Замена задних амортизаторов renault megane 2 в картинках

Проверка технического состояния амортизаторов Renault Duster

Проверку технического состояния амортизаторов необходимо выполнять в соответствии с планом технического обслуживания и целесообразно совместить с комплексной проверкой передней и задней подвески. Полноценное диагностирование амортизаторов невозможно без специальных стендов. А такое оборудование есть даже не в каждом дилерском центре.

Самостоятельно проверить техническое состояние амортизатора можно только по внешним признакам:

— при работе амортизатор стучит или издает другой посторонний звук;

— подтекает амортизационная жидкость;

— механические повреждения (вмятина на корпусе, заусенцы или коррозия на штоке, деформация штока).

При обнаружении перечисленных неисправностей амортизатор необходимо заменить.

При осмотре амортизатора необходимо также проверить состояние его чехлов — песок, снег и грязь, попадая на шток амортизатора, увеличивают интенсивность его износа.

Если амортизатор не проявляет явных признаков для замены, то это еще не значит, что все благополучно. С увеличением пробега автомобиля неизбежно растет износ элементов амортизатора. В результате ухудшается герметичность уплотнений, и технические параметры амортизаторов отклоняются все дальше от расчетных значений, ухудшается управляемость и устойчивость автомобиля.

Явным признаком неисправности амортизаторов является то, что автомобиль после переезда через неровность совершает еще несколько колебательных движений, но уже на ровном участке дороги. Такая неисправность встречается на автомобилях с большим пробегом, если амортизаторы на них ни разу не меняли.

Совет

Проверять работоспособность амортизаторов следует сразу после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в них не остыла.

1 — шток амортизатора; 2 — внешний цилиндр; 3 — внутренний цилиндр; 4 — масло; 5 — воздушное пространство; 6 — плавающий поршень; 7 — газ под высоким давлением (25 bar); 8 — газ под низким давлением (5 bar)

1. Энергично раскачиваем переднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении.

2. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух перемещений вверх-вниз) после того, как его перестали раскачивать, то неисправна одна или обе амортизаторные стойки. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилие сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Замечание

Такая проверка позволяет выявить только полностью неисправные амортизаторы. Проверить амортизаторы на эффективность гашения колебаний и соответствие всем техническим параметрам можно только на специальном стенде.

3. Аналогично проверяем задние амортизаторы.

4. Подготавливаем автомобиль к техническому обслуживанию и ремонту и устанавливаем его на смотровую канаву или эстакаду.

5. Осматриваем детали стойки передней подвески. Просевшие или лопнувшие пружины, а также деформированные элементы стойки необходимо заменить.

6. Приподнимаем защитный чехол штока и осматриваем уплотнения амортизатора. Подтекание рабочей жидкости из них не допускается.

При осмотре амортизатора также проверяем состояние защитного чехла. Поврежденный чехол необходимо заменить — песок, снег и грязь, попадая на шток амортизатора, увеличивают интенсивность его износа.

7. Аналогично проверяем стойки задней подвески на полноприводном автомобиле.

…или задние амортизаторы на переднеприводном автомобиле. Подтекание рабочей жидкости по корпусу амортизатора не допускается.

При возникших сомнениях лучше снять амортизаторы и по очереди проверить, несколько раз утапливая и вытягивая шток. Сопротивление при растяжении должно быть в три-четыре раза больше, чем при сжатии. Шток должен двигаться плавно на протяжении всего своего хода. При этом амортизаторы не должны издавать булькающие и другие посторонние звуки (кроме еле слышимого звука перетекающей жидкости). Шток газонаполненного амортизатора должен плавно выдвигаться из корпуса без посторонней помощи. При обнаружении любых симптомов неисправности амортизаторы необходимо заменить. Если чувствуется даже небольшая разница в работе амортизаторов, устанавливаемых на одну ось автомобиля, то тогда их также необходимо заменить. Такая проверка позволяет с большей вероятностью выявить неисправные амортизаторы, чем когда они установлены на автомобиль.

Руководство по обслуживанию и ремонту Рено Дастер

Проверка подвески автомобиля, диагностика своими руками

Диагностика стоек стабилизатора без инструмента

Где находятся амортизаторы и как выглядит потекший амортизатор

Зачем снимать и разбирать вилку велосипеда

Вилка велосипеда, как и все остальные компоненты, могут подлежать замене, ремонту или обслуживанию. Поэтому прежде чем приступить к данным процедурам, нам необходимо снять ее с велосипеда, а в некоторых случаях и разобрать амортизатор по запчастям. В каких же случаях нам придется ее снимать? Прежде всего — это при ее замене на другую. Во вторых – может понабиться замена подшипников и/или опорных чашек, нанесение нового смазочного материала, а также, бывают случаи, когда необходимо выравнивать рулевую трубу или производить другие ремонтные работы.

