Испытание и зарядка аккумулятора

Меры безопасности

При ликвидации поломок зарядки для АКБ необходимо учитывать простые меры безопасности:

Нельзя замыкать контактные щупы на приборе. Это может привести к замыканию и возгоранию устройства. Из строя выйдет основная плата зарядного прибора и восстановить ее не получится.
При демонтаже АКБ не допускается замыкание плюсового и отрицательного зажимов, подключенных к батарее. Это станет причиной замыкания в бортовой сети, что приведет к катастрофическим последствиям. Может произойти поломка электронного блока управления и даже выход из строя всего электрооборудования.
Если восстанавливать работу зарядного прибора автовладелец будет самостоятельно, надо с внимательностью подойти к выбору комплектующих деталей. Не допускается использование составляющих, не соответствующих элементам, установленным на плате. Это может привести не только к поломке самого зарядного прибора, но и к выходу из строя аккумулятора.
При проверке ЗУ после ремонта АКБ надо будет подзарядить. Выполняя эту задачу, обязательно надо открутить пробки на банках устройства, если аккумулятор обслуживаемый. В противном случае возможно закипание раствора электролита. В теории может возникнуть взрыв аккумулятора.

Восстановление заряда в дистиллированной воде

Если вы не определились, как восстановить аккумулятор и какой способ для этого использовать, предлагаем еще один вариант. Используя его, восстановить работоспособность прибора можно менее, чем за 60 минут. Если автомобильный аккумулятор полностью разрядился, его нужно будет заранее зарядить. Из заряженного АКБ необходимо полностью слить старый электролит, предварительно открутив пробки на крышке, после чего конструкцию можно промыть водой. Как и в предыдущих случаях, для этого лучше использовать дистиллят.

После того, как батарея заряжена и промыта, в конструкцию следует залить специальный раствор трилона Б амиачного типа. Раствор включает 2% трилона и 5% аммиака. С помощью жидкости осуществляется процедура десульфатации, которая проводиться не более часа. Когда батарея будет восстанавливаться, можно будет заметить выделение газа из ее конструкции, что также сопровождается незначительными брызгами, которые будут появляться на поверхности. Эти газы безвредны для организма и здоровья человека, но лучше поставить батарею в проветриваемое помещение. Когда система перестанет выделять газ, это будет свидетельствовать о прекращении процесса десульфатации.

Когда действия выполнены, конструкцию нужно промыть дистиллированной водой — промывка осуществляется несколько раз. После промывки в устройство нужно залить электролит соответствующей плотности. Прибор опять нужно зарядить и после этого можно считать восстановившимся. В целом процедура заряда и восстановления работоспособности аккумуляторной батареи — не сложная, с ней справится даже неопытный автолюбитель.

Не все современные аккумуляторы поддаются восстановлению. Иногда устройство можно реанимировать на сутки, несколько дней или на неделю, а иногда восстановление позволяет обеспечить работоспособность АКБ на несколько лет. Многое зависит, как использовалась батарея, в каких условиях, много ли электроприборов было подключено к ней на протяжении всего срока эксплуатации. Немаловажную роль играют условия использования — если девайс часто эксплуатировался в разряженном состоянии, есть вероятность, что восстановить его не получится.

Нужно уточнить момент по использованию зарядного устройства. ЗУ должно быть исправным, иначе его использование приведет к поломке батареи. Наш ресурс уже писал о и использовании специальных ЗУ. Подробно с рекомендациями по этому вопросу можете ознакомиться в статье.

Загрузка …

Как разобрать генератор

После того как генератор снят. Его необходимо осмотреть внешне. На наличие трещин. Ротор должен свободно вращаться. При вращении не должны быть слышны скрипы и стуки. Если подклинивают подшипники. Это также приводит к потере зарядки генератора. Ротор в этом случае подтормаживает. Сила магнитного потока колеблется. В результате не создаётся требуемое напряжение.

Не должно быть радиального и осевого смещения ротора. Это также приводит к торможению вращения.

Разборка генератора начинается со снятия щеточного узла. На современных генераторах он выполнен совместно с реле регулятором.

Снятие щеточного узла

Для этого необходимо отверткой открутить два крепёжных винта. Снять реле регулятор вместе со щетками.

Если не сделать этого в первую очередь. Повредятся контактные кольца. Потому что угольные контакты прижимаются к ним пружинами. И при дальнейшем снятии задней крышки. Контакты зацепятся за кольца. И потянут их. В результате может произойти обрыв проводки.

Откручивание и снятие приводного шкива.

Шкив прикручен гайкой с большим усилием через гравер. Поэтому необходимо надёжно закрепить шкив. Для этого следует надеть на шкив старый приводной ремень. Плотно об жать его и сжать в тисках. Отвернуть гайку. При помощи съёмника стянуть шкив с вала. Без съёмника снять шкив может не получиться. Потому что помимо того что он притянут гайкой. Вал на котором сидит шкив. Имеет коническую форму. Поэтому Шкив плотно сидит на шкиву

Демонтаж диодного моста

Блок с диодами крепится при помощи шурупов. К нему прикручены контакты от обмоток статора. После того как откручены все гайки Диодный блок следует демонтировать.

