Замена стоек стабилизатора своими руками

Решение проблемы

У многих новичков при замене втулок могут появиться проблемы или затруднения. Решить их поможет этот раздел статьи.

Когда производится замена втулок поперечного стабилизатора

Замена втулок СПУ производится незамедлительно после обнаружения износа. Если этого не сделать и продолжать ездить с изношенными втулками, то в скором времени могут появиться непоправимые проблемы и тогда придётся заменять стабилизатор полностью.

Материалы и инструменты для установки

Для того, чтобы успешно поменять резинки потребуется:

Комплект новых втулок для заднего стабилизатора;

Набор рожковых ключей;
Плоская отвёртка и молоток;
Состав WD40;
Монтажная лопатка.

Последовательность операций по замене втулок заднего стабилизатора ВАЗ 2107

Подготовив всё необходимое, можно приступать к ремонту:

После того, как автомобиль поставлен на яму, нужно осмотреть крепления. Обычно из-за длительной эксплуатации на них мог появиться слой грязи и ржавчины. Для устранения этих неприятных последствий нужно обработать соединения составом WD 40. После останется лишь подождать примерно пятнадцать минут. За это время грязь и ржавчина должны раствориться и работу можно будет продолжать.
Гайки надо открутить рожковым ключом на 17.
Для того, чтобы ослабить штангу стабилизатора с хомутом, придётся использовать монтажную лопатку. Вставив её в узкое отверстие нужно использовать принцип рычага и отогнуть хомут.
После этого нужно избавиться от старой резинку. Сделать это можно ножом.
Место, куда будет установлена новая втулка, должно быть отчищено от грязи и ржавчины. После этого можно устанавливать новую резинку, перед этим смазав её внутреннюю часть смазкой (она должна продаваться вместе с комплектом). Теперь надо надеть её на штангу и передвигать по ней до места установки.
После того, как пятый шаг будет завершён, то нужно затянуть гайку на хомуте.
После останется заменить все остальные втулки по инструкции выше. После нужно оценить качество проведённых работ – если стабилизатор не перекосило и не были обнаружены люфты, значит замена была проведена правильно. Можно ездить.

Восстановление стоек: разборной и неразборной амортизатор

Простой автомобильный амортизатор имеет следующую конструкцию:

корпус с проушиной;
шток с кожухом и крепежной проушиной;
поршень, клапана сжатия и отдачи, кольца;
цилиндр с клапанами;
уплотнители и крепежные гайки.

Прежде всего, основная проблема амортизатора – утечки масла или газа подпора. В результате стойка течет, при работе слышен стук, также возможна деформация штока. Нарушения герметичности и дефекты приводят к изменениям характеристик (частичная или полная потеря работоспособности). В результате машина плохо управляется и тормозит, кренится, не держит дорогу, так как стойки не гасят колебания и раскачку кузова.

К основным неисправностям можно отнести: свободное перемещение штока в трубе, люфт при сжатии или отбое (выработка в штоке или цилиндре), поломки клапанов амортизатора. Также нельзя исключить и внешние повреждения (трещины корпуса, вмятины и т.д.).

Для ремонта газового и газо-масляного разборного амортизатора в гаражных условиях потребуется компрессор для подачи воздуха (можно использовать велонасос), штуцер для подачи сжатого воздуха, манометр

Обратите внимание, работать придется с высоким давлением, следует заранее защитить глаза, руки, лицо

Ремонт стойки разборного типа начинают с того, что стойку в тисках зажимают вертикально, отмывают от грязи, также продувают место входа штока воздухом. Далее начинается разборка амортизатора, производится снятие защитного колпачка штока. После следует заправить амортизатор под давлением, для этого нужен манометр.

Заправлять амортизатор можно азотом, углекислотой и сжатым воздухом. В гараже оптимально использовать сжатый воздух для ремонта. Сначала стойку разбирают, чистят, проверяют уплотнительные кольца, оценивают состояние внутренней стенки трубы.

Если амортизатор имеет повреждения штока, сальников или клапанов внутри стойки, можно купить комплект для ремонта разборных амортизаторов, снять «живые» запчасти с другой стойки и т.д. Основная задача – установить все работоспособные детали для получения полной герметичности, при этом при сборке предельно важна чистота (мусор и стружка быстро выведут восстановленную стойку из строя).

Прокачка амортизатора обязательна

Обратите внимание, ремонт амортизаторов должен производиться парой, как и замена. Другими словами, ремонт задних амортизаторов или ремонт передних стоек предполагает манипуляции как с правой, так и с левой стороной, то есть нужно восстанавливать обе стойки на одной оси

Теперь перейдем к тому, как разобрать амортизатор и как отремонтировать амортизатор неразборной. Еще раз отметим, официально такие детали не ремонтируются. Однако ремонт возможен, но для этого требуются навыки и специальное оборудование. На деле, обычн6о неразборные амортизаторы просто переделывают в стойки разборного типа.

Если есть оборудование, ремонт сводится к тому, что бывает необходимо поменять основную часть стойки (патрон), может потребоваться замена штока (иногда для установки усиленного) , сальников, уплотнителей и т.д. В целом, процесс напоминает ремонт стоек своими руками в случае с разборными амортизаторами.

В любом случае, такой ремонт стойки амортизатора (если он успешен) позволяет восстановить работоспособность, однако гарантировать надежность и ресурс отремонтированной стойки сложно. Основная причина — фактически, нужно вносить изменения в конструкцию, так как реставрация амортизаторов неразборного типа предполагает разборку и последующую сборку корпуса, который изначально не предполагает такой возможности.

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина утрачивает эластичность.

Чтобы определить необходимость замены может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта.

Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Диагностика

Поломка может произойти по самым разным причинам, так что и точное время полноценной работы без поломок определить невозможно. В основном всё зависит от условий эксплуатации. К примеру, если вам приходится часто ездить по бездорожью – ломаться стабилизатор будет часто.

В основном СПУ проверяют при ежегодном техобслуживании, но никто не мешает сделать это самостоятельно в любое время.

Вначале надо снять колесо. После этого с помощью руля сделать максимальный поворот в любую сторону и пошатать «голую» стойку из стороны в сторону рукой, взявшись за середину трети. Если есть неисправности, то можно будет заметить расшатанность.

Признаки поломки заднего стабилизатора

Признаками поломки чаще всего выступают:

Крен автомобиля при резких манёврах, неустойчивость;
Машина начинает раскачиваться, стоит немного повернуть руль в сторону;
Если ехать по неровной дороге, то будет слышен звук от подвески;
Автомобиль начинает «рыскать при торможении;
Если опустить руль, то машина начнёт увиливать.

Как должен стоять стабилизатор

Правильно поставленный СПУ должен скручиваться при поворотах колёс.

Поэтому на легковых автомобилях строго запрещено приваривать к раме, так как между ней и колесом всегда должно быть промежуточное звено. К примеру, в ВАЗ 2107 в качестве такого звена выступают втулки. Не рекомендуется без них использовать стабилизатор.

Причины возникновения скрипов втулок стабилизатора

Водители чаще всего жалуются на скрип втулок либо в мороз, либо в сухую погоду. Но это не основные факторы и у каждого водителя могут быть свои причины возникновения этой проблемы. Для каждого они индивидуальные. Основные причины:

Материал, из которого были изготовлены втулки, имеет низкое качество;
При заморозках резина, из которой сделаны втулки, становятся твёрже и теряют эластичность, из-за чего слышны скрипы;

Втулка просто износилась и больше не может выполнять свои прямые обязанности;
Из-за особенностей в конструкции авто.

Прежде, чем проводить замену стабилизатора поперечной устойчивости нужно разобраться в чём проблема. Чаще всего просто нужно заменить резинки.

Почему выдавливает втулки стабилизатора

На самом деле втулка довольно нежна в эксплуатации. Она довольно быстро может износится. В основном это происходит зимой. На морозе втулка замерзает, из-за чего на ней могут появиться трещины. Так же свою роль в этом могут сыграть разные реагенты, которыми во время гололёда посыпают дороги.

Если водитель вовремя не заметил проблему, то трещины продолжают разрастаться. Из-за этого втулка начинает утрачивать свою упругость. И вот, на очередном повороте она может просто выдавиться из проушины. Обратно её вернуть уже нельзя – она слишком износилась и не сможет выполнять свои прямые функции.

После этого при заходе в поворот автомобилист может услышать скрип и скрежет. Также снизиться управляемость автомобиля.

О двойных стабилизаторах

Как можно понять из названия, штанг в этом стабилизаторе две. Но устанавливается такое устройство только на передние колёса. В основном никаких принципиальных различий нет.

Благодаря такому устройству СПУ жёсткость подвески значительно повыситься, что с одной стороны хорошо, а с другой – могут возникнуть некоторые проблемы. Дело в том, что на классической ВАЗ 2107 два передних колеса действуют независимо друг от друга – то есть если левое переднее колесо поднимется, то правое нет. Но из-за установки двойного стабилизатор всё изменится – подвеска станет полунезависимой и управление станет в разы жёстче, и тяга станет хуже.

Поэтому перед покупкой и установкой двойного СПУ надо хорошенько подумать – либо комфортное вождение и хорошая проходимость, либо отсутствие крена.

Стойки стабилизатора

Стойки стабилизатора играют роль в устойчивом передвижении автомобиля по дороге ничуть не меньшую, чем сам стабилизатор. Без них железный прут как ноль без палочки — ничего не значит. Поэтому неисправности стоек также пагубно влияют на безопасность движения.

Стойка стабилизатора конструктивно может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — это тонкий шток с двумя шарнирами на концах, внешне напоминает рулевую тягу. Нередко можно слышать выражения: тяга стабилизатора, кронштейн стабилизатора, косточка стабилизатора, но суть от этого не меняется. Речь идет об одном и том же устройстве. Если вернуться к той же «Классике», то на передней подвеске у нее стойки несколько другой формы. Там нет шарниров — простой шток с резьбой на обоих концах. Роль шарниров выполняют резиновые втулки. На некоторых иномарках стойки стабилизатора с шарнирами, зато изготовлены из пластика. Правда, пластик очень прочный.

Как и рулевые наконечники, стойки стабилизатора могут быть симметричными и несимметричными. Несимметричные стойки подходят только для своей стороны. То есть, левая тяга стабилизатора подойдет только на левую сторону, а правая тяга – на правую.

Функции втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Выполнены из плотной резины

В большинстве современных машин стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески. Когда автомобиль входит в поворот, его крен увеличивается, и он может опрокинуться под действием центробежной силы. Когда машина выходит из поворота, её кузов начинает раскачиваться, что затрудняет выравнивание траектории движения. В результате в подвесках машин появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания. Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся упругие втулки, изготовленные из полиуретана (или из особо плотной резины). Их назначение состоит в том, чтобы гасить вибрацию подвески и направлять штангу стабилизатора при входе в поворот и при движении по неровной дороге.

Назначение, конструкция и принципы работы стабилизатора ВАЗ 2107

Выше уже написано, что СПУ – одна из важных частей автомобиля. Но почему? Ответ прост – благодаря ему управление транспортным средством в разы улучшается, становясь комфортнее. Это устройство даёт возможность держать наклон шасси под контролем без повышения давления на развал задних колёс.

Особенно хорошо ощущается повышение контроля над транспортным средством на крутых поворотах.

Благодаря стабилизатору входить в такие повороты можно будет на более высоких скоростях без риска перевернуться.

СПУ поперечной устойчивости выглядит как изогнутый буквой С шланг, который устанавливается рядом с мостом. Монтаж стабилизатора производится на кронштейны с резиновыми втулками внутри.

Стоит заметить, что втулка стабилизатора ВАЗ 2107 является самым слабым местом в конструкции и ломается чаще всего.

Работает стабилизатор по принципу распределения нагрузки между двумя подвесками.

Работает это относительно просто – при крутом повороте автомобиль может уходить в крен. Стабилизатор, так как одно колесо опускается, а другое, соответственно, поднимается. Стабилизатор не даёт этому произойти, скручивая стержень и поднимая опустившееся колесо, и опуская поднявшееся. Благодаря этому автомобиль выравнивается.

Принцип устройства подвески Дастера

Передняя подвеска Рено Дастер независимого типа, формата Мак-Ферсон. Основные компоненты подвески – газонаполненные амортизаторы. Они лучше масляных за счет более мягкого хода и увеличенного ресурса. К подрамнику подводятся два треугольных рычага, которые при помощи шаровой опоры объединены с поворотным кулаком. Стойка находиться во внутренней части брызговика, усилена пружиной.

Подвеска Рено Дастер 4х4 полностью независима, как передняя, так и задняя. Это позволяет улучшить поведение автомобиля на высокой скорости, но снижает возможности эксплуатации по бездорожью.

Нюансы напоследок: нужен ли сход-развал и почему остался стук

Некоторые водители после каждого вмешательства в подвеску делают развал-схождение. После замены стоек нет необходимости в этой процедуре

Стабилизатор никак не влияет на углы колес.
Если после ремонта стук остался, возможно несколько причин:
обратите внимание на втулки стабилизатора (их тоже две, меняются просто и стоят недорого);
неправильно или слабо зажали гайки;
неисправность других деталей подвески.

Менять стойки можно по отдельности, а не в паре.

Замена стоек стабилизатора один из самых простых видов ремонта подвески автомобиля. Но не каждый знает, с какой стороны к ним подступится. С нашей инструкцией вы сэкономите немного денег и избежите ненужных ошибок при замене. Выбирайте качественные запасные части, и менять их станете гораздо реже.

Что делать при таких симптомах?

Как правило, подобные неисправности приводят водителя в паническое состояние и он сразу же едет в автосервис для диагностики и ремонта. Впрочем, данная ситуация может быть исправлена легко самостоятельно и, практически без использования инструментария или даже подъемника.

Как показывает практика, для замены втулок стабилизатора потребуется всего пара ключей из стандартного набора водители и, любое место, в котором этот самый автомобиль можно подвесить за «передок».

Покупка новой втулки стабилизатора. Зачем нужен артикул?

Старая (справа) и новая (слева) втулка стабилизатора

Для приобретения втулки стабилизатора на Рено Дастер можно использовать поиск по специализированным сервисам или интернет ресурсы, предлагающие оригинальные детали на авто.

В данном случае, если ведется поиск на интернет-ресурсах, можно добавить в поисковый запрос артикул (номер) втулки – 8200852550.

При помощи артикула детали можно не только быстрее найти для замены новые запчасти, но и убедиться перед заказом в правильности выбора. Как правило, большая часть интернет ресурсов указывает в каждом товаре его артикул, что исключит вероятность покупки «не той» детали.

Устройство и работа стоек

Как правило, стойка — это шток длиной 5…20 см. На обоих его концах имеются шарниры, обеспечивающие подвижное соединение. Это могут быть либо два шаровых шарнира, либо шарнир и втулка стабилизатора, либо две втулки, либо шарнир с одной стороны и резьба с другой. Обычно они приварены к штоку под прямым или близким к нему углом.

В том месте, где наконечник примыкает к металлическому стержню имеется утончение (“шейка”). Оно служит своего рода предохранителем. В случае, когда механизм испытывает запредельные нагрузки, его корпус сломается именно в этом месте. В противном случае стойка может сломаться в любом месте, пробив днище автомобиля и причинив вред пассажирам или другим механизмам.

Именно по причине безопасности стойки не делают слишком толстыми, из-за чего они достаточно часто выходят из строя. Хотя неоригинальные запчасти имеют несколько больший диаметр, что является своего рода компромиссом между безопасностью и износостойкостью.

Устройство шарнирной стойки

Наиболее популярными в настоящее время являются стойки с использованием шарового шарнира. Его конструкция состоит из двух частей — стального шарового пальца и посадочного пластикового места с температурно-динамической смазкой. Сверху палец запрессовывается пластиковой или металлической крышкой.

Шарнирные соединения всегда защищают с помощью герметичных пыльников со смазкой. Она обеспечивает более мягкую работу механизма, а также увеличивает срок его эксплуатации. Смазка является морозоустойчивой, обеспечивая нормальную работу ходовой системы автомобиля зимой.

Герметичный пыльник

Чтобы лучше понять принцип работы стойки, нужно вспомнить, что она не жестко соединяется со стабилизатором, обеспечивая ограниченное движение объединенных в механизм элементов. При повороте машины на скорости возникает ее естественный крен. При этом на кузов действуют одни силы, а на подвеску — направленные в противоположную сторону. Если их не компенсировать, то возникает риск поломки сопряженных элементов — стабилизатора и проушины ступицы. Таким образом, стойка стабилизатора — это демпфер, который принимает и гасит большие разнонаправленные усилия. Однако в процессе работы под воздействием упомянутых усилий происходит постепенное разрушение шарнирных соединений. Вследствие этого стойки приходят в негодность.

Некоторые иностранные автопроизводители выпускают регулируемые стойки стабилизатора (например, Nissan Patrol GR имеет электронно отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости). Также существуют внедорожники, у которых работа стабилизатора и его стоек управляется при помощи ЭБУ.

Появление шума и стуков в подвеске.

У автомобиля Рено Дастер стук в передней подвеске сигнализирует о том, что одна из деталей вышла из строя и срочно нуждается в замене. Необходимо произвести самостоятельный осмотр деталей. Но в некоторых случаях может понадобиться смотровая яма или подъемник.

Одна из частых причин возникновения посторонних звуков – поврежденная опорная стойка.

Со временем, и под воздействием нагрузок она разрушается., теряя свою форму. Осмотр можно начать из подкапотного пространства. Стойки располагаются под чашками пружин. Нужно посмотреть зазор и их состояние.

Если зазор больше 10 миллиметров, или отличается от противоположной, то необходима замена, потому что они просели и не гасят удары.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Последовательность выполнения работ

Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.

Устанавливаем втулку с нового комплекта. Разрез на детали должен направляться строго назад. Позиционируем новую деталь точно на месте старой.
Устанавливаем поверх втулки хомут. Слегка наживляем крепления пальцами, а далее затягиваем ключом, поочередно и равномерно закручивая все болты.
Стопор, в качестве которого применялась головка ключа, удаляется. Подрамник приподнимается рукой и прикручивается к кузову.
Все указанные этапы производятся аналогично по отношению ко второму хомуту.
После того как втулки установлены, на место прикручиваются обе стойки.

При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками

Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.

Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:

Видео Шевроле Авео 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Видео Nissan X-Trail:

Видео с пояснениями по рабочим процессам для Рено Логан:

Порядок замены стоек

Стойки представляют собой шток с шарнирами на концах длиной, как правило, от пяти до двадцати сантиметров. Шарниры на концах обеспечивают подвижность конструкции при соединении стабилизатора с поворотным кулаком или амортизационной стойкой. За счет этих шарниров стойки играют роль демпферов, принимающих на себя большую часть нагрузки предназначенной для стабилизатора поперечной устойчивости.

Поскольку нагрузки на эти элементы подвески достаточно велики нужна периодическая замена стоек стабилизатора. На видео можно увидеть как разрушаются пыльники и втулки, а бывает и гнутся штоки этих деталей.

Признаками возникновения неисправностей в этих конструкциях могут быть:

периодический стук в районе подвески, чаще всего он проявляется на неровностях;
на поворотах увеличенный крен по сравнению с предыдущей ездой;
машина начинает рыскать, водителю приходится подруливать;
автомобиль излишне раскачивается при торможении или на поворотах, но при этом амортизационные стойки в исправности.

Эти признаки определяются в процессе эксплуатации, но подтверждение можно получить и дистанционно, просмотрев видео, если на машине установлен видеорегистратор.

Убедиться в том что неисправны именно элементы стабилизатора можно, покачав в разные стороны колеса, или пошевелив шарниры в местах соединения своими руками. То же самое можно проделать, чтобы определить состояние задних шарнирных соединений.

Определив, что нужна замена стоек стабилизатора надо подготовить материалы и инструмент к этим работам:

купить стойки, которые подходят для конкретной модели машины;
приготовить ключ на «17» и головку на «17»;
вороток, а лучше трещотку;
молоток и проставку;
ВД-40, для помощи при откручивании гаек;
ветошь.

Перед тем как поставить машину на смотровую яму не мешает посмотреть учебное видео с рекомендациями по этим работам. В этом случае будет легче поменять элементы СПУ своими руками. Чаще всего производится замена передних стоек стабилизатора.

Машину установить на смотровую яму и зафиксировать ручным тормозом. Под колеса поставить фиксирующие колодки.
Обработать металлической щеткой места соединения от грязи и побрызгать жидкостью ВД-40.
С помощью ключей на «17» открутить две гайки крепления стойки СПУ.
Снять пружинные шайбы.
Выбить болт крепления с помощью проставки, стараясь не повредить резьбу.
Снять стойку с тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
Промазать мыльным раствором резиновую втулку и поменять стойку на новую.
То же самое необходимо проделать с другой стороны машины.

Гайки крепления к рычагам и поворотному кулаку окончательно закручивать только на машине у которой колеса прочно стоят на земле. Об усилии с которым затягиваются гайки подробно рассказывается на учебном видео.

Задние детали стабилизатора меняются таким же образом.

Стойки стабилизатора на Renault Logan II

Во время движения автомобиль, проходя резкий поворот, начинает наклоняться в сторону. Степень наклона транспортного средства зависит от двух факторов. Это центробежная сила, пытающаяся вытолкнуть авто с дороги и упругость подвески автомобиля, которая направлена на удержание машины на дороге.

Правильно распределенное усилие между левой и правой подвеской позволит уменьшить угол наклона автомобиля при входе в вираж. Конструктивным элементом, на которое возложены эти функции, является стабилизатор поперечной устойчивости, соединяющий левую и правую подвески автомобиля.

Соединения элементов осуществляется через стойки стабилизатора, которые не являются самостоятельными узлами, а работают в паре с поперечным стабилизатором. Их совместное действие направлено на:

уменьшение диагональной раскачки;
предотвращение опрокидыванию авто;
возращение машины в горизонтальную плоскость при резких поворотах;
сохранение сцепления с дорожным покрытием;
сбалансированное распределение нагрузок.

В процессе эксплуатации постоянные нагрузки приводят к износу стойки. Чтобы упростить ремонт автомобиля производитель сделал деталь наиболее простой по конструкции, что относит запчасть в категорию расходных материалов

Сама стойка стабилизатора автомобиля Логан 2-го поколения состоит из трех конструктивных элементов:

Болт с короткой резьбой и шляпкой.
Нижняя и верхняя подушки.
Корпус.

При бережной эксплуатации автомобиля стойки стабилизатора исправно прослужат все 20 тысяч километров пробега. Если машина больше использовалась на плохом покрытии с ухабами и ямами, то деталь придется менять намного раньше. Как понять, насколько изношен узел стабилизатора?

Основные признаки износа:

при повороте автомобиль начинает сильно наклоняться на одну сторону
во время движения по неровной дороге слышится отчетливый металлический стук
в момент резкой остановки машины, авто раскачивается и может снести транспорт в один бок
снижение управляемости транспортным средством, иногда приходится возвращать авто на прежний курс поворотом рулевой колонки.

Причинами появления нарушений в работе Рено Логан может быть неаккуратная езда по разбитому дорожному покрытию, а также агрессивное вождение и резкие маневры. А дальше возникает вопрос о состоянии узла и необходимости замены стойки стабилизатора.

Чтобы разобраться в этом вопросе необходимо провести следующие мероприятия:

Автомобиль загоняют на подъемник, для этого нужно ехать на СТО или поставить на смотровую яму.
Проводят визуальный осмотр узла. Стойка расположена на конце поперечного стабилизатора. Попробовать расшатать подвеску. Если будет обнаружен люфт, значит, деталь нуждается в замене.
Не всегда одному можно справиться. Предварительно поставив машину на яму, нужно, чтобы кто-то другой покачал ее в поперечном направлении. Находясь под автомобилем, самому внимательно наблюдать за движением, прислониться рукой к подвеске, и прислушиваясь, стараться уловить стук внутри механизма. Присутствие люфта и характерного стука будет означать, что нужна замена детали.

На этом этапе возникает новая трудность с выбором качественной детали. Конечно, лучше всего приобрести и установить оригинальный образец. Но это может быть значительно дороже, чем аналог от другого производителя, который по качеству сборки ничем не отличается от фирменного. Так какие лучше? Неоригинальные детали не имеют одинаковой маркировки, они могут отличаться от оригинального материала качеством и химическим составом, но при этом, поставляются покупателю как оригинальные запчасти отличного качества.

Современные технологии позволяют сделать деталь, очень похожими на оригинальную. Несколько советов при выборе оригинальных запчастей:

практически все детали, из которых собран автомобиль имеют свой индивидуальный номер. Мы его можем не знать и никогда с ним не встречаться. У производителей автомобилей существуют базы данных по каждой модели с номерами используемых элементов конструкции авто и эти данные можно найти на специализированных ресурсах в интернете;
упаковка оригинальной запчасти должна сопровождаться логотипом, документацией или инструкцией по монтажу завода-изготовителя;
на оригинальном изделии должна присутствовать надпись, метка или клеймо.