Разобрать амортизатор вилки велосипеда чаще всего приходится для замены смазки или износившихся компонентов. Например, такими могут быть сальники (манжеты) и т.д.

Как самому проверить подвеску

Компьютерная диагностика подвески автомобиля проводится на СТО с помощью специализированного оборудования. Так удается точно выявить причину неисправности. Но провести предварительную диагностику автомобилист может самостоятельно. Для этого достаточно стандартного набора инструментов.

Когда проводить диагностику

Владелец авто самостоятельно определяет необходимость диагностики по следующим признакам:

Наличие посторонних шумов при движении. Это может быть свист, скрип, гул и т. д.
Увеличение тормозного пути.
Неравномерный износ покрышек.
Увеличение люфта рулевого колеса.
Заметное уменьшение расстояния между баллонами и колесными арками.
Отсутствие устойчивости при перемещении по ровному асфальтовому покрытию.
Самопроизвольный уход машины в сторону при прямолинейном движении.
Сильный крен кузова при выполнении маневров.
Перекос кузова на одну сторону.

Передняя подвеска

Для проверки потребуются смотровая яма и эстакада. Перед работой следует исключить самопроизвольное прокатывание автомобиля. Для этого под колеса устанавливают противооткатные устройства. При проверке передней подвески башмаки устанавливают под задние колеса автомобиля.

На начальном этапе проводят визуальный осмотр. Автомобиль устанавливают на яму или эстакаду и осматривают детали на предмет повреждений

Обращают внимание на целостность пыльников и эластичных элементов. Резиновые комплектующие с трещинами или порывами подлежат замене. Блеск на металлических поверхностях и наличие вмятин свидетельствует о соприкосновении или трении деталей

Блеск на металлических поверхностях и наличие вмятин свидетельствует о соприкосновении или трении деталей.

Диагностика осуществляется следующим образом:

Сайлентблоки. Проверяют целостность резиновой подушки. Для точного определения состояния детали надавливают на рычаг. При смещении рычага в сторону на эластичной подушке сайлентблока не должны появляться трещины.
Ступичные подшипники. Поднимают переднее колесо над поверхностью. Вращают ступицу по ходу и против хода движения. При возникновении посторонних звуков требуется замена подшипников. Это может быть свист, скрип и т. д.
Люфт подшипников. Шатают колесо за верхнюю и нижнюю часть. Стук при такой проверке свидетельствует о люфте в ступичных подшипниках или шаровых опорах. Чтобы точно определить неисправность, нажимают на педаль тормоза. При люфте подшипников стук прекратится.
Рулевые тяги и наконечники. Поднимают переднее колесо и расшатывают его за боковые части. При наличии стука осматривают тяги и наконечники. Изношенные изделия подлежат замене.
Шаровая опора или поворотные кулаки. Поднимают баллон на 50-70 мм над поверхностью. Упираясь в покрытие, воздействуют на нижнюю часть покрышки. Поломка шаровых опор характеризуется стуком.
Шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы). Для проверки не требуется специализированное оборудование. Необходимо проехать на автомобиле с вывернутыми колесами в одну и другую сторону. Вышедший из строя ШРУС будет издавать хруст.
Рычаги. Проводят визуальный осмотр рычагов на предмет повреждений или вмятин.
Амортизаторы. При диагностике передней подвески для проверки амортизаторов устанавливают автомобиль на ровную площадку. После этого раскачивают кузов. После отпускания корпус не должен продолжать колебания в вертикальной плоскости.
Пружины или рессоры. Проверяют целостность пружинящих элементов. Наличие следов износа требует замены.
Стабилизатор. Наличие зазора между стабилизатором и его втулками свидетельствует о сильном износе.

Как проверить подвеску на задней оси

Диагностику элементов задней подвески автомобиля осуществляют в аналогичном порядке. На моделях с задним или полным приводом необходима проверка следующих элементов:

Задний мост. Узел проверяют на герметичность, визуально осматривая места крепления редуктора. Проверяют работоспособность дыхательного клапана. Его поломка приводит к возникновению избыточного давления в картере редуктора. При этом нарушается целостность уплотнительных элементов.
Редуктор. Осматривают место крепления фланца. Наличие подтеков свидетельствует об утечке жидкости.
Реактивные тяги. Раскачивают заднее колесо по направлению движения. При этом осматривают место крепления реактивных тяг. При поломке будет заметен люфт.

Вышедшие из строя детали заменяют новыми. Это можно сделать самостоятельно или обратиться на станцию технического обслуживания.

Неисправности амортизатора

Любая неисправность автомобиля всегда проявляется в виде посторонних шумов, нестандартного поведения транспортного средства или других признаков. Неполадки амортизаторов также имеют определённые симптомы, при обнаружении которых затягивать с заменой демпферов не стоит.

Подтекание масла

Наиболее распространённым признаком того, что амортизатор пришёл в негодность, является утечка рабочей жидкости. Подтёки на корпусе говорят о потере герметичности резервуара с маслом. В результате возникают не только утечки, но и подсос воздуха. При этом шток демпфера имеет свободный ход, т. е. он движется без какого-либо усилия, а деталь утрачивает работоспособность. Если на амортизаторе признаки подтёков только появились, он ещё немного послужит, но без внимания его оставлять не стоит и лучше заменить в ближайшее время.

Раскачка кузова

Поскольку пружины и амортизаторы работают совместно над гашением колебаний, которые возникают при проезде неровностей, то при выходе демпфера из строя контакт с дорогой может быть потерян. В этом случае увеличивается тряска, кузов раскачивается, а уровень комфорта снижается. Автомобиль становится валким, а при наезде на препятствия какое-то время раскачивается. Наиболее простой метод проверить амортизаторы вашей «семёрки» — нажать на крыло, попробовав раскачать кузов, после чего отпустить его. Если авто продолжает какое-то время качаться на пружинах, то это явный признак неисправности демпферов.

Крены кузова

Одним из симптомов, указывающим на проблемы с амортизаторами подвески, являются крены кузова на поворотах. Такое поведение машины негативно отражается на безопасности, поскольку страдает качество торможения, а также управление транспортным средством. Если из демпфера вытекла жидкость, то удержать машину на повороте будет довольно сложно, что особенно опасно в зимнее время. При пробеге рассматриваемых изделий более 60 тыс. км, что также зависит от качества самих деталей и условий эксплуатации машины, управляемость может заметно ухудшиться. Но поскольку процесс происходит не в один момент, а постепенно, водитель этого практически не замечает и крены могут восприниматься как нормальное явление.

Шумы в подвеске

Посторонние звуки в подвеске, нехарактерные для её работы, указывают на необходимость проверки и обслуживания этого механизма. При износе демпферов и их втулок теряется способность эффективной поддержки веса машины. Кроме этого, часто возникают так называемые пробои амортизаторов.

Неравномерный или повышенный износ покрышек

Если было замечено, что протектор шин имеет неравномерный износ либо стирается слишком быстро, то это явный признак неполадок с подвеской. При неисправных амортизаторах колесо перемещается вертикально с гораздо большей амплитудой, что приводит к неравномерному износу покрышек. Во время движения на подобных колёсах появляется посторонний шум.

Клевки при торможении

Среди автовладельцев есть такое понятие, как «автомобиль клюёт». При вышедших из строя демпферах во время торможения происходит клевок передней частью автомобиля, а при ускорении — проседание задка. Объясняется это тем, что пришедшие в негодность детали не справляются со своей функцией, т. е. не удерживают вес машины.

Обрыв крепления

К одной из нечастых поломок передних амортизаторов относится обрыв нижней проушины. Причины этого явления могут быть разные:

установка некачественной детали;
внесение изменений в штатную конструкцию подвески.

Иногда бывает, что обрывает крепление штока вместе со стаканом. Сопровождается такое явление стуком во время движения. Выявить поломку довольно просто, открыв капот и посмотрев на место, где крепится верхняя часть амортизатора.

Устраняется проблема посредством сварочных работ. Некоторые владельцы «Жигулей» усиливают эту часть кузова дополнительными элементами из металла.

Проверка амортизаторов на стенде

Наиболее точным методом диагностики амортизаторов является испытание подвески автомобиля на вибрационном стенде. На таком оборудовании проверяются свойства каждого демпфера по отдельности. По окончании диагностики прибор выдаст диаграмму по проведённым результатам замеров осевых колебаний. Сравнивая диаграмму с допустимой величиной колебаний исправного демпфера, можно будет понять, в каком состоянии находятся детали.

Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Условия для самостоятельного ремонта

Передняя стойка амортизатора имеет конструкцию гидравлического амортизатора, обладающего двусторонним действием. Задняя же стойка бывает изготовлена, в основном, в виде обычной двухтрубной конструкции.

Такое различие в конструкции стоек объясняется тем, что передние стойки влияют определенным образом на управляемость автомобиля, и следовательно, на безопасность движения. Отсюда просто сделать вывод – если стойки амортизатора в полном порядке, то движение автомобиля будет комфортным и безопасным.

Мы, заботливые и предусмотрительные автовладельцы, проводим диагностику амортизаторов регулярно, и нам очень легко обнаружить их неисправность по характерным подтёкам масла в районе подвески, а иногда мы слышим стук от амортизаторов во время движения. И тогда мы решаем, что стойки амортизаторов нуждаются в ремонте, либо их нужно поменять на новые. Кто-то для этого едет в автосервис, а кто-то ремонтирует стойки амортизаторов своими руками (см. видео «Ремонт стоек амортизаторов своими руками» ниже).

Как отремонтировать стойки амортизаторов самостоятельно?

В принципе, особого труда это не составит, тем более, если стойка имеет разборную конструкцию. Если стойка не разборная, то лучше и не пытаться что-то делать самостоятельно – все равно, без специального оборудования не обойтись. Автосервисы, конечно, берутся ремонтировать не разборные стойки, но, при этом, в процессе ремонта, в конструкцию стойки неизбежно вносятся изменения. Но каковы гарантии подобного ремонта? Поэтому нужно заранее оценить целесообразность ремонта не разборных стоек – а насколько вообще это выгодно и безопасно?

Амортизаторами с разборными стойками оснащены только автомобили с задним приводом, так называемая, классика. Стойки амортизаторов у остальных автомобилей имеют не разборную конструкцию.

ПРАВИЛА РЕМОНТА

– Ремонтируют или меняют амортизаторы только парно.

– Для ремонта требуются: 1) стоечный ключ – для машин с задним приводом, 2) пружины и стяжки – для автомобилей с передним приводом.

– Для ремонта нужно установить под автомобиль «козлы».

– Демонтировать стойку с заднеприводного автомобиля просто, а вот, чтобы снять ее с переднеприводного автомобиля, нужно сжать пружину с обоих сторон стяжками, одинаково сильно. Сжатая пружина устанавливается на новую стойку после визуального контроля.

– Теперь работаем со стойкой: снимаем её с амортизатора, сливаем масло, вытаскиваем и выбрасываем старую начинку и ставим на ее место новый патрон, теперь заново собираем место стойки – устанавливаем пружину, потом опорный подшипник, и, наконец, ставим стойку на автомобиль.

– После самостоятельного ремонта стоек амортизаторов нужно обязательно отрегулировать сход-развал.

– Задняя стойка амортизатора ремонтируется по такой же схеме, и только в паре.

Как видите, ремонт стойки амортизатора своими руками не представляет особой сложности.

Советы по эксплуатации амортизаторов

1. Не испытывайте амортизаторы на прочность, избегайте лихих скоростей по плохим дорогам.

2. Не делайте подъем подвески с помощью установки проставок под стойки: шток амортизатора будет вынужден функционировать в зоне перемещения и очень быстро придет в негодность.

3. В холодное время года амортизаторы так же, как и резина, нуждаются в разогреве. Это значит, что, когда вы утром садитесь в свой автомобиль, начинайте ехать, примерно в течение 5 минут на небольшой скорости – это нужно, чтобы масло, которое за ночь загустело, разогрелось и не повредило тарельчатые клапаны.Как проверить амортизаторы?Какие амортизаторы лучше поставить на автомобиль?

Видео: Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Алгоритм действий замены стойки

Поскольку у стоек присутствует определенный ресурс (пробег авто Renault Logan), то к их замене необходимо склоняться периодически.

Автомобиль фиксируем на ровной площадке.
Подставляем под колеса кормы противооткатные средства.
Откручиваем гайку, которая удерживает амортизатор. Здесь потребуется воспользоваться «. Стоечный шток при этой манипуляции удерживается шестигранником размером на «62».
Прибегаем к открытию опорной «чашки».
На один оборот ослабляем момент гайки штока. Необходим ключ на «27».
Вывешиваем автомобиль (подъемником) или его перед (домкратами). Подставляем страховочные подпоры.
Демонтируем колесо. Ключом на «18» отвинчиваем гайки, удерживающие суппорт тормозов, который отводим в сторону и временно подвешиваем подручными средствами. Также присутствует иной вариант: откручиваем болт вверху (ключ на «13»), причем с помощью ключа на «17» удерживаем направляющий винт.
Винты извлекаем посредством несильного постукивания подходящим молотком.
Переходим к демонтажу непосредственно стоек (поочередно). Откручиваем крепеж стойки от компонентов подвески. Вынимаем сборку из колесной арки.

Чтобы снять пружины необходимо запастись специальными стяжками. Они устанавливаются напротив друг друга (если их две), после вращающими действиями выполняется сжатие пружины до момента ее освобождения от нагрузки.
После разборки стойки Renault Logan устанавливаем новые изделия и собираем все в обратной последовательности. Таким образом, собирается как передняя стойка, так и задняя.
Гайку штока затягиваем до достижения моментом значения в 4,4 кгс*м.
Теперь устанавливаем ранее демонтированные компоненты подвески, опускаем автомобиль и затягиваем колесный крепеж.