотах, резком торможении и так далее).

Как устроена втулка стаба и почему изнашивается

В целом, втулки переднего или втулки заднего стабилизатора могут изготавливаться из резины или полиуретана методом литья. Также втулка может иметь каналы или приливы для увеличения срока службы и улучшения характеристик.

Однако втулки стабилизатора неизбежно истираются и повреждаются, в результате чего в местах соединения появляется люфт. Это приводит к тому, что стабилизатор начинает «болтаться» и стучать, при этом свои функции деталь не выполняет.

В этом случае:

  • машина хуже управляется, ощутимо биение на руле (особенно когда сильно изношены втулки переднего стабилизатора);
  • появляются вибрации, в передней или задней подвеске могут быть скрипы и стуки;
  • нарушается общая устойчивость, наблюдаются отклонения и уводы от прямолинейного движения;
  • заметно увеличиваются крены в поворотах;
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Рено
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector