Разборка головки блока цилиндров Volkswagen Golf II
Общие сведенияГоловка блока цилиндров, распределительный вал и привод клапанов
|
|
|
1 – выпускной клапан; |
11 – шпонка; 12 – зубчатое колесо распредвала; 13 – шайба; 14 – болт крепления зубчатого колеса; 15 – сухари клапана; 16 – маслосъемный колпачок; 17 – шайба опорная пружин клапана; 18 – втулка направляющая клапана; 19 – головка блока цилиндров; 20 – сальник распредвала |
| Порядок выполнения | ||||||||||||
|
Проверка и ремонт головки блока и ее деталей
Проверка и ремонт головки блока и ее деталей аналогичны проверке и ремонту головки двигателей рабочим объемом 1,1 и 1,3 л (см. подраздел 2.2.1.3).
Отличающиеся данные приведены ниже.Высота головки блока цилиндров
| Высота головки блока цилиндров – 132,6 мм. |
Расстояние между торцем стержня клапана и верхней плоскостью головки блока цилиндров
| Размер «а»: для впускных клапанов – 33,8 мм; для выпускных клапанов – 34,1 мм. |
Размеры седел клапанов
| а – наружный диаметр седла клапана; b – расстояние от поверхности головки блока до наружного диаметра седла; с – ширина рабочей фаски седла; z – нижняя плоскость головки блока цилиндров |
|
Двигатели EZ и GU |
|
|
Впускной клапан |
Выпускной клапан |
|
а = 37,2 |
а = 32,4 |
|
с = 2,0 |
с = 2,4 |
|
b = 9,2 |
b = 9,2 |
|
Двигатели мощностью 112 л.с. |
|
|
Впускной клапан |
Выпускной клапан |
|
а = 39,2 |
а = 32,4 |
|
с = 2,0 |
с = 2,4 |
|
b = 9,2 |
b = 9,6 |
|
Двигатели с гидротолкателями клапанов |
|
|
Впускной клапан |
Выпускной клапан |
|
а = 34,8 |
а = 27,8 |
|
с = 2,2 |
с = 2,2 |
|
b = 9,2 |
b = 9,6 |
Размеры клапанов
| а – диаметр тарелки клапана; b – диаметр стержня; с – длина клапана |
|
Двигатели EZ и GU |
|
|
Впускной клапан |
Выпускной клапан |
|
а = 38,0 |
а = 33,0 |
|
с = 7,97 |
с = 7,95 |
|
b = 98,7 |
b = 98,5 |
|
Двигатели мощностью 112 л.с. |
|
|
Впускной клапан |
Выпускной клапан |
|
а = 40,0 |
а =33,0 |
|
с = 7,97 |
с = 7,95 |
|
b = 98,7 |
b = 98,5 |
|
Двигатели с гидротолкателями клапанов |
|
|
Впускной клапан |
Выпускной клапан |
|
а = 38,0 |
а = 33,0 |
|
с = 7,97 |
с = 7,95 |
|
b = 91,0 |
b = 90,8 |
Диаметр шеек распределительного вала 26 мм. Максимальный допустимый износ шеек 0,25 мм.
Распредвалы маркируют следующим образом:
– двигатель рабочим объемом 1,6 л – метка желтой краской между кулачками 1-го цилиндра;
– двигатель рабочим объемом 1,8 л – литая бобышка на первом кулачке и метка синей краской между кулачками 1-го цилиндра;
– двигатель EZ с гидротолкателями клапанов – надпись, выбитая между кулачками 1-го цилиндра, I-BII-026;
– двигатель GU с гидротолкателями клапанов – надпись, выбитая между кулачками первого цилиндра, I-АII-026.
Распредвал ремонтного размера с шейками диаметром 25,75 мм маркируется желтой краской на надписи «VW–Audi».
Допустимое биение распредвала, измеренное по средней шейке, – 0,1 мм.
Видео про «Разборка головки блока цилиндров» для Volkswagen Golf II
Volkswagen Golf III ,Фольксваген гольф 3. Ремонт гбц
Golf 2 ремонт ДВС видео 4, снимаем головку блока целиндров
volkswagen golf 2 1988г. замена прокладки ГБЦ
Что делать, если пробило прокладку ГБЦ
Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую. Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью. В зависимости от модели авто, материала и фирмы-производителя её цена колеблется в пределах 50-200 руб. Но это лишь верхняя часть «айсберга».
