Диагностика коробки передач автомобиля мкпп: как выполняется

3.11.6.1. Снятие

Установите пластину крепления (В.Vi.1581) на стойку (Desvil).

Рис. 3.55. Установка коробки передач на пластину крепления

Установите коробку передач на пластину крепления (В.Vi.1581) (рис. 3.55).
Снимите рабочий цилиндр привода выключения сцепления.

Рис. 3.56. Болты, расположенные внутри картера

Открутите болты, расположенные внутри картера (рис. 3.56).

Рис. 3.57. Снятие заднего кожуха

Снимите задний кожух строго вдоль горизонтальной оси коробки, так как он включает в себя капсулу со смазкой, расположенную в отверстии первичного вала (рис. 3.57).

Рис. 3.58. Выключение первой и пятой передач

Включите первую передачу рычагом переключения, а пятую – сдвинув ее вилку вдоль штока (рис. 3.58).
Выверните болт вторичного вала и отверните гайку первичного вала.
С помощью керна (В.Vi.31-01), выбейте штифт вилки пятой передачи.

Рис. 3.59. Снятие штифта вилки пятой передачи

Снимите вилку и зубчатую муфту пятой передачи.

Извлеките ступицу пятой передачи с помощью приспособления (В.Vi.1170).

Рис. 3.60. Снятие ступицы

Установите зубчатую муфту приспособления (B.Vi.1170) в положение включенной пятой передачи, повернув ее так, чтобы совместить шлицы зубчатой муфты и ступицы, и снимите приспособление вместе со ступицей (рис. 3.60).

Рис. 3.61. Снятие фиксированной шестерни пятой передачи

Извлеките фиксированную шестерню пятой передачи с помощью приспособлений (В.Vi.22-01 и В.Vi.1000) (рис. 3.61).
Снимите внешние болты картера коробки.

Рис. 3.62. Снятие датчика частоты вращения

Снимите датчик частоты вращения В (для полуавтоматической коробки передач JH1) (рис. 3.62).

Рис. 3.63. Отверстия С, которые необходимо перекрыть

Рекомендуется поставить два магнита или перекрыть отверстия С для того, чтобы не потерять шарики и пружины фиксации штоков 1/2 и 3/4 (рис. 3.63).

Рис. 3.64. Снятие штока и контактора заднего хода

Снимите шток А заднего хода и контактор заднего хода В (рис. 3.64).
Надавите на шток переключения с усилием, направленным наружу.
Отсоедините и снимите картер коробки.

Рис. 3.65. Снятие штока вилки переключения «задний ход/пятая передача»

Поверните сборку оси передачи заднего хода налево и снимите шток вилки переключения «задний ход/пятая передача» (рис. 3.65).

Рис. 3.66. Снятие сборки оси передачи заднего хода

Слегка приподнимите первичный вал и снимите сборку оси передачи заднего хода (рис. 3.66).
Отсоедините штифты вилки 3/4 с помощью приспособления (В.Vi.949) и снимите сборку штока и вилки 3/4.

Рис. 3.67. Снятие сборки штока и вилки 3/4, первичного и вторичного валов со штоком и вилкой 1/2

Одновременно снимите сборку первичного и вторичного валов со штоком и вилкой 1/2 (рис. 3.67).

Рис. 3.68. Извлечение стопорных пальцев

Выньте стопорные пальцы А и В (рис. 3.68).

Как устроена КПП на «Приоре»

Трансмиссия автомобиля передает мощность и крутящий момент от двигателя к ведущим колесам. КПП – главный ее элемент – это заключенный в отдельный корпус комплекс механизмов, отключающий трансмиссию от силового агрегата и изменяющий скорость автомобиля.

Оригинальная коробка «Приоры»

Коробка в механическом варианте – многоступенчатый редуктор, задача которого менять скорость по команде водителя. Отсоединяется мотор сцеплением. Именно оно отключает крутящий момент, переводит двигатель и колеса в режим холостой работы.

В «Ладе Приоре» 2170 установлена 2-вальная 5-ступенчатая МКПП. Внутри корпуса (картера) расположены основные элементы:

• Первичный вал с ведущими шестернями скоростных режимов. Зубья шестерен переднего хода косые, заднего – прямые.
• Вторичный вал с блоком ведомых шестерен и маслосборником в нижней части. Шестерни двух валов находятся в постоянном зацеплении.
• Синхронизатор, состоящий из блокировочных колец, муфты и сухарей.
• Рычаг, которым осуществляют переключение скоростей.

Кроме того, в коробке заключены кольца, сальники, подшипники (передний и задний), магнит, удерживающий металлическую стружку. Тросиковая коробка сообщается с главной передачей, дифференциалом.

МКПП «Приоры» – надежные, выносливые, просто устроенные механизмы, на их ремонт всегда можно найти дешевые запасные части.

С 2014 года Lada Priora стала комплектоваться коробкой-роботом – РКПП, часто называемой автоматом. Но это ошибка: робот представляет ту же МКПП, но управляемую не человеком, а электронным блоком (ЭБУ) через автоматические переключатели (актуаторы). Выбор передач, их переключение, работа сцепления – все происходит без участия водителя.

В модернизированной «механике» отпала необходимость в педали сцепления и рычаге переключения передач. Место последнего заняла ручка селектора.

В коробку передач ВАЗ «Приора» заложен огромный ресурс – 200-250 тыс. км на спидометре. Однако дороги, манера вождения владельцев вносят свои коррективы. На «Приоре» ремонт КПП приходится делать на 60-80 тысячах пробега.

Самостоятельный ремонт МКПП

Необходимость провести ремонт механической коробки передач (своими руками или на СТО) возникает в том случае, когда исключены все перечисленные выше причины, по которым могут возникать сбои в работе агрегата. Простыми словами, если сцепление  и уровень масла в норме, а также нет проблем с механизмами выбора и включения передачи, тогда сама коробка передач нуждается в ремонте.   

Еще на проблемы именно с КПП указывают определенные признаки (например, передачи не переключаются, не включаются только отдельные передачи, проблемы четко выражены на конкретной одной или двух передачах,  передачу «выбивает» на ходу и т.д.).

Такие симптомы могут говорить о том, что изношены шестерни, подшипники, синхронизаторы КПП и т.д. В любом случае, коробку нужно снимать, выполнять разборку, дефектовку и последующий ремонт.

При наличии гаража, инструментов и опыта вполне можно самостоятельно выполнить ремонт МКПП. Желательно также выполнять работы с помощником, так как процесс демонтажа, а также разборки и сборки КПП достаточно сложный и трудоемкий. В общих чертах:

Для снятия МКПП с автомобиля нужно отсоединить все элементы, подключенные к агрегату (тросы, планки и т.д.);
Затем потребуется слить масло из коробки передач;
Далее под колеса ставятся противооткатные упоры, отсоединяются клеммы АКБ;
Теперь снимаются все элементы, которые могут мешать при снятии коробки;
Далее под ДВС и КПП ставятся подпоры, чтобы тяжелые агрегаты не сорвало под собственным весом при проведении демонтажа;
На авто с передним приводом требуется снять колеса и затем шрусы. На заднеприводных машинах снимается карданный вал;
Далее коробка снимается с опорных подушек и отсоединяется от мотора;
После демонтажа коробку нужно очистить от грязи, затем производится разборка агрегата

Сначала снимается «колокол», откручивается крышка пятой передачи;
В рамках проведения дефектовки нужно обратить внимание на вилку передач, так как при заметных признаках износа нужна замена элемента;
Также извлекаются валы, шестерни и шлицы осматриваются на предмет выработки и повреждений. Изношенные детали требуют замены;
Часто замена деталей в механической коробке передач сопровождается установкой новых шестерней, подшипников, валов и ряда других элементов, так как без явных повреждений визуально их состояние определить трудно

Все детали проверяются на биение;
После того, как переборка коробки окончена, осуществляется сборка и установка МКПП на машину. Данные действия выполняются в порядке, обратном снятию. Также нужно помнить, что  при сборке  в места соединений  деталей и элементов наносится герметик (например, перед закрытием крышек, при установке поддона КПП и т.д.).

Лучшие инструкторы по вождению:

Автоинструктор Светлана
АКПП: Hyundai AccentОбучает в САО, СЗАО, Химках ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Елена
АКПП: Chevrolet Lacetti МКПП: Chevrolet LanosОбучает в ЮАО, ЮВАО, Видном, Домодедове ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Марина
АКПП: Kia Cerato МКПП: Chevrolet LanosОбучает в САО, Долгопрудном ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Елена
АКПП: Kia Cerato МКПП: Chevrolet LanosОбучает в САО, СЗАО, Химках ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Наталья
АКПП: Kia Spectra Обучает в ВАО, Балашихе,Реутове ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Олег
АКПП: Chevrolet Lacetti МКПП: Chevrolet LanosОбучает в САО, Долгопрудном ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Яна
АКПП: Kia Spectra Обучает в САО, Долгопрудном ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Юлия
АКПП: Chevrolet Lacetti МКПП: Chevrolet LanosОбучает в ВАО, ЮВАО, Люберцах, Реутове, Железнодорожном ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Светлана
АКПП: Chevrolet Lacetti Обучает в СЗАО ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Татьяна
МКПП: Chevrolet Lanos АКПП: Kia SpectraОбучает в Красногорске ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Пётр
МКПП: Daewoo Nexia Обучает в СЗАО ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Оксана
АКПП: Hyundai Accent Обучает в СВАО, Мытищах, Королёве, Пушкине ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Дмитрий
АКПП: Volkswagen Golf МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в СВАО, САО, СЗАО, Долгопрудном ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Оксана
АКПП: Kia Spectra МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в ЮАО, ЮЗАО, Видном, Подольске ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Дмитрий
МКПП:Lada Granta Обучает в ЮВАО, Люберцах ОТЗЫВЫ

Обслуживание роботизированной коробки передач

Чтобы не потребовался ремонт роботизированной коробки передач, следует своевременно отвозить машину на техобслуживание и компьютерную автодиагностику. Если следовать этим советам, то «робот» будет функционировать исправно

И самое важное — придерживаться спокойного режима при езде на автомобиле.

Специалисты рекомендуют каждые 50 000 км пробега обслуживать роботизированную коробку. Эта процедура означает, что в автосервисе почистят контакты либо произведут их замену, зальют новый антифриз в трансмиссию. Все это необходимо выполнять для любого авто независимо от его марки.

Если пришло время поменять масло, следует выполнить адаптацию точки захвата со сцеплением. Данная манипуляция достаточно простая, но с ее помощью можно провести корректировку «робота» и сцепления. Это позволит увеличить срок службы роботизированной коробки, более того, управлять машиной станет комфортнее.

Важно! Во время езды заметили, что сцепление пищит? Тогда адаптацию делать не стоит. Ведь это не даст нужного результата либо просто оттянет время поломки

Чтобы не тратиться на ремонт роботизированной коробки передач два раза, лучше сразу заменить сцепление.

Чтобы обнаружить поломку РКПП, следует посещать только те автосервисы, которые специализируются на ремонте роботизированных коробок передач. На таких СТО можно полностью продиагностировать «робот», провести компьютерное исследование того, в каком состоянии находится трансмиссия, ликвидировать неисправность. Профессионалы не советуют ремонтировать РКПП своими руками. Итоги такого ремонта могут быть плачевными: роботизированную коробку придется заменять на новую.

РКПП устанавливается на разные авто: простые седаны для семейного пользования, а также спорткары. Автопроизводители выпускают множество моделей с «роботами». К ним относятся Ford, Opel, однако больше всего роботизированных коробок передач устанавливается на Wolksvagen.

Принцип работы роботизированной коробки передач

Для лучшего понимания принципа действия роботизированной коробки необходимо понимать, как устроена механика.

Ее работа возможна благодаря валам: ведущему (первичному), на который через сцепление передается крутящий момент от мотора; а также ведомому (вторичному). С него преобразованный момент поступает на ведущие колеса.

У обоих валов есть шестерни, которые попарно находятся в зацеплении. Однако на ведущем вале шестерни держатся крепко, на ведомом же — легко вращаются. Когда водитель ставит рычаг управления КПП в положение «нейтраль», шестерни ведомого вала крутятся на нем свободно: крутящий момент не идет на колеса.

Прежде чем включить передачу, необходимо выжать сцепление, чтобы отсоединить ведущий вал от мотора. После этого водитель с помощью рычага переключения КПП на ведомом валу перемещает синхронизаторы.

Вторичная шестерня выбранной передачи жестко блокируется муфтой синхронизатора.

Когда сцепление включается, коробка передает крутящий момент с выбранным коэффициентом на ведомый вал, а затем на главную передачу и колеса.

Чтобы уменьшить длину коробки, ведомый вал делится на два, при этом вторичные шестерни распределяются между ними.

Роботизированная коробка функционирует точно так же. Разница заключается в том, что смыкают и размыкают сцепление, а также выбирают передачи здесь актуаторы (сервоприводы).

Обычно актуатор выполнен в виде шагового электрического мотора с редуктором, а также исполнительным механизмом. Однако на некоторых авто установлены гидравлические актуаторы.

Актуатор находится под управлением электроблока. Как только поступает сигнал о переключении, сервопривод №1 выжимает сцепление, сервопривод №2 перемещает синхронизаторы, и включается выбранная передача.

После этого первый сервопривод отпускает сцепление. То есть водителю теперь не нужно постоянно выжимать педаль сцепления. Когда это потребуется, электронный блок управлением сделает все за вас.

Автоматически сигнал о смене передачи идет от электроблока, учитывающего скорость, с которой вы движетесь, обороты двигателя, показатели ESP, ABS и тому подобное. При ручном же управлении человек подает сигнал о том, что необходимо переключить передачу, используя рычаг переключения КПП либо подрулевые лепестки.

Главный недостаток роботизированной коробки передач — в ней нет обратной связи по сцеплению. На «механике» же водитель ощущает, когда происходит смыкание дисков, и поэтому переключение скорости выполняет быстро и плавно.

Электронный блок управления подстраховывается, чтобы исключить рывки, сохранить сцепление: коробка-робот на длительное время разрывает поток мощности от мотора к колесам, когда происходит переключение.

Из-за этого возникают провалы мощности, когда вы разгоняетесь. Устранить эту проблему можно единственным способом — сделать время переключений меньше. Но это, к сожалению, приведет к возрастанию стоимости роботизированной коробки передач.

Сборка коробки передач авто ВАЗ 2108

После того как на ВАЗ 2108 ремонт коробки передач окончен ее собирают в обратной последовательности разборке, учитывая некоторые рекомендации.Начинаем:

Обезжириваются в ступице рычага и корпусе шарнира резьбовые отверстия, фиксирующие винты. На резьбу последних наносится специальный клей марки ТБ-1324, после чего винты затягиваются.

1. сальник первичного вала, по наружному диаметру;
2. приводов колес;
3. корпус сальника на штоке выбора передач.

• При установке штока в картер сцепления необходимо следить за входом по всему периметру фланца наконечника во внутрь канавки чехла.
• В шаровую опору на рычаге переключения передач закладывается смазка ЛСЦ-15.
• Обратно разборке собирается вторичный вал. В собранном виде устанавливаются синхронизаторы, которые предварительно нагреваются до 100°С, а стопорные кольца муфт на них меняются новыми.
• Для исключения заедания на конусах шестерен блокирующих колес, которое может возникнуть при остывании деталей, перед тем как установить нагретый синхронизатор на вал, необходимо установить прокладку, имеющую форму вилки между торцами шестерен и блокирующими кольцами. После остывания деталей прокладка удаляется.
• Блокирующие кольца синхронизатора устанавливаются таким образом, чтобы выступы меньшей высоты были расположены под пружины фиксаторов напротив гнезд ступицы. В противном случае собранный узел переключать передачи не будет.
• Облегчить установку фиксатора можно намазав его шарик небольшим количеством консистентной смазки, затем деталь закладывается в сухарь, пружина, с помощью отвертки отводится в сторону от гнезда и сухарь ставится на место одновременно с шариком. В скользящей муфте гнездо большей глубины должно располагаться напротив шарика.

https://youtube.com/watch?v=V4LuYbBlNYo

Сборка дифференциала

Порядок выполнения работ обратный разборке:

• Перед началом нужно шестерни и сателлиты смазать моторным маслом. Необходимо учесть, что не больше 0,4 миллиметров должен быть зазор осевой шестерни полуоси. При это момент сопротивления, возникающий при вращении шестерни дифференциала, не должен быть более 10,0 Н.м.
  Увеличенный зазор указывает на износ деталей дифференциала, они требуют замены.
• Устанавливается на коробку дифференциала ведущая шестерня привода спидометра, затем с помощью оправки напрессовываются внутренние кольца подшипников.
• Запрессовывается в специальное гнездо сальник штока, вставляется шток выбора передач в отверстие картера, на штоке устанавливается рычаг выбора передач. На винт для обезжиривания резьбового соединения наносится специальный клей марки ТБ-1324.
• Запрессовываются в корпусе картере сцепления наружные кольца подшипников обеих валов, собранных с сепараторами, внутренние кольца этих же подшипников напрессовываются на валы.
• Устанавливается узел выбора передач. Необходимо после установки убедиться, чтобы рычаг штока и рычаг узла выбора передач были расположены правильно относительно друг друга. Механизм выбора передач фиксируется.
•  Сальник запрессовывается в картер сцепления таким образом, чтобы на отполированном пояске была расположена его рабочая кромка.
• На валы устанавливаются шариковые подшипники, накручиваются и затягиваются динамометрическим ключом гайки. Для фиксации гаек от раскручивания их расчеканивают, длиной примерно 4 миллиметра.
• Дифференциал устанавливается в картер.
• Валы вместе с шестернями монтируются в узел. Устанавливается ось с расположенной на ней шестерни заднего хода таким образом, чтобы вилка последнего вошла в паз на промежуточной шестерне.
  Ставятся на место штоки для переключения передач, фиксируются вилки на штоках.
• В гнездо картера укладывается очищающий магнит.
• Располагается между картерами коробки передач и сцепления прокладка.
• Подбирается и устанавливается регулировочное кольцо в гнезде картера КП, запрессовывается наружная обойма конического роликоподшипника дифференциала.
• Крепится привод спидометра.
• На картер сцепления ставится картер КП и фиксируется гайками. Подшипники ограничиваются стопорными шайбами.
• Монтируются вилки заднего хода и фиксаторы штоков, крепится крышка фиксаторов и пробка в вилку фиксатора заднего хода.
• Подбирается регулировочное кольцо подшипников дифференциала, которое должно обеспечить натяг подшипников 0,25 миллиметров.

Диагностика механической коробки передач

Так как устройства любой механической коробки передач приблизительно одинаковые (отечественных автомобилей и иномарок), диагностика проводится по одному и тому же алгоритму. Если ваш автомобиль оснащён бортовым компьютером, то большинство ошибок, связанных с работой МКПП, можно расшифровать. Бывает и так, что ошибки не показывают на конкретную неисправность, а указывают лишь на общую поломку.

Поломки МКПП могут быть различными, но их можно разделить на несколько разновидностей:

Передачи начинают включаться с большим трудом, появляются толчки при переключении МКПП, слышится вой и скрежет при попытке переключится на другую передачу. В этом случае становится понятно, что поломка связана непосредственно с механизмом, отвечающим за переключение передач. Если у автомобиля большой пробег, возможно, износились шестерни, так как они работают с большой нагрузкой. При разборке КПП можно увидеть, будет ли целесообразно менять шестерни или лучше сразу купить новую (или бывшую в употреблении) коробку. Процедура разбора коробки достаточно трудоёмкая, поэтому перед тем, как к ней приступить, следует провести тщательную диагностику

Часто бывает, что коробка не хочет переключаться из-за проблем со сцеплением;
Различные посторонние шумы при работе двигателя, причём не важно, на холостом ходу или под нагрузкой. Если вы слышите такие шумы, щелчки при переключении передач МКПП, или машина дергается при переключении передач, нужно срочно проводить диагностику

Неважно, новая у вас коробка или нет, такие проблемы часто связаны с браком МКПП, не стоит ждать того, что данный звук пропадёт со временем, если есть возможность, обращайтесь по гарантии. В других случаях только диагностика может спасть КПП от внезапного выхода из строя;
Масляное голодание МКПП – одна из наиболее частых проблем, которые могут привести к её поломкам. Коробка передач работает в масляной ванне, что помогает деталям дольше не выходить из строя
Все знают, к чему может привести нехватка масла в двигателе, но не все обращают внимание на уровень масла в МКПП. Проблемы в этом случае можно избежать, если постоянно контролировать уровень масла в КПП
Если не делать этого, можно «попасть» на дорогостоящий ремонт. Часто можно визуально определить утечки масла по подтёкам на картере. Наиболее часто масло течёт в местах, где находятся различные прокладки и «хвостовики» (соединительные муфты).

Часто избежать проблем с МКПП помогает простая промывка маслом. Демонтаж коробки при этой процедуре не понадобится. Достаточно слить старое масло и залить новое. После данной процедуры следует завести автомобиль и проехать в спокойном темпе. Данная процедура поможет новому маслу проникнуть во все места КПП. Иногда промывать приходится несколько раз, так как внутри коробки может находиться большое количество грязи.

Сейчас в магазинах продаются специальные восстановительные присадки для масла в МКПП. Не стоит ими злоупотреблять, так как их действие на КПП не всегда предсказуемо. Лучше залить присадку на некоторое время, а потом слить её вместе с маслом.

Виды неисправностей, причины и методы устранения поломок МКПП

Первый и самый популярный дефект

, с которым можно встретиться в процессе эксплуатации авто с МКПП – повышенный уровень шума на нейтральной передаче, характерный скрип при переключении скорости. Часто возникновение данного дефекта связано с недостаточным уровнем трансмиссионного масла или его отсутствием в МКПП.

Рассмотрим частные случаи, когда можно встретить посторонний шум или увеличение его уровня в процессе эксплуатации автомобиля:

1. На нейтральной передаче при работающем моторе уровень шума заметно возрастает.

Основная причина – недостаточный уровень масла в МКПП или плохое качество трансмиссионной жидкости

(выработка, износ, загрязнение). Часто данная неисправность возникает при попадании грязи или воды. При устранении данных дефектов сохраняется уровень шума? Значит, проблема вызвана износом одного или нескольких узлов механической коробки передач.

Это может быть выработка посадочных мест или контактных частей подвижных элементов, износ в процессе эксплуатации, появление задиров, неровностей, потертостей в выжимном подшипнике, ведущей шестерне, одном из валов (ведущем, ведомом, промежуточном), разрушение шестерней дифференциала в автомобилях с передним приводом. Необходимо разобрать МКПП и заменить изношенные детали на новые запчасти.

При работающем моторе уровень шума заметно превышает привычный независимо от передачи.

Причины аналогичны предыдущему случаю: износ в результате эксплуатации одной или нескольких деталей механической трансмиссии. Также может быть диагностирована несоосность картеров сцепления и двигателя.

Необходимо заменить изношенные части – в первом случае. Во втором — отцентровать картер сцепления относительно двигателя или заменить его на новый, но сделать это самостоятельно довольно сложно. Лучше обратиться в специализированный сервис.

• При работающем моторе уровень шума заметно превышает привычный на одной из передач.

Частой причиной бывает износ или поломка зубьев синхронизатора.

Вторым по распространённости дефектом

является хруст в процессе эксплуатации или проблемы с переключением передач. Первой и основной причиной является износ или поломка синхронизатора, однакоперед съемом и разбором МКПП необходимо проверить следующие узлы:

рычаг переключения передач на предмет наличия люфта в кулисе;
тросик привода на предмет обрыва или утечку жидкости;
регулировку механизма выбора скоростей;
исправность корзины и диска сцепления;
качество крепления МКПП к кузову транспортного средства;
уровень и качество трансмиссионной жидкости в МКПП.

При обнаружении и устранении данных дефектов можно избежать хруста при переключении, невозможности переключить передачу или самопроизвольного переключения.

Если дефекты устранены, но проблема осталась, следует разобрать МКПП и заменить изношенные или сломанные синхронизаторы

При разборе нужно обратить внимание на наличие дефектов на следующих элементах:

• выжимной подшипник;
• тяги;
• цельность вала;
• исправность муфт и шестерней.

