Замена ремня ГРМ и помпы на дизельном двигателе 1.5 K9K
Фотоотчет по замене ремня ГРМ и помпы на примере двигателя K9K 732 (Renault Megane)
На других модификациях двигателей есть небольшие изменения в процессе, но они не существенные.
Период замены ремня ГРМ Производитель рекомендует производить замену ремня ГРМ при эксплуатации в РФ раз в 60 000 км
Коды запчастей для замены ремня ГРМ и помпы на дизеле 1.5 К9K
Помпа: оригинал Renault 7701 475 995 Аналоги: Airtex 1746, Quinton Hazell QCP3629, Graf PA977, Hepu P 962.
Порядок работы Выполнять удобнее на подъемнике, чтобы была возможность поддомкрачивания мотора. Вынимаем пистоны, следующим образом: одну отвертку вставляем в шлиц и вращаем против часовой стрелки, когда центральная часть немного приподнимется второй более тонкой отверткой поддеваем ее и вытаскиваем вверх, теперь пистон свободно вынимается.
Снимаем правое колесо и снимаем переднюю часть подкрылка. Пистоны крепящие подкрылок снимаем так: берем подходящий по размеру саморез, вкручиваем его в отверстие в центре пистона и вынимаем его взявшись за свободный конец самореза пассатижами.
Далее понадобится помощь второго человека. Теперь надо ослабить болт шкива коленвала. Помощник садится за руль, включает 5 передачу и нажимает до упора на тормоз, а Вы надеваете на ключ для увеличения усилия кусок трубы отворачиваете этот болт.
Снимаем защиту двигателя Сливаем антифриз путем снятия хомута, а потом и самого шланга, подставив при этом широкую емкость.
Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Если не получается ослабить натяжку ролика ключом, то тянем вниз за нижнюю ветвь ремня и клиним отошедший ролик подходящей деревяшкой, потом снимаем сам ремень.
Подпираем двигатель, подставив под поддон что ни будь подходящее.
Откручиваем верхние опоры двигателя и вынимаем их.
Снимаеи пластиковый кожух ремня ГРМ (состоит из верхней и нижней частей) отстегнув защелки и выкрутив один пластмассовый штифт, которым прижата середина кожуха. Что бы это сделать придется совместить отверстие в лонжероне с этим штифтом, путем поднимания и опускания двигателя.
Откручиваем вот эту алюминиевую опору. Крепится 5 болтами.
Затем максимально поднимаем двигатель вверх, отгибаем ремень ГРМ и вынимаем его. Придется повозится.
Шпонка на коленвале смотрит на 12 часов Метку нужно сделать маркером напротив нее, на всякий случай.
Между метками ровно 19 впадин.
Чертеж стопора коленчатого вала K9K.
Ослабляем натяжку ролика ГРМ и снимаем ремень.
Замена помпы на дизельном Megane двигатель K9K 1.5
Для замены помпы снимаем кожух. Доступ к болтам кожуха свободный, но его снятию мешает шкив ТНВД. Для этого требуется снять генератор, либо снять шкив ТНВД. Кому как удобнее. В данном отчете снят шкиф ТНВД. По фото понятно что для этого было сделано, шкив “сидит” на конусе и шпонке.
Теперь доступ к помпе свободен, отворачиваем 5 болтов помпы и вынимаем
Родная помпа стояла на стальной прокладке с герметиком.
К новой помпе, в комплекте прилагается прокладка из картона, на нее был нанесен герметик При установке помпы на 2 болта находящихся слева от шкива помпы наносим герметик!
Устанавливаем на место кожух и шкиф ТНВД Проверяем метки ГРМ и устанавливаем ремень, натягиваем ролик (подробнее об этом в мануале)
Аккуратно проворачиваем коленчатый вал и сверяем метки.
Сборка в обратной последовательности.
После заправки антифриза не забудьте выпустить воздух из системы через винтовые пробки в патрубках. материал: Bokoff (Megane2.ru).
Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи “Замена ремня ГРМ и помпы на дизельном двигателе 1.5 K9K”:
Подготовительные операции
Как мы и обещали двигатель объемом 1,6 литра 16 клапанов.
Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его, сразу снимаем защиту двигателя и через дощечку слегка поддомкрачиваем его. Сверху снимаем декоративный щиток.
Откручиваем пять болтов на 16 крепления подушки двигателя к ГБЦ. Они разной длинны, запоминаем кто где.
Три болта на 16 крепления опоры к лонжерону.
Снимаем подушку двигателя. Будет очень мешать трубка кондиционера, ее можно слегка отвести рукой, только не сломайте.
Под крылом снимаем пластиковую защиту арок. Откручиваем две гайки и три болта крепления верхней крышки ремня ГРМ. Одну гайку откручиваем из-под крыла через техническое отверстие.
Для наглядности на снятой крышке.
Одна гайка выкрутилась со шпилькой. На каждой шпильке стоит ограничительная втулка, когда снимите крышку не потеряйте.
Откручиваем четыре винта усилителя. У нас один из винтов провернулся в подрамнике, пришлось просто отогнуть ее.
Ключом на 16 за шестигранный выступ на натяжном ролике сервисного ремня, проворачиваем ролик по часовой стрелки и когда ремень ослабнет, снимаем его.
Выставляем верхнею мертвую точку
За болт коленвала проворачиваем коленвал по часовой стрелке до того как метки на распредвалах будут смотреть вверх. Метка на правом распредвале должна немного не доходить до выемки ГБЦ.
Выкручиваем заглушку на блоке цилиндров. Для наглядности показано на фото снятого двигателя.
Вворачиваем туда изготовленный фиксатор коленчатого вала.
Под капотом снимаем приемный патрубок.
И дроссельный узел целиком открутив четыре винта на 10.
Отверткой прокалываем заглушки распределительных валов и выковыриваем их.
Положение пазов должно быть горизонтальным и они должны быть нижи продольной оси распредвалов.
Вставляем в пазы фиксатор распредвалов. Если все выставлено правильно, то он зайдет без особых усилий.
Стопорим коленвал с помощью пятой передачи и отвертки в тормозном диске. Что бы исключить чрезмерное усилие на валы сначала включаем пятую, потом руками проворачиваем тормозной диск по часовой стрелки до упора и вставляем плоскую отвертку в первое же отверстие диска ниже суппорта. После чего откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.
Откручиваем четыре болта на 10 нижней крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Для наглядности показана снятая крышка.
Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.
Замена помпы
Сливаем антифриз. Откручиваем обводной ролик, через технологическое отверстие из-под крыла, для этого понадобится звездочка и помпу (семь болтов на 10 и один на 13). Под обводным роликом есть шайба, ее не теряем.
На новую помпу и прокладку наносим тонкий слой герметика и, отчистив места соприкосновения на блоке цилиндров, ставим ее на место.
Комплект ГРМ (оригинал).
Ремонт постели распредвала своими силами » АвтоНоватор
Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Вдруг возникла неприятно-непонятная ситуация. Начав проводить тюнинг двигателя путем замены распредвала, или ремонта головки блока цилиндров, для устранения каких-то неисправностей, вдруг выясняется, что происходит зажимание распредвала.
Причины износа постели распредвала
Вроде бы никаких видимых дефектов: шейки в норме, блок двигателя в порядке, вкладыши заменены. Паниковать нет причин. Проведем дефектовку постели распредвала.
Ремонт или восстановление постели распредвала своими силами возможно лишь в части, касающейся выявлению неисправностей и съёму постели. Ремонт, восстановление постели придётся выполнять на станке. Такова особенность этой детали. Но, давайте по порядку.
Причины выхода из строя постели распредвала, напрямую влияют и на возникновение неисправностей шеек распредвала.
