Замена стоек рено меган 2

Пружина и амортизаторная стойка передней подвески (замена)

• Проверку передних амортизаторов можно производить, не снимая их с автомобиля. Если движение автомобиля неустойчивое или он наклоняется, причиной этого может быть износ амортизаторов, и тогда их необходимо заменить. Для проверки можно покачать автомобиль с каждой стороны. Если амортизаторы в хорошем состоянии, автомобиль будет успокаиваться сразу же (после полутора качков). Чтобы убедиться в непригодности амортизатора, его необходимо снять с автомобиля, как описано ниже. В вертикальном положении полностью растяните и сожмите амортизатор шесть — десять раз Наличие заеданий и мест, где отсутствует сопротивление, свидетельствует о неисправности амортизатора.

• Амортизаторы должны заменяться только попарно. В противном случае, из-за их неодинакового действия автомобиль будет двигаться неустойчиво, и ему даже может быть нанесен вред.

• Так же, как и амортизаторы, пружины заменяются только попарно. Следует заметить, что пружины редко выходят из строя, и, если дорожный просвет автомобиля мал, следует в первую очередь проверять амортизаторы, а не пружины. Это может показаться немного странным, но, тем не менее, если амортизатор изношен или неисправен, это может привести к неправильной высоте автомобиля на подвеске. • Убедившись в том, что пружины нуждаются в снятии и более тщательной проверке, подоприте автомобиль спереди, поставив подпорки по краям поперечины передней подвески. Заблокируйте задние колеса и убедитесь в том, что автомобиль надежно закреплен.

62 Нм
Крепления амортизаторной стойки к кузову 44 Нм
Крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку 105 Нм
Болты крепления направляющей колодок 105 Нм

СНЯТИЕ

• Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

• Разблокируйте рулевое колесо.

• Отключите аккумуляторную батарею.

• Снимите передние колеса.

• Отсоедините датчик скорости вращения колеса (если он есть).

• Отверните держатель провода датчика скорости вращения колеса (если он есть).

Примечание: Убедитесь, что цветовая маркировка пружин и амортизаторов автомобиля идентична маркировке запчастей.

• Отверните болты (2) крепления направляющей колодок и подвесьте направляющую колодок в сборе со скобой и колодками к кузову.

• Отверните болты (1) крепления амортизаторной стойки подвески к поворотному кулаку.

• Отсоедините нижний конец аморти-заторной стойки от поворотного кулака, нажимая на поворотный кулак.

• Подвесьте поворотный кулак к кузову.

• Снимите:

— гайку крепления амортизаторной стойки к чашке с помощью шестигранного и накидного ключей,

— чашку (3),

— амортизаторную стойку в сборе с пружинной.

• Установите подходящие захваты на приспособление для сжатия пружин и установите приспособление на пружину.

• Сжимайте пружину до тех пор, пока она не отойдет от чашек.

• Отверните гайку штока амортиза-торной стойки с помощью шестигранного и накидного ключей.

• Отделите друг от друга детали, входящие в состав узла амортизатор-ная стойка в сборе с пружиной.

УСТАНОВКА

Примечание: При снятии и установке пружин не допускайте ударов по ним, которые могут повредить их специальную обработку поверхности.

• Обязательно замените гайку штока амортизаторной стойки.

• Зажмите приспособление для сжатия пружин в тиски.

Примечание: Для облегчения установки новой пружины соблюдайте положение и ориентацию пружины и чашек приспособления. • Установите пружину в канавку чашки.

• Соблюдайте порядок и направление установки деталей.

Примечание: Обязательно замените гайку штока амортизаторной стойки.

• Разгрузите пружину.

• Установите:

— амортизаторную стойку в сборе с пружинной.

— чашку (4),

— гайку крепления амортизаторной стойки к чашке с помощью шестигранного и накидного ключей,

• Затяните требуемым моментом гайку крепления штока амортизаторной стойки (62 Нм).

• Разгрузите пружину.

• Снимите приспособление для сжатия с пружины.

• Установите:

— амортизаторную стойку на поворотный кулак,

— болты (5) крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

• Затяните требуемым моментом:

— гайку крепления амортизаторной стойки к кузову (44 Нм),

— болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку (105 Нм).