При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта. Стоимость новых болтов колеблется в районе 50-100 руб.
Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла
Шлифовка ГБЦ обойдется в пределах 70-150 руб.
Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам. Замена прокладки на автосервисе оценивается в сумму 120-300 руб.
После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.
Выбор прокладки
В завершении стоит затронуть вопрос выбора подходящего уплотнителя ГБЦ. Их изготавливают на основе металла и паронита. Потому закономерно автомобилистов интересует, какой из представленных материалов лучше, и что стоит использовать.
У каждого вида прокладки есть свои сильные и слабые стороны. При выборе нужно ориентироваться на рекомендации вашего автопроизводителя. Если в руководстве сказано, что использовать нужно именно металлические или же паронитовые изделия, действовать наперекор рекомендациям категорически нельзя.
Металлические уплотнители обладают повышенной прочностью по сравнению с конкурентом. Их обычно устанавливают на моторы с повышенной мощностью и при использовании турбокомпрессора. Если же ваша машина имеет средние показатели мощности, и вы эксплуатируете её без чрезмерной нагрузки, паронит прекрасно справится с поставленными задачами.
Одновременно большую роль играет качество изделия и правильность его установки. Прокладки лучше покупать от проверенных производителей через сертифицированных продавцов, чтобы избежать приобретения подделки
Затем так же важно правильно установить изделие. Когда уплотнитель стоит неровно, он быстро прогорит вне зависимости от того, насколько прочным был материал изначально
В ситуациях, когда на машине пробивает прокладку головки блока и водитель наблюдает соответствующие признаки, продолжать длительную поездку нельзя. Вы в теории можете добраться до пункта назначения, но к тому моменту двигатель пострадает настолько сильно, что в лучшем случае потребуется дорогостоящий или капитальный ремонт.
Заметив первые признаки, обязательно отправляйтесь к гаражу или в автосервис
Важно не просто обнаружить факт повреждения прокладки, но и понять причину, из-за чего это произошло
Осмотр, дефектовка и ремонт
Профиль седла клапана двигателей мод. 402 и 4021
А — седло впускного клапана;
В — седло выпускного клапана
1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания от нагара.
2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.
3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.
Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой.
Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.
4. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить.
Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.
5. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.
6. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п.
Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты устраняют шлифовкой.
При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рисунке. После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.
После шлифовки седел притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.
7. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.
Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм. Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку.
Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.
Перед установкой новые втулки нужно охладить в двуокиси углерода («сухой лед»), а головку блока нагреть до 160–175°С.
Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм.
Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием.
После установки развернуть отверстие во втулке до диаметра 9,0 +0,022 мм.
Затем прошлифовать седло клапана, центрируя инструмент по отверстию во втулке.
8. Проверить головку блока на отсутствие трещин можно следующим образом. Подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха.
Заглушить все отверстия в головке блока деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах образования трещин будут выходить воздушные пузыри.
9. Прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в оси коромысел, в коромыслах и в регулировочных винтах.
Проверить плотность посадки втулок в коромыслах. Если втулка сидит не плотно, ее нужно заменить, так как во время работы двигателя она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к штанге толкателя.
Сборка
Собирают головку блока в порядке, обратном разборке. Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов.
Устанавливают клапаны в соответствии с метками, сделанными при разборке.
Прокладку корпуса термостата и прокладку задней крышки головки блока установить на герметик типа «Гермесил».
Установка
При установке головки блока рекомендуется заменить прокладку головки блока.
Установка головки блока производится в порядке, обратном снятию.
Момент затяжки 83–90 Нм (8,3– 9,0 кгс·м). После установки головки блока отрегулировать зазоры в приводе клапанов.
Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.
Гайки крепления головки блока затянуть в два этапа:
1-й этап — 40–60 Нм (4,0–6,0 кгс·м);
2-й этап — 83–90 Нм (8,3–9,0 кгс·м).
Замена прокладки ГБЦ
Сложностей в самостоятельной замене прокладки нет, однако процедура требует аккуратности и внимательности.
Следовать необходимо поэтапной инструкции:
- Отсоедините все навесное оборудование, мешающие детали и трубопроводы.
- Очистите от грязи и масляных накоплений болты крепления.
- Открутите болты, начиная с середины по одному обороту за раз, чтобы снять напряжение.
- Снимите головку блока и избавьтесь от старой прокладки.
- Тщательно очистите посадочное место и установите новую прокладку. Она должна в полной мере соответствовать направляющим втулкам и размеченным центровочным пазам.
- Установите головку на место и приступайте к затягиванию болтов. На данном этапе воспользуйтесь динамометрическим ключом и строго ориентируйтесь на предоставленную производителем схему конкретно для вашего авто. Параметры закручивания болтов должны точно соответствовать вашей машине, в противном случае прокладка вскоре прогорит. Желательно заранее узнать силу затяжного момента для вашего авто и проверить, соответствует ли новая прокладка требуемым параметрам.
- После сборки двигателя навесное оборудование можно возвращать на свои места и подключать.
Разборка и снятие головки блока цилиндров.
Для начала необходимо определить техническое состояние головки блока цилиндров, после чего ее снимают с двигателя.
Существуют операции, которые можно проводить без снятия головки блока цилиндров, такие как: замена уплотнений, маслосъемных колпачков. Для проведения профессионального ремонта головки блока цилиндров необходимо использовать набор, состоящий из: прокладок, сальников и т.д.
Перед снятием головки блока цилиндров обязательно не забудьте проверить положение коленчатого вала и распределительного вала по меткам. При проведении ремонта на двигателях отечественного производства такая операция не является обязательной, что нельзя сказать про двигатели иностранного производства, где необходимо придерживаться наивысшей точности с нанесением дополнительных меток. Подробнее о технологии снятия головки блока цилиндров можно узнать в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобилей для конкретных моделей.
Общие приемы, которые используются при снятии головки блока цилиндров
— При отвертывании болтов крепления головки блока цилиндров, необходимо ослабить их на пол или один оборот (операция проводится с середины в стороны), после чего болты выворачиваются полностью (эти операции позволяют избежать коробления головки во время откручивания болтов из-за неравномерности усилий, возникающих в процессе отворачивания);
— Если болты головки блока цилиндров имеют шлицы, обязательно очистите их от нагара (такая предусмотрительность поможет вам правильно надеть ключ на болт и не приведет к срыву ключа).
— Проследите за схемой вакуумных соединений, если такой схемы у вас нету зарисуйте ее, во избежание ошибок при сборке.
— После разборки головки блока необходимо разобрать и вынуть клапаны и заменить прокладки коллекторов.
— Снять пружины клапанов (для снятия пружин клапанов используют рычажные приспособления).
Для разборки головки блока можно приобрести автоматизированный стенд, но цена такого стенда будет очень высока, поэтому можно воспользоваться съемниками ВАЗ, которые часто подходят для разных иностранных автомобилей.
Есть и другие способы например, сильным ударом молотка ударить по тарелке пружины клапана через стальную трубу, что приведет к повреждению стержня клапана и образования на нем осечек, как раз в том месте, где ходит масляный колпачок.
После разборки головка блока цилиндров подвергается полной очистке и вымывается, старые прокладки удаляются. Затем проводят дефектацию головки блока цилиндров, чтобы определить объем предстоящих работ. Для этого с помощью специальных инструментов выполним некоторые измерения.
Дефектация головки блока цилиндров
Для проверки технического состояния головки блока цилиндров необходимо использовать набор измерительных инструментов.
Контроль размеров и параметров головки блока цилиндров
- С помощью специальной лекальной линейки и набора щупов проводим замеры нижней плоскости головки блока цилиндров. Максимальная допустимая толщина щупа должна быть в пределах 0,05-0,06 мм.
- С помощью микрометра измеряют износ опорных шеек кулачкового вала и его подшипников.
- С помощью нутромера замеряют диаметры шеек. Зазор в подшипнике не должен превышать 0,10 мм., (если на контролируемой поверхности обнаруживаются риски, царапины, задиры распределительный вал подлежит замене и головка блока ремонту).
- С помощью микрометра замеряют диаметр стержня клапана в верхней и нижней части. Износ стержня верхней и нижней части не должен превышать 0,02-0,03 мм. Если износ составляет больше 0,02-0,03 мм. клапан подлежит замене.
- Направляющие втулки замеряют нутромером (зазор не должен превышать 0,07-0,08 мм.). Если зазор находится в больших пределах, направляющие втулки меняют или ремонтируют.
- Далее визуально определяем износ седел клапанов, толкателей, рычагов, коромысел, кулачков и других частей головки блока цилиндров.
- Осмотреть головку блока цилиндров на различные дефекты, типа трещин и нагара.
Если трещина в камере сгорания, или ее стенки повреждены, то головка проверяется на герметичность. Для проверки головки блока на герметичность используют специальные – опрессовки.
- Если обнаружена трещина головки блока цилиндров ее необходимо купить и заменить или отремонтировать.
Ремонт трещин головки блока цилиндров это сложная процедура, которая требует совершенных и дорогих ремонтных технологий. Поэтому, если вы любитель надежности, лучше купите и замените головку блока цилиндров.
Решать вам.
Ремонт головки блока цилиндров стоимость 50-400 долларов.
Стоимость головки блока цилиндров двигателя: 200-2000 долларов.
Варианты диагностики проблемы
Чтобы сделать ремонт и устранить микротрещины, нужно быть полностью уверенным в том, что они есть. Рассмотрим несколько вариантов диагностики, которые можно провести дома.
Магнитно-порошковая диагностика
Метод является самым оперативным видом ремонта в обнаружении микротрещин. Заключается в следующем: со всех сторон головки блока цилиндров установить магниты. ГБЦ сверху обсыпать металлической стружкой, она начнет перемещаться к магнитам, оставаясь на трещинах и вмятинах. Так, заметить трещинки не составит труда.
Диагностика при помощи жидкости
Чтобы проверить ГБЦ на наличие дефектов этим методом, понадобится специальная красящая жидкость.
- Поверхность головки тщательно промыть, для этого использовать ацетон, керосин или другой вид растворителя.
- Специальную жидкость нанести на очищенную поверхность и подождать несколько минут.
- Затем чистой тряпкой смыть остатки жидкости. Если на ГБЦ есть дефекты, то они будут видны невооруженным глазом.
Проверка давлением
Способ может быть реализован несколькими методами: с погружением головки цилиндров под воду и без него. Сделать проверку с погружением в воду:
- Если решили произвести диагностику с погружением головки цилиндров в воду, то нужно плотно закрыть все каналы контура верхней части агрегата, после чего поместить его в емкость и налить туда горячую воду.
- Затем в контур ГБЦ подать сжатый воздух и там, где появятся пузырьки, будут находиться микротрещины.
Метод без погружения блока в воду осуществляется для поиска дырочек в пробитых шинах:
- необходимо крепко закрыть все каналы контура ГБЦ.
- После этого на поверхность крышки головки следует налить мыльный раствор.
- В контур нужно подать воздух. Там, где на поверхности головки будет обнаружен дефект, появятся мыльные пузырьки.
Проверка водой
Метод не отличается от предыдущего. Разница только в том, что головку не нужно опускать в воду, а воду следует залить в нее:
- Все отверстия герметично закрыть.
- В канал налить воды побольше.
- Затем, используя обычный насос, нужно накачать воздуха в канал, чтобы сделать давление не менее 0.7 МПа.
- После необходимо дать постоять головке несколько часов. Если вода ушла, это свидетельствует о дефектах головки. Значит, без ремонта не обойтись.
Рабочие характеристики мотора 21083
В теории технические характеристики ДВС 2108 должны были удовлетворять режимам передвижения трехдверного хэтчбэка ВАЗ 2108. На практике потребовался тюнинг, чтобы увеличить мощность, а чуть позже – снижение объема до 1,1 л для поставок «Восьмерки» на экспорт в страны со специальными требованиями к характеристикам ДВС.
Причем, модель 2108 проектировали немцы из концерна Порше под 5 ступенчатую МКПП, на большее бюджета завода производителя АвтоВАЗ не хватило, поэтому форсировка ДВС производилась отечественными конструкторами, результатом стал мотор 21083 объемом 1,5 л, а затем 21081 объемом 1,1 л.
Для последнего варианта создали специальный входной коллектор, как для двигателя экспортного исполнения. На модификацию 21083 монтировался впускной коллектор от 2108, что изначально неверно, поскольку не удовлетворяются потребности в качестве топливной смеси для формированного мотора. В мануал занесли те же требования, какое масло лить, и оставили прежними регламенты замены охлаждающих жидкостей.
На выходе характеристики двигателя получились следующими:
| Изготовитель | АвтоВАЗ |
| Марка ДВС | 21083 |
| Годы производства | 1992 – 2003 |
| Объем | 1499,8 см 3 (1,5 л) |
| Мощность | 50,3 кВт (72 л. с.) |
| Крутящий момент | 106 Нм (3400 об/мин) |
| Вес | 127 кг |
| Степень сжатия | 9,9 |
| Питание | карбюратор |
| Тип мотора | рядный |
| Число цилиндров | 4 |
| Местонахождение первого цилиндра | ТВЕ |
| Число клапанов на каждом цилиндре | 2 |
| Материал ГБЦ | сплав алюминиевый |
| Впускной коллектор | от 2108 или 21081 |
| Выпускной коллектор | схема 4/2/1 (паук) |
| Распредвал | верхний |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Диаметр цилиндра | класс А – 82 – 82,01 мм класс В – 82,01 – 82,02 мм
класс С – 82,02 – 82,03 мм класс D – 82,03 – 82,04 мм класс Е – 82,04 – 82,05 мм |
| Поршни | 82 мм |
| Кольца | два симметричных выступа, хромовое покрытие, компрессионные толщиной 1,5 мм и 2 мм, маслосъемное 3,95 мм |
| Диаметр поршня | класс А –81,94 – 81,95 мм класс В – 81,95 – 81,96 мм
класс С – 85,96 – 81,97 мм класс D – 81,97 – 81,98 мм класс Е – 81,98 – 81,99 мм |
| Коленвал | высокопрочный чугун, ВЧ закалка шеек подшипников и шатунов, радиус кривошипа длинный |
| Количество подшипников коренных | 5 |
| Ход поршня | 71 мм |
| Горючее | АИ-91 |
| Масса мотора | 127, кг |
| Нормативы экологии | Евро-2 |
| Расход топлива | трасса – 7 л/100 км смешанный цикл 8,6 л/100 км
город – 10 л/100 км |
| Расход масла | 0,7 л/1000 км |
| Моторное масло для 21083 | 5W-30 и 10W-30 |
| Объем моторного масла | 3,5 л |
| Температура рабочая | 80° |
| Ресурс мотора | заявленный 125000 км, реальный 200000 км |
| Регулировка клапанов | шайбы |
| Система охлаждения | принудительная, антифриз/тосол |
| Количество ОЖ | 7,3 л |
| Помпа | пластмассовая крыльчатка |
| Свечи на 21083 | А17ДВРМ или FE65CPR |
| Зазор между электродами свечи | 0,5 – 0,6 мм |
| Ремень ГРМ | 111 зубов, ширина ремня 19 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Воздушный фильтр | Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst |
| Масляный фильтр | номер по каталогу 90915-10001 замена 90915-10003, с обратным клапаном |
| Маховик | венец шириной 20,9 мм, поверхность под диск сцепления 196 мм в диаметре |
| Болты крепления маховика | М10х1,25 мм, длина 26 мм |
| Маслосъемные колпачки | Кортеко, Резерв, Elring, SM |
| Компрессия | давление в цилиндрах от 11 бар, разница давлений в отдельных цилиндрах в пределах 1 бара |
| Температура масла | 80°С |
| Усилие затягивания резьбовых соединений | свеча – 31 – 39 Нм маховик – 62 – 87 Нм
болт сцепления – 55 Нм крышка подшипника – 70 – 84 Нм (коренной) и 44 – 54 Нм (шатунный) головка цилиндров – 4 стадии 20 Нм, 71 Нм + 90° + 90° |
Что в итоге
Вполне очевидно, что от глубины шлифовки будет также напрямую зависеть и дальнейший подбор прокладки ГБЦ не только по материалам изготовления (например, металл или армированный паронит), но и по толщине. Данное утверждение справедливо и в том случае, если после фрезеровки существует риск того, что клапана ГРМ окажутся слишком длинными.
Квалифицированно проведенные работы по проверке на герметичность, ремонту трещин, расточке и шлифовке ГБЦ или БЦ позволяют получить проверенную и полностью работоспособную деталь, которая после установки на автомобиль будет являться залогом дальнейшей исправной работы ДВС. Например, профессионально отремонтированная и правильно поставленная головка прослужит не один десяток тысяч километров при условии соблюдения общих рекомендаций во время эксплуатации и своевременного технического обслуживания и ремонта двигателя.
Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.
Притирка клапанов: как сделать самому. Для чего и когда нужно притирать клапаны. Как притереть клапана, какую притирочную пасту выбрать. Рекомендации.
Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.
На какие неисправности указывает эмульсия на масляном щупе и крышке маслозаливной горловины. Способы самостоятельного определения причин данной проблемы.
Когда необходимо растачивать коленчатый вал двигателя, для чего нужна расточка коленвала. Как растачивается коленвал, особенности подбора вкладышей.