- относительно долгий срок службы двигателя;
- «масляное голодание». Проще говоря, работа двигателя определенное время с недостаточным уровнем моторного масла;
- отсутствие определенного масляного давления в двигателе;
- двигатель работает со старым или засорившимся масляным фильтром;
- разжижение масла, происходящее из-за попадания в него топлива;
- перегрев двигателя, и не обязательно он может быть явным (когда пар над капотом до неба).
Для того, чтобы принять решение о том, что нужно: замена, ремонт, восстановление постели распредвала, необходимо провести элементарную проверку состояния постели.
Проверка диаметров производится при помощи индикаторного нутромера, который настроен на определенный размер.
Полученные результаты вы сравниваете с теми параметрами, которые указаны в мануале от производителя. Кстати, данную операцию очень желательно выполнять и тогда, когда вы решили произвести замену штатного распредвала на тюнинговый распредвал.
После получения результатов и сравнения их с требуемыми, нужно принимать решение. Вариантов всего два: замена постели и ремонт (восстановление) постели распредвала. Третьего не дано. Мы не станем вам описывать последствия того, как неисправная постель распредвала, в итоге, приводит к необходимости капитального ремонта двигателя или замене головки блока цилиндров.
Ремонт постели распредвала
Восстановление постели распредвала своими силами, как уже говорилось, сводится к тому, что вы определяете неисправность и снимаете постель. Затем вы везёте её в мастерскую, где существует специальный станок, на котором можно провести расточку или хонингование постели распредвала. Станки для восстановления постели распредвала относятся к разряду постельно-расточных.
Желательно для консультации и подготовки везти и ГБЦ. Это связано с тем, что перед ремонтом постели ГБЦ потребует специальной обработки – напыления алюминиево-цинкового порошка.
Восстановление постели распредвала проводится одним из двух способов: расточка или хонингование. Саму технологию вам вряд ли будет интересно знать. Специалист, работающий на данном станке, доводит поверхность постели до требуемых параметров.
При этом вам скажут, возможен ли ремонт постели распредвала, или проще и эффективней будет произвести замену постели на новую.
Параллельно с ремонтом постели распредвала
Вы помните, какие причины приводят к выходу из строя постели распредвала. Поэтому, расточка постели является всего лишь шагом в комплексе ремонтно-диагностических работ. Попутно вам придётся выяснить и устранить причину возникновения неисправности постели распредвала.
А для этого нужно:
- диагностировать систему смазки в т.ч. и масляного насоса;
- провести чистку и промывку масляных каналов блока и ГБЦ;
- проверка системы охлаждения двигателя;
- проверка топливной системы.
Естественно, при обнаружении неисправностей – ремонт для того, чтобы исключить в дальнейшем возникновение причин выхода из строя постели распредвала.
Удачи вам при ремонте постели распредвала.
Как проверить исправность фазорегулятора Рено
Работоспособность клапана фазорегулятора Renault Megane II проверяют в два этапа. Прежде всего, следует сделать выводы о исправности катушки соленоида. Чтобы диагностировать неисправности электрической части прибора, понадобится мультиметр. К слову, провести необходимые измерения можно без снятия клапана с двигателя – достаточно отсоединить колодку его подключения к электронному блоку управления (ЭБУ). Установив тестер в режим измерения десятков Ом, прикоснитесь щупами к контактам в разъеме клапана.
При температуре окружающего воздуха около 20 °С прибор должен показать сопротивление 6.5-7 Ом. Слишком малое значение свидетельствует о межвитковом замыкании, тогда как показания прибора, стремящиеся к бесконечности, говорят об обрыве проводников. И в том, и другом случае деталь подлежит замене.
Чтобы проверить наличие неисправностей механической части клапана, понадобится источник питания напряжением 12 В (можно использовать аккумулятор авто) и щуп толщиной 0.8 мм. Клапан снимают с двигателя, после чего его разъем подключают к источнику питания. Внутренний поршень клапана должен со щелчком выдвигаться из обоймы соленоида, а при снятии напряжения возвращаться в исходное положение. Засор внутренней поверхности устройства приводит к тому, что шток выдвигается не на всю длину, оставляя каналы подачи масла закрытыми.
Чтобы проверить точность срабатывания, измеряют расстояние от поршня до корпуса в двух крайних положениях (на включенном и выключенном клапане). Зазор менее 0.8 мм свидетельствует, что засор препятствует полному перемещению штока. В этом случае фазёр необходимо промыть и продуть сжатым воздухом.
Руководства на все автомобили
1. Автомобили марки Renault Megane
2. Техническое обслуживание
3. Ремонт двигателя
3.0 Ремонт двигателя
3.1. Ремонт бензиновых двигателей 1.4 л и 1.6 л в двигательном отсеке
3.2. Ремонт бензиновых двигателей 2.0 л в двигательном отсеке
3.2.1 Ремонт бензиновых двигателей 2.0 л в двигательном отсеке
3.2.2 Расположение верхней мертвой точки (ВМТ) для поршня №1
3.2.3 Проверка и регулировка зазоров клапанов (двигатели F3R)
3.2.4 Снятие, осмотр и установка зубчатого приводного ремня
3.2.5 Снятие, осмотр и установка зубчатых колес приводного ремня и механизма
3.2.6 Замена сальников распредвала
3.2.7 Замена сальника промежуточного вала
3.2.8 Снятие, осмотр и установка распредвала(ов) и толкателей
3.2.9 Снятие, осмотр и установка головки блока цилиндров
3.2.10 Снятие и установка поддона
3.2.11 Снятие, осмотр и установка масляного насоса
3.2.12 Замена сальников коленвала
3.2.13 Опоры двигателя/трансмиссии — осмотр и замена
3.2.14 Снятие, осмотр и установка маховика/приводного диска
3.2.15 Описание проверки компрессии
3.3. Ремонт дизельного двигателя в двигательном отсеке
3.4. Процедуры снятия и капитального ремонта двигателя
4. Система охлаждения, отопления
5. Системы питания, выпуска
6. Электрооборудование двигателя
7. Сцепление
8. Трансмиссия
9. Приводные валы
10. Тормозная система
11. Подвеска и рулевое управление
12. Кузов
13. Бортовое электрооборудование
14. Контрольные кузовные размеры Ссылки на другие сайты
3.1.7. Снятие, осмотр и установка распредвала
|
СНЯТИЕ |
|||||||||||||||
|
|
ОСМОТР |
|||
|
УСТАНОВКА
1. Смажьте поверхности подшипников в головке блока цилиндров и
кулачки распредвала, затем вставьте распредвал в головку.
2. Установите опорную пластину, затем вставьте и затяните болты.
3. Измерьте осевой зазор как описано в параграфе 6 и убедитесь,
что он не выходит за рамки предельных значений, приведенных в Спецификациях.
Чрезмерный осевой зазор может быть только из-за износа опорной пластины
или распредвала.
4. На двигателе Е7J, установите распределитель и затяните два болта,
используя торцевой фигурный ключ.
5. На двигателе К7М, установите торцевую крышку с новой прокладкой
и затяните болты.
6. Замените сальник (Раздел
Замена сальника распредвала), затем установите зубчатое колесо
распредвала, убедившись, что шпонка вошла в прорезь на конце распредвала.
Заблокируйте распредвал, затем вставьте и затяните болт приведенным
в Спецификациях усилием.
7. Установите ось коромысел и крепежную пластину, затем вставьте
болты на прежние места и затяните их приведенным в Спецификациях
усилием (обратитесь к сопроводительной иллюстрации)
Обратите
внимание, что резьба болтов и контрактные поверхности головки
должны быть смазаны маслом. На каждом конце и в середине установлены
полые болты.
9
Установите головку блока цилиндров (обратитесь к Разделу
Снятие, осмотр и установка головки блока цилиндров).
3.1.7. Снятие, осмотр и установка распредвала
|
СНЯТИЕ |
|||||||||||||||
|
|
ОСМОТР |
|||
|
УСТАНОВКА
1. Смажьте поверхности подшипников в головке блока цилиндров и
кулачки распредвала, затем вставьте распредвал в головку.
2. Установите опорную пластину, затем вставьте и затяните болты.
3. Измерьте осевой зазор как описано в параграфе 6 и убедитесь,
что он не выходит за рамки предельных значений, приведенных в Спецификациях.
Чрезмерный осевой зазор может быть только из-за износа опорной пластины
или распредвала.
4. На двигателе Е7J, установите распределитель и затяните два болта,
используя торцевой фигурный ключ.
5. На двигателе К7М, установите торцевую крышку с новой прокладкой
и затяните болты.
6. Замените сальник (Раздел
Замена сальника распредвала), затем установите зубчатое колесо
распредвала, убедившись, что шпонка вошла в прорезь на конце распредвала.
Заблокируйте распредвал, затем вставьте и затяните болт приведенным
в Спецификациях усилием.
7. Установите ось коромысел и крепежную пластину, затем вставьте
болты на прежние места и затяните их приведенным в Спецификациях
усилием (обратитесь к сопроводительной иллюстрации)
Обратите
внимание, что резьба болтов и контрактные поверхности головки
должны быть смазаны маслом. На каждом конце и в середине установлены
полые болты.
9
Установите головку блока цилиндров (обратитесь к Разделу
Снятие, осмотр и установка головки блока цилиндров).
Megan_2 не находит начальную точку фазорегулятором.
#1 STimon
Внимание! Я просто владелец старой машины!
- Пользователи
- 6 сообщений
- Город: Рязанская область.
- Пол: Мужчина
Очень был бы признателен за осцилограмму КВ+РВ на меган_2 2005 год, 1,6 литра, 16 клапанник, блок Sagem S3000. Не могу найти причину по ошибкам выставления начального положения фазорегулятора. Положения РВ и КВ по шаблонам, клапан и датчик РВ рабочие, чистые, при подаче напряжения на ХХ на клапан управления фазорегулятором машина глохнет, т.е. сам ФР работает. При всём этом не может найти начальное положение! Подозрение на глюк в ЭБУ.
Что наводит на эту мысль, так ещё из цифры, которые должны быть по каналам измерений положения РВ прописываются неполностью и положение РВ считывает 52-53 градуса, вместо нужных 20. Было подозрение на провернутую мишень датчика РВ. Нашел в инете одну осцилограмму (и много ссылок на эту же одну) вроде бы соответствует тому что у меня, но вдруг. Вот эту идею и хотелось бы с вашей помощью проверить. Фото осциллограмм выложу чуть позже, дома лежат.
PS: считал файл настроек галетой, хочу попробовать сравнить с похожей, может есть у кого дамос на этот блок? Или хотя бы адресацию, где прописано управление и обсчет фазорегулятором.
- Наверх
- Ник или цитата
#2 Саша
Администратор
22455 сообщений
- Город: Ч.Гать
- Пол: Мужчина
Так вы выложите считанный дамп, возможно это и не сток будет.
Перед заказом модифицированного ПО Внимательно ознакомьтесь с ПРАВИЛАМИ
Внимание! Я не работаю с владельцами авто ! Я не работаю с «читальщико-заливальщиками» прошивок!
По рабочим вопросам доступен с 8.00 до 17.00 по Москве . Запросы поступившие после данного времени будут рассмотрены на следующий день
Внимание! Заказ недостающего модифицированного ПО в базе АРС-Клиента доступен из личного кабинета на сайте магазина
- Наверх
- Ник или цитата