• Установите:

— направляющую колодок на поворотный кулак,

— болты (6) крепления направляющей колодок.

• Затяните требуемым моментом болты крепления направляющей колодок (105 Нм).

• Заверните держатель провода датчика скорости вращения колеса (если он есть).

• Закрепите держателями датчики скорости вращения колеса (если они есть).

• Установите передние колеса.

• Подключите аккумуляторную батарею.

Передние стойки на «Логан»: конструкции и назначение

Практика эксплуатации (в том числе по нашим дорогам) показала долговечность и неприхотливость стального узла. Рычаги передней подвески, выполненные из стали, меняются редко и выдерживают цикл, установленный между ремонтами подвески. Но иногда устройство требует более ранней замены.

На Логанах устанавливаются штатные амортизаторы газо-масляного типа румынского производства, замену которых желательно проводить на аналогичные. Причём у моделей 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 г.в. есть некоторые конструктивные отличия от автомобилей, выпускаемых с 2009 года. На моделях фазы 2 (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 аутентик) чашки стоек отличаются большим диаметром. Это касается как седанов, так и универсалов (МСВ).

Главное предназначение амортизационных стоек — гашение вертикальных колебаний кузова и обеспечение безопасности на дороге. Неисправность амортизаторов можно определить по следующим изменениям в работе авто:

  • Левая и правая покрышки, как спереди, так и сзади, отличаются степенью износа.
  • Из стойки протекает масло.
  • На устройстве появилась коррозия.
  • При наборе скорости шумит подвеска, в этой ситуации виноваты изношенные крепёжные втулки, деформировавшиеся или треснувшие.
  • Повреждены крепления стоек.
  • Деформирован корпус амортизатора, затруднено движение поршня.
  • Изношен сальник, что приводит к утечкам масла.
  • Деформированы или изношены сайлентблоки, повышающие шумность работы подвески.
  • Неправильно расположен пружинный элемент.

Если при движении кузов начинает колебать вверх и вниз, то пора проверить стойки амортизатора спереди и сзади, а при обнаружении неисправности — сменить их. Проверка выполняется просто: в области стойки нужно надавить на кузов и резко отпустить — наличие раскачивания укажет на неисправность амортизатора и потерю жёсткости опоры.

При подозрении, что амортизаторы вышли из строя, обратите внимание на шток. Если из него выливается масло, то это явный признак необходимости замены передних стоек авто

Что касается эксплуатационных характеристик, то на заводских стойках удастся пройти до 120 тыс. км. При условии бережного стиля вождения и допустимого качества дорог, этот срок увеличится до 150 тыс. км. Еще одним немаловажным фактором, который влияет на срок службы, является фирма-производитель. Безусловно, Lemforder или другие запчасти, установленные с завода, проявят себя куда лучше, чем дешевые аналоги. Здесь уже решать вам: либо заплатить дороже, но проехать вдвое больше до следующей замены, либо сэкономить и менять стойки спустя 55-65 тыс. км.

Передняя ходовая часть в практичной модели Рено реализована с применением широко известной и популярной среди малолитражек схемы «McPherson». В основе конструктивного исполнения присутствуют амортизационные стойки, которые объединены с пружинами в единые узлы. Связующими звеньями являются поворотные кулаки.

Для ремонта потребуется обзавестись таким набором инструментов:

  • торцовым ключом, размер которого «30»;
  • накидными ключами размерностью «16» и «18» (по 2 шт. каждого типоразмера);
  • молотком, монтировкой и отверткой с плоским профилем;
  • съемником.

Если подъемных устройств или ямы нет, то пользуемся домкратом и производится замена передних рычагов.