После того как снят диодный мост снимается статор

Снятие задней крышки генератора

Откручиваются крепежные болты и снимается задняя крышка генератора. В крышке встроен подшипник. Он будет удерживать крышку на своем месте. Чтобы снять крышку необходимо приложить равномерное усилие с противоположных сторон. И пытаться раскачать её. Чтобы подшипник вышел из своего посадочного места.

Снятие передней крышки с ротора

Более сложная задача снять переднюю крышку. Потому что подшипник напрессован на вал. А к корпусу с обратной стороны он закреплен при помощи специальной пластинки. При сборке сначала устанавливается подшипник. Затем вместе с крышкой напрессовывается на вал.

Поэтому при демонтаже передней крышки

Очень важно не повредить её съемником. Крышка хрупкая и легко ломается

Следует смазать место посадки подшипника проникающей жидкостью. Например WD-40.

Самый эффективный способ вы прессовки подшипника заключается в следующем.

Необходимо установить на твердую поверхность деревянный брусок. Перевернуть вал ротора в низ. Держась за крышку ударить торцом вала по деревянному бруску. Метод сто процентный. Но не требует фанатизма. Желательно не повредить резьбу на конце вала. Что бы не возникло затем проблем с накручиванием гайки. Удары не должны быть сильными. Может повредится крышка.

Несильные резкие удары постепенно вы прессуют подшипник с вала. Нельзя ударять по валу сверху даже через деревянный брусок. Потому что удар не будет наноситься строго по оси вала. Не соосный удар не даст результатов, и затруднит снятие подшипника. К тому же возникает большая вероятность разрушения передней крышки.

7 мифов о необслуживаемых АКБ

Перед тем, как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля, полезно ознакомиться с мифами и заблуждениями о них. В идеале это должно помочь избежать фатальных ошибок при эксплуатации. А для некоторых автолюбителей рассмотренная информация будет веским поводом отказаться от покупки необслуживаемого аккумулятора. Как и наоборот — кто-то ещё сильнее захочет себе такой, или порадуется уже купленному.

Мифы и заблуждения:

Необслуживаемый АКБ абсолютно не нуждается в обслуживании. Обслуживание автомобильного аккумулятора заключается не только в манипуляциях с электролитом. Как минимум, по мере необходимости его нужно подзаряжать от стационарного зарядного устройства. А в идеале ещё и за чистотой корпуса желательно следить. Клеммы от окислов и солей тоже полезно очищать. В общем, не такой уж он и необслуживаемый…
Необслуживаемые АКБ — это заговор. Существует конспирологическое мнение, что производители убрали доступ к электролиту не для удобства и безопасности. А чтобы АКБ умирали быстрее. Если вы склонны верить в подобное, то лучше сразу откажитесь от покупки необслуживаемого аккумулятора. От остальных достижений научно-технического прогресса — тоже. Мало ли. Вдруг это всё заговор.
Пробки у необслуживаемых АКБ есть, но они спрятаны. Одна из веток конспирологии в мире аккумуляторов. Если посветить на некоторые необслуживаемые аккумуляторы, то можно увидеть на просвет нечто очень напоминающее пробки. Но если раскурочить такую батарею, то «спрятанные хитрыми производителями пробки» окажутся ничем иным, как ходами системы циркуляции газов и балансировки давления.
Без вандализма нельзя узнать уровень электролита в необслуживаемой АКБ. Можно! Иногда двумя способами сразу. Первый — есть необслуживаемые аккумуляторы с индикатором. Второй — электролит и его уровень можно увидеть на просвет.
Необслуживаемые аккумуляторы не боятся наклонов и переворотов. Гелевые и AGM АКБ действительно не боятся. А вот что касается моделей с наливным электролитом — наклонять и переворачивать их нельзя. В инструкциях к ним это обычно пишут. Но кто же их читает…
Зарядка необслуживаемой АКБ может закончиться взрывом, так как нет пробок, которые можно вывернуть. Для сброса избыточного давления в процессе зарядки необслуживаемого аккумулятора в нём предусмотрена специальная система каналов и клапанов. А надуваются они иногда не от давления газов, а от перегрева и деформации свинцовых пластин.
Восполнить уровень потерянного электролита в необслуживаемой батарее можно через контрольный индикатор. В одном из шести отсеков — действительно можно. Если удастся извлечь этот самый индикатор. В оставшиеся пять «банок» таким способом долить ничего не получится. Они отделены перегородками.

Это не все мифы. Но задача была рассмотреть те, которые касаются вопроса зарядки необслуживаемых аккумуляторов.

6.1.2 Испытание и зарядка аккумулятора / Renault Megane

Испытание и зарядка аккумулятора

Номинальный и низкий аккумулятор обслуживания

ИСПЫТАНИЕ

1. При малом годовом пробеге автомобиля каждые три месяца проверяйте плотность электролита, чтобы определить состояние аккумулятора. Измерьте плотность электролита ареометром и сравните результаты со следующей таблицей

Обратите внимание, что приведенные плотности электролита даны для температуры 15°С. Для каждых 10°С ниже 15°С вычтите 0.007, а для каждых 10°С выше 15°С — прибавьте 0.007.

Температура окружающей среды

Выше 25°С

Ниже 25°С

Полностью заряжен

1.210 — 1.230

1.270 — 1.290

Заряжен на 70%

1.210 — 1.230

1.230 — 1.250

Разряжен

1.050 — 1.070

1.110 — 1.130

Если состояние аккумулятора точно неизвестно, проверьте плотность электролита в каждой ячейке. Разница в 0.040 (или больше) между любыми ячейками указывает на потерю электролита или на износ внутренних пластин.
3. Если разница плотности электролита в различных ячейках составляет 0.040 (или больше), аккумулятор должен быть заменен. Если эта разница ниже 0.040, но аккумулятор разряжен, его следует зарядить как описано далее в этом Разделе.

Необслуживаемый аккумулятор

ИСПЫТАНИЕ

1. В случаях, когда установлен герметичный необслуживаемый аккумулятор, дозаправка и проверка плотности электролита в каждой ячейке не возможны. Состояние аккумулятора может быть проверено, только с помощью соответствующего индикатора или вольтметра.
2. Необслуживаемый аккумулятор Delco оснащен встроенным индикатором степени заряженности. Индикатор находится в верхней стенке корпуса аккумулятора и степень заряженности аккумулятора можно определить по его цвету. Если индикатор зеленый, то аккумулятор полностью заряжен. По мере разрядки аккумулятора, индикатор становится более темным и в конце концов черным, что означает, что аккумулятор необходимо зарядить как описано далее в этом Разделе. Если индикатор становится светлым/желтым, то уровень электролита в аккумуляторе слишком низок, а значит аккумулятор должен быть заменен. Не пытайтесь в это время заряжать аккумулятор или запускать двигатель от внешнего источника.
3. Для испытания аккумулятора с помощью вольтметра, соедините вольтметр к клеммам аккумулятора. Результаты такого измерения будут точны, только если аккумулятор не подвергался зарядке в течение предыдущих шести часов. Если это условие было нарушено, включите фары и оставьте их работать в течение 30 секунд. После выключения фар подождите 4 — 5 минут и произведите измерение. Все другие электрические цепи должны быть выключены. Убедитесь, что все двери хорошо закрыты.
4. Если измеренное напряжение меньше 12.2 Вольт, то аккумулятор полностью разряжен, тогда как напряжение 12.2 — 12.4 Вольт указывает на его частичную разряженность.
5. Если аккумулятор необходимо зарядить, снимите его с автомобиля (Раздел Снятие и установка аккумулятора) и выполните зарядку как описано далее в этом Разделе.

Стандартные аккумуляторы

Следующая информация дана как общее руководство. Перед зарядкой аккумулятора всегда см. рекомендации изготовителя.

ЗАРЯДКА

1. Зарядка аккумулятора производится током 3.5 — 4 А. Продолжайте заряжать аккумулятор таким током до тех пор, пока будет наблюдаться повышение плотности электролита. По истечение четырех часов после последнего повышения плотности зарядку аккумулятора можно прекратить.
2. В качестве альтернативы, зарядка аккумулятора током 1.5 А может безопасно производиться всю ночь.
3. Слишком быстрая зарядка, позволяющая полностью перезарядить аккумулятор в течение 1 — 2 часов, не рекомендуется, поскольку это может вызывать серьезное повреждение пластин аккумулятора из-за их перегрева.
4. При зарядке аккумулятора следите, чтобы температура электролита никогда не превышала 37.8°С.

Необслуживаемый аккумулятор

УСТАНОВКА

1. Полная зарядка аккумулятора этого типа требует значительно больше времени (до трех дней при значительной разрядке).
2. Для заряда необходимо зарядное устройство, выдающее постоянное напряжение. После подключения, устройство должно быть настроено на напряжение 13.9 — 14.9 Вольт при токе ниже 25 А. При таком способе заряда, аккумулятор будет пригоден к использованию через три часа, выдавая напряжение 12.5 Вольт. Такой срок заряда реален если аккумулятор разряжен лишь частично, полная зарядка требует значительно большего времени.
3. Если аккумулятор заряжается из полностью разряженного состояния (напряжение ниже 12.2 Вольт), поручите зарядку СТО, поскольку этот процесс требует постоянного наблюдения специалиста.

Правила зарядки автомобильного аккумулятора

Аккумулятор является источником постоянного тока и при его подключении необходимо соблюдать полярность. Выводы аккумулятора имеют маркировку. Положительный вывод обозначен знаком «+», а отрицательный знаком «—». На выводах зарядного устройства для подключения аккумулятора тоже есть такая же маркировка. При подключении аккумулятора для зарядки нужно положительный вывод «+» аккумулятора соединить с положительным выводом зарядного устройства, а отрицательный «—» – с отрицательным. Если попутать полярность подключения, то аккумулятор вместо зарядки будет разряжаться и даже вывести из строя зарядное устройство.

Сечение проводов для подключения аккумулятора к зарядному устройству должно быть не менее 1 мм2, что соответствует диаметру провода без учета изоляции