Кольцо шестерни-синхронизатора имеет особой формы зубья, которые в момент переключения скорости зацепляются с муфтой. При их истирании передачи начинают самопроизвольно выключаться. Поэтому при разборе МКПП следует заменить неисправные детали. Также самопроизвольное выбивание скорости происходит при дефектах следующих узлов:

• выработка штока, вилки переключения скоростей;
• обрыв или заедание троса;
• выработка подшипника вала;
• смещение МКПП в результате износа подушки;
• ослабленное крепление МКПП к корпусу транспортного средства.

Для проведения ремонтных работ можно воспользоваться инструкцией по эксплуатации транспортного средства ли обратиться в специализированный автосервис для устранения данных дефектов и неисправностей.

Третьей, самой распространенной причиной неисправности на «механике» является подтекание масла.

Возникает она при износе уплотнителей (сальников) штока выбора скоростей, неплотном прилегании поддона механической КПП, ослабленных креплениях контрольного отверстия, забитии дыхательного клапана МКПП.

Избавиться от шумов в коробке часто можно посредством доведения уровня масла через дыхательный клапан или контрольное отверстие до минимально допустимого (оптимальным является показатель не ниже 3-7 мм от контрольного отверстия).

«Механика» или «автомат» – что лучше по мнению автолюбителей

1. Для гонщиков – «механика».

   «Вы – гонщик? Тогда «механика» – в самый раз. Недостаток «автомата» – нельзя быть буксиром».

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. «Механика» – это более сконцентрированное управление машиной.

   «Я за механическую коробку передач. Сначала ездил на LADA, потом на KIA Sportage. МКПП не представляет сложности в управлении, просто нужно быть более сконцентрированным. Друг ездит на «автомате» и говорит, что возникают проблемы. Хотя авто у него не первое. К АКПП необходимо относится бережно, поэтому ее рекомендуют для водителей-женщин (они не вдавят педаль в пол, как мужчины). Мы с другом приобретали авто в одном салоне. Я брал в кредит, а он смог собрать нужную сумму. Хотя не в этом суть. Короче говоря, я голосую за МКПП, если что».

3. Пока есть спрос, «механика» должна выпускаться.

   «От кого-то услышал, что «автоматы» стали наиболее популярны в США, когда стало много инвалидов после войны 1960-х гг. Такая конструкция удобно не только инвалидам, а также тем, кто не хочет заниматься ручным переключением передачи по личным причинам. Я отношусь к тем водителям, которым без разницы, какая коробка передач стоит в авто. Просто во время езды все движения выполняются автоматически. Думаю, что механика нужна, пока на нее есть спрос. Дело не в стоимости или модных наворотах, просто нравится».

4. «Механика» – как дорогой коньяк.

   «Механическая коробка передач – как качественный коньяк, то есть нужно уметь применять! «Автомат» же, как водка, наливай и пей, другими словами – никаких умений не требуется».

5. Мне лучше «автомат».

   «Тут дело вкуса. Я предпочитаю АКПП. Во-первых, не позволяет мучить мотор бешеными оборотами. Во-вторых, нельзя сломать сцепление, потому что его нет. Да и сама езда доставляет удовольствие, так как нет необходимости в критических ситуациях лихорадочно переключать передачи. Гораздо лучше с двумя педалями, чем с тремя.

   Кстати, если АКПП с типтроником, то это почти «механика», только без жуткого сцепления. Про него постоянно забывают, хотя это составной элемент МКПП и выходит из строя намного чаще, чем «автомат». Разные диски, тросы, приводы, подшипники. Главное – авто купить мощное, с движком примерно на 2–2,5 л, и тогда совсем проблем не будет».

6. МКПП – это прошлый век.

   «Механика» – это из «эры динозавров». Я однозначно за «автомат».

   Не совсем понимаю, почему все так переживают по поводу буксировки с АКПП. Вполне можете тянуть сломанную машину с «автоматом». Хотя таких автомобилей мало. К примеру, Suzuki Grand Vitara на режиме нейтрали в раздатке. Таким образом можно тянуть на скорости не больше 90 км/ч на расстояние 300 км. АКПП поставить в режим Р (паркинг), раздатку в N – и поехали».