    1. Вывешиваем одну из сторон автомобиля, подставив под колеса задней оси упоры против скатывания, а под кузов страховочную подпорку. Активируем ручной тормоз.
    2. Снимаем колесо с Renault Logan (его крепеж должен быть заранее ослаблен).
    3. Откручиваем гайку, с помощью которой удерживается соединительная тяга. Извлекаем болт (сверху) и вынимаем эту тягу.
    4. Переходим к откручиванию болта, которым закреплен стабилизатор.
  1. Шаровой палец опоры фиксируется в поворотной цапфе с помощью болта, который стягивает «щеки» нижнего кронштейна. Откручиваем данный болт и вынимаем его из посадочного места.
  2. Для извлечения шаровой опоры из цапфы пользуемся съемником, а в его отсутствие монтировкой.
  3. Перемещаемся к демонтажу крепежа рычага к кронштейнам подрамника. Здесь откручиваем два болта и извлекаем их из втулок сайлентблоков.

На этом рычаг демонтирован. Теперь можно начинать установку нового изделия. Алгоритм ее выполнения обратен демонтажному процессу.

Во время затяжки соблюдаем регламентные моменты:

  • 105 Н*м – для крепежа рычага к подрамнику;
  • 62 Н*м – для болта и гайки фиксации шарового пальца в кулаке;
  • 21 Н*м – при установке соединительной тяги.

Завершив ремонтные действия с одной стороны авто Renault Logan, переходим к выполнению процесса со второй. Все действия выполняются аналогично. Замена передних рычагов завершена полностью.

Так нужно ли менять при смене амортизаторов?

Если честно, то вопрос двоякий. И не всегда можно отметить утвердительно. Давайте рассмотрим две ситуации:

1) Подвеска прошла 30 000 километров, но после зимы стойка потекла и ее нужно менять. В этом случае пробег реально маленький, вам достаточно поменять саму стойку а остальные элементы можно оставить, кстати это касается и опорного подшипника. Усталость металла будет на низком уровне, да и коррозия еще не внесет больших изменений в параметры. Есть только одно условие – нужно ставить оригинальную или такую же стойку.

2) Пробег около 80 – 100 000 километров. Скажу так — при средней езде автомобилиста 20 000 в год, такой пробег примерно равен 4 годам, в малых городах это может быть и 5 – 6 лет. К чему я это веду, даже если вы ездили только по ровным дорогам, то зимняя дорога (а это соль, песок и еще много всяких прелестей), однозначно плохо влияют на металл, из которых состоят пружины. ДА и при таком пробеге усталость металла уже значительная. Поэтому – если у вас «умирает» амортизатор, в этом случае нужно его менять полностью с пружиной.

Перечислю еще раз по пунктам, для тех, кто «жмется по деньгам»:

— От песка, реактивов, камней и т.д. – металл стачивается, страдает, что уменьшает прочность.

— Усталость от времени, 80 — 100000 это серьезный пробег.

— Проседания. Пружина может уменьшиться в размере, пусть не значительно, но этого будет достаточно для нового амортизатора, его ресурс снизится.

Поэтому при таких больших пробегах – однозначно меняем.

Какими приспособлениями и материалами запастись?

Когда подвергается замене передняя стойка, или же задняя, касаемо потребного оборудования и запчастей заметим, что все должно быть приобретено заблаговременно.

Для работы нужны:

  • гофрированные пыльники стоек;
  • резиновые «отбойники» и опоры;
  • самоконтрящиеся гайки;
  • подшипники в комплекте;
  • пружины (если им также требуется замена) и амортизатора.

«Отбойник» служит для предотвращения деформации штока при посадке амортизатора «на жесткую». Пыльник предохраняет шток от попадания влаги, грязи, абразива и прочих изнашивающих зеркальную поверхность и манжету дорожных «артефактов».

Для стоек производитель предусмотрел наличие ремонтного комплекта. Он состоит из таких изделий:

  • опорных подшипников;
  • шайб и опор.

Набор подлежит приобретению в случаях, когда необходима замена опор. По заверениям мастеров Рено редко «страдают» выходом из строя этих компонентов, поэтому не будем настаивать на обязательности покупки.

«Морской бой»: однотрубный или двухтрубный?

Кроме разного наполнения, амортизаторы отличаются и конструктивно: могут быть однотрубными и двухтрубными. Зачастую тип амортизатора диктует конструкция подвески автомобиля, и самостоятельно заменить один на другой не получится. Но бывает, что выбор есть, и в этом случае нужно знать каждого из них.

Классическая конструкция — двухтрубная, и таких амортизаторов на рынке всё ещё большинство. Двухтрубная конструкция представляет из себя «матрёшку» из двух цилиндров (колб), между которыми через специальные клапаны перетекает жидкость. Наличие внешней колбы — дополнительная защита от механических повреждений, что актуально на бездорожье. Но и дополнительная помеха охлаждению: в процессе работы амортизатор нагревается, что ускоряет вспенивание масла (которое и так возникает при перетекании между колбами). Двухтрубный амортизатор можно сделать весьма компактным, и при плотной компоновке подвески это аргумент для инженеров. Но устанавливать его можно только штоком вверх — конструктивная особенность.

Однотрубный амортизатор — это единственная колба, которая является и корпусом, и рабочим цилиндром. Любое внешнее повреждение приводит к выходу амортизатора из строя. Зато однотрубная конструкция отлично охлаждается и в целом работает точнее и стабильнее, обеспечивая выверенную управляемость. Такой амортизатор можно установить и штоком вниз, снизив неподрессоренные массы, чем часто пользуются в спортивных автомобилях.

4.8. Снятие и установка пружины и амортизаторная стойка передней подвески

Снятие
Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что цветовая маркировка пружин и амортизаторов автомобиля идентична маркировке запчастей.

Разблокируйте рулевое колесо.
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы.
Снимите передние колеса.
Отсоедините держатель проводов датчика скорости вращения колеса.
Отсоедините датчик скорости вращения колеса.
Отверните болты крепления направляющей колодок и подвесьте тормоз к кузову.

Рис. 4.24. Откручивание болтов крепления амортизаторной стойки: 1 – болты крепления направляющей колодок; 2 – болты крепления амортизаторной стойки

Открутие болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку (рис. 4.24).
Отсоедините нижний конец амортизаторной стойки от поворотного кулака, нажимая на последний.
Подвесьте поворотный кулак.

Рис. 4.25. Откручивание гайки крепления амортизаторной стойки к чашке: 1 – чашка

Открутите гайку крепления амортизаторной стойки к чашке с помощью шестигранного и накидного ключей (рис. 4.25).
Снимите чашку и амортизаторную стойку в сборе с пружиной.
Выберите подходящие чашки и установите их вместе с приспособлением для сжатия пружин на пружину.
Сжимайте пружину до тех пор, пока она не отойдет от чашек.

Рис. 4.26. Откручивание гайки крепления штока амортизаторной стойки

Отверните гайку штока амортизаторной стойки с помощью шестигранного и накидного ключей (рис. 4.26).
Отделите друг от друга детали, входящие в состав узла «амортизаторная стойка в сборе с пружиной».
Установка
Закрепите приспособление для пружин в тисках.

Рис. 4.27. Правильная установочная ориетация амортизаторной пружины


ПРИМЕЧАНИЕ

Для облегчения установки новой пружины соблюдайте положение и ориентацию пружины и чашек приспособления (рис. 4.27).

Рис. 4.28. Установка пружины

Установите пружину в канавку чашки (рис. 4.28).

Рис. 4.29. Очередность установки деталей амортизационной стойки

Соблюдайте очередность установки деталей (рис. 4.29).
Обязательно замените гайку штока амортизаторной стойки.

Рис. 4.30. Установка новой гайки штока амортизаторной стойки

Затяните требуемым моментом 62 Н·м гайку крепления амортизаторной стойки на чашке пружины (рис. 4.30).
Разгрузите пружину.
Уберите приспособление для сжатия пружин.
Установка остальных компонентов производится в порядке, обратном снятию.

ВНИМАНИЕ
Закрепите провода датчика скорости вращения колеса, если они были отсоединены от держателя.
Не перекручивайте тормозной шланг.

Затяните требуемым моментом:
– гайку крепления амортизаторной стойки к кузову (44 Н·м) ;
– болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку (105 Н·м);
– колесные болты (105 Н·м).

Причины и признаки поломки передних пружин подвески

Все автомобильные запчасти рано или поздно выходят из строя, у них есть определенный ресурс. Срок службы передних пружин вне зависимости от модели авто достаточно большой (не меньше 40000 км), но детали могут потребовать преждевременной замены по различным причинам:

  • машина часто перегружается;
  • автомобиль эксплуатируется по неровным дорогам;
  • амортизатор потерял упругость, вся нагрузка легла на ПП;
  • попался заводской брак.

Пружина со временем проседает, теряет необходимую упругость, также достаточно часто на ПП ломается виток. Определить неисправность достаточно просто по внешним признакам:

  • автомобиль, размещенный на ровной площадке, «припадает» на ту сторону, где сломана или «сложилась» пружина;
  • «передок» автомобиля слишком низко расположен по отношению к задней части;
  • слом витка заметен визуально, нужно только внимательно разглядеть дефект;
  • на ходу в районе переднего амортизатора слышен щелчок (при сломанном витке), также стук присутствует, если на стоящем автомобиле в районе амортизаторной стойки попробовать покачать машину верх и вниз.

Если у ПП обнаружен дефект, деталь подлежит замене, ее восстановить невозможно.

Описание стоек разных видов

Из всех перечисленных видов газовые считают наиболее жесткими. Они хорошо держат дорогу, подходят для высокой скорости движения и езды по неровным поверхностям. Их нередко устанавливают на спортивные машины и те, что эксплуатируются в круглосуточном режиме. Но ездить с этими стойками будет не настолько удобно, как с масляными.

Последние по уровню комфорта считаются самыми лучшими, но они противопоказаны для неровных дорог и езды на большой скорости.В этом случае сильно возрастает риск вскипания масла. Эти стойки подойдут любителям спокойного стиля вождения по хорошим городским или проселочным дорогам.

Нечто среднее между газовыми и масляными стойками представляют собой газомаслянные агрегаты, цена на которые не должна быть слишком низкой, иначе их придется часто менять. Будучи довольно мягкими, они лучше зарекомендовали себя на неровных покрытиях, чем чисто масляные. Газовый подпор с низким давлением совершенно исключает в них вспенивание масла и при этом поглощает колебания.

Сборка заднего амортизатора

Сборку всех элементов задней стойки проводим строго в обратной последовательности, уделяя особое внимание всем соединениям и местам соприкосновения стоек с кузовом

Стойка установлена и готова к использованию.

Цены на стойки для ВАЗ-2112

Во всех магазинах, которые предлагают запасные части для автомобилей семейства ВАЗ вы найдёте задние стойки для ВАЗ-2112 по своему кошельку и всем самым необходимым характеристикам.

Хорошо себя зарекомендовали задние стойки HOLA

  • на стойки не плохих характеристик будут варьироваться в пределах 5000 рублей за пару,
  • на пружины 3000 рублей,
  • за буферы 500 рублей,
  • а за пыльники 300 рублей.

Снятие и установка пружины и амортизаторная стойка передней подвески

Снятие и установка пружины и амортизаторная стойка передней подвески Renault Megane 2

Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

Убедитесь, что цветовая маркировка пружин и амортизаторов автомобиля идентична маркировке запчастей.

Разблокируйте рулевое колесо.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите передние колеса.

Отсоедините держатель проводов датчика скорости вращения колеса.

Отсоедините датчик скорости вращения колеса.

Отверните болты крепления направляющей колодок и подвесьте тормоз к кузову.

Рис. 4.30. Установка новой гайки штока амортизаторной стойки

Затяните требуемым моментом 62 Н·м гайку крепления амортизаторной стойки на чашке пружины (рис. 4.30).

Уберите приспособление для сжатия пружин.

Установка остальных компонентов производится в порядке, обратном снятию.

Закрепите провода датчика скорости вращения колеса, если они были отсоединены от держателя.

Не перекручивайте тормозной шланг.

Затяните требуемым моментом:

– гайку крепления амортизаторной стойки к кузову (44 Н·м) ;

– болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку (105 Н·м);

– колесные болты (105 Н·м).

Как старые пружины могут быстро «убить» амортизаторы и подвеску: обзор и решение проблемы

А знаете ли вы, что автомобилисты все чаще сталкиваются с одной крайне интересной проблемой, которую не только непросто идентифицировать во время проведения технического осмотра, но даже не всегда возможно почувствовать после непосредственной поломки? Что это за неполадка такая своеобразная? Наверное, она происходит в очень небольшой и маловажной системе автомобиля. Ну, если только считать, что пружины автомобиля – это незначительная и маловажная деталь… Да, как оказывается, все чаще владельцы старых автомобилей сталкиваются с поломками пружин подвески своих машин

Но это только одна сторона проблемы. Согласно второй – уже нередки случаи поломки пружин на относительно свежих автомобилях, буквально через несколько лет после выезда автомобиля за пределы заводских ворот. Причем первые признаки начинающейся эпидемии поломок обнаружились в относительно благополучной по качеству дорог Европе. В частности, проблема наблюдается в Польше.

Так что происходит с одним из главных элементов подвески? Но прежде чем ответить на этот вопрос, сперва быстро вспомним, что такое автомобильная пружина и зачем она нужна.

Пружины играют очень важную роль в подвеске, ведь речь идет о подавлении ударов и перегрузок, вызываемых перемещением неподрессоренных масс (колес, тормозов, элементов подвески), то есть об обеспечении комфорта во время вождения, безопасности и сохранении заданного клиренса под днищем транспортного средства.

Пружины также уменьшают силы, действующие на подвеску. Без пружин автомобилем вообще невозможно было бы управлять

Например, без амортизаторов худо-бедно потихоньку ехать можно, но без пружин этого сделать практически нереально! Почему же о таком важном элементе так мало говорят в обзорах? Почему не уделяют ему должного внимания?

Все достаточно прозаично. Первое: поскольку витые элементы не требуют технического обслуживания, они очень медленно изнашиваются, и до тех пор, пока не произойдет механическое, и очень значительное повреждение, водителю будет тяжело почувствовать разницу при движении между новой и проехавшей сотню-другую тысяч километров пружиной.

Да, автомобиль будет медленно терять все это время дорожный просвет, но в этом как бы и вся разница. Каких-либо механических ухудшений в управляемости вы вряд ли почувствуете.

Бирка подскажет вам, что эти пружины стоят на автомобиле с самого начала

Но что интереснее, даже растрескивание мотков пружины не способно вызвать больших осложнений в управляемости автомобилем, поскольку обычно повреждение происходит в самом конце обмотки, в месте крепежа пружины к кузову или подвеске, так называемом гнезде пружины.

Кроме того, длина самой пружины существенно не изменяется даже после поломки до тех пор, пока обе части пружины не сместятся относительно друг друга. Только после этого высота одного из колес слегка падает, что, впрочем, также может остаться незамечено автомобилистом.

Самостоятельная диагностика

Чтобы проверить, действительно ли требуется замена стоек амортизаторов, нужно просто раскачать автомобиль. Исправная подвеска не издаёт звуков, а кузов возвращается в статичное состояние сразу, как только его перестают раскачивать.

Нелишним будет и осмотр стоек. Потёки масла на корпусе амортизатора свидетельствуют о том, что сальник деформирован, соответственно, смазки внутри уже недостаточно.

Трещины на пружине – тоже сигнал к ремонту стоек амортизаторов. Если пружина повреждена, значит, свою функцию на отбой она не выполняет, а шток масляного амортизатора, работая без пружины, не может самостоятельно выдвинуться из корпуса, что приводит к его недееспособности.

Амортизационная стойка в автомобиле для чего нужна и как работает

Амортизационная стойка и амортизатор: разница есть


Часто малокомпетентные продавцы-консультанты в магазинах автозапчастей могут сказать водителю новичку, что амортизационная стойка и амортизатор – это одно и то же. Однако разница существенна, и ее непонимание может привести к трудностям с ремонтом и обслуживанием автомобиля. Избежать такой «консультации» от неосведомленных продавцов можно, воспользовавшись сервисами для поиска запчастей, например, https://zap360.ru. Чтобы найти нужную деталь, надо только заполнить форму, отправить запрос и выбрать самое подходящее из предложений. Но перед тем необходимо разобраться, что именно требуется искать. Амортизатор являет собой автомобильную деталь, отвечающую за мягкость управления, плавность машины при попадании колес на дорожные неровности. Данный элемент минимизирует колебания автомашины. Будет он делать это мягко или жестко, быстро или медленно, зависит от типа устройства (масляный, газовый или газомасляный). Амортизатор работает лишь на сжатие и большие нагрузки принимает по направлению своей оси.

Амортизационная стойка – это уже целый комплекс внутренних деталей. С их помощью обеспечивается, помимо плавности и комфорта управления и передвижения, целостность машины, стойкость и возможность противостоять воздействиям извне. Она соединяет основную часть кузова с колесными механизмами, работает на сжатие и разжатие и способна выдержать нагрузки разной степени.

Конструктивные характеристики амортизационной стойки

Зависимо от специфики завода, на котором изготовлена деталь, центральным элементом конструкции может служить газовый, масляный, телескопический амортизатор. На корпусе присутствует площадка, используемая в качестве опоры для пружины. Опора в верхней части амортизационной стойки также выполняет шумоизолирующую функцию. Во время поворота ведущих колес она улучшает амортизацию и оказывает некоторое сопротивление. При соприкосновении передних колес с дорожным полотном устройство находится под непрерывной нагрузкой.


работы

Обладая ограниченной жесткостью, стойка служит в качестве связующего звена между колесами и кузовом. Чтобы колеса не перемещались в горизонтальной плоскости по отношению к кузову, достаточно сочетания жесткости стойки с удерживающей силой соединенных в устройстве рычагов. Стойка с телескопической конструкцией дает возможность колесу двигаться вверх и вниз в определенных границах, гася при этом удары, которым подвергается колесо.

Определение неисправностей амортизационной стойки

Диагностику следует начинать с проверки амортизаторов. Большинство неисправностей опытный водитель может обнаружить самостоятельно:

  • Подтеки масла, загрязнения корпуса или его деформацию можно диагностировать путем осмотра амортизаторов. Для этого машину надо предварительно доставить на яму.
  • Шток-поршень осматривается особо тщательно: его повреждение может стать причиной разгерметизации системы;
  • Стук в подвесках – плохой признак, как и неравномерное стирание протекторов шин.

Проверка общего состояния стойки осуществляется путем ее разборки и осмотра составляющих элементов.

Задние амортизаторы

Внимание: — Амортизаторы заменяйте попарно на одной оси автомобиля. — Не снимайте оба амортизатора одновременно, так как опускание балки задней подвески с двух сторон ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы

Примечание: Ниже описана замена амортизатора с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Поддеваем плоской отверткой пластиковый фиксатор и отгибаем защитный кожух.

5. Ключом с головкой на 10 отворачиваем болт крепления…

… и затем отгибаем вниз пластиковую защиту продольного рычага балки задней подвески, чтобы получить доступ к нижнему креплению заднего амортизатора.

6. Ключом на 18 отворачиваем нижнюю гайку крепления заднего амортизатора к балке задней подвески.

7. Действуя монтировкой как рычагом, слегка приподнимаем балку задней подвески, как показано ниже, и затем извлекаем нижнюю шпильку амортизатора из проушины балки.

8. Отпускаем балку. Затем, чтобы добраться до верхнего крепления амортизатора необходимо переместиться в багажное отделение.

4.8. Снятие и установка пружины и амортизаторная стойка передней подвески

Снятие
Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что цветовая маркировка пружин и амортизаторов автомобиля идентична маркировке запчастей.

Разблокируйте рулевое колесо.
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы.
Снимите передние колеса.
Отсоедините держатель проводов датчика скорости вращения колеса.
Отсоедините датчик скорости вращения колеса.
Отверните болты крепления направляющей колодок и подвесьте тормоз к кузову.

Рис. 4.24. Откручивание болтов крепления амортизаторной стойки: 1 – болты крепления направляющей колодок; 2 – болты крепления амортизаторной стойки

Открутие болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку (рис. 4.24).
Отсоедините нижний конец амортизаторной стойки от поворотного кулака, нажимая на последний.
Подвесьте поворотный кулак.

Рис. 4.25. Откручивание гайки крепления амортизаторной стойки к чашке: 1 – чашка

Открутите гайку крепления амортизаторной стойки к чашке с помощью шестигранного и накидного ключей (рис. 4.25).
Снимите чашку и амортизаторную стойку в сборе с пружиной.
Выберите подходящие чашки и установите их вместе с приспособлением для сжатия пружин на пружину.
Сжимайте пружину до тех пор, пока она не отойдет от чашек.

Рис. 4.26. Откручивание гайки крепления штока амортизаторной стойки

Отверните гайку штока амортизаторной стойки с помощью шестигранного и накидного ключей (рис. 4.26).
Отделите друг от друга детали, входящие в состав узла «амортизаторная стойка в сборе с пружиной».
Установка
Закрепите приспособление для пружин в тисках.

Рис. 4.27. Правильная установочная ориетация амортизаторной пружины


ПРИМЕЧАНИЕ

Для облегчения установки новой пружины соблюдайте положение и ориентацию пружины и чашек приспособления (рис. 4.27).

Рис. 4.28. Установка пружины

Установите пружину в канавку чашки (рис. 4.28).

Рис. 4.29. Очередность установки деталей амортизационной стойки

Соблюдайте очередность установки деталей (рис. 4.29).
Обязательно замените гайку штока амортизаторной стойки.

Рис. 4.30. Установка новой гайки штока амортизаторной стойки

Затяните требуемым моментом 62 Н·м гайку крепления амортизаторной стойки на чашке пружины (рис. 4.30).
Разгрузите пружину.
Уберите приспособление для сжатия пружин.
Установка остальных компонентов производится в порядке, обратном снятию.

ВНИМАНИЕ
Закрепите провода датчика скорости вращения колеса, если они были отсоединены от держателя.
Не перекручивайте тормозной шланг.

Затяните требуемым моментом:
– гайку крепления амортизаторной стойки к кузову (44 Н·м) ;
– болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку (105 Н·м);
– колесные болты (105 Н·м).

Замена задних амортизаторов 2

Для замены потребуются номера ключей: 6, 16, 18.

Renault Logan 2 следует установить на смотровой канаве, включить 1-ю передачу, под передние колёса поставить упоры. Если задняя часть автомобиля вывешена, то из-за опускания балки ниже допустимого уровня в задней подвеске из упоров могут под давлением выстрелить пружины.

После открытия багажника Рено его обивку отсоединяют, отводят в сторону.

  • На креплении заднего амортизатора отворачивают гайку, удерживая 2-м ключом сам шток.

    Удерживая шток от проворачивания рожковым ключом на 6 мм. Ключом на 10 мм отворачиваем гайку верхнего крепления заднего амортизатора.

  • После этого шайба снимается с верхней резиновой подушкой. Если колесо вывешено на домкрате либо подъемнике, под рычаг требуется поставить опору, затем отпустить немного автомобиль и загрузить пружину.

    Снимаем со штока упорную шайбу и резиновую подушку.

  • В направлении рычага задней подвески придется вывернуть крепёжный болт амортизатора и вынуть его из проушины. После этого деталь снимается с Рено 2.

    Ключом на 21 мм отворачиваем болт крепления и снимаем амортизатор.

  • Удаляются резиновая подушечка, распорная втулка.

    Снимаем со штока амортизатора резиновую подушку с распорной втулкой.

  • Затем втулка вынимается из подушки.

    Извлекаем втулку из подушки.

  • Вытягивается шайба, со штока снимается сборка защитного чехла и буфера сжатия, их можно разъединить.

    Снимаем упорную шайбу и буфер с защитным чехлом. Снимаем защитный чехол с буфера,

  • Удаляется защитный колпачок.
  • В разобранном узле испорченные детали подвески Рено меняются на новые и задний амортизатор собирается в обратном порядке.

Новые амортизаторы следует прокачивать (вручную, пять-шесть движений штоком в вертикальном положении амортизатора). Из-под автомобиля убирается опора, после чего его следует несколько раз интенсивно качнуть, чтобы стойка стала на место.

Окончательное завинчивание гайки и болта проводится на стоящем Рено Логан. Момент для болта нижнего крепления – 105 Нм, момент для гайки верхнего крепления – 14 Нм.

Точно так же меняется и вторая деталь задней подвески.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Рено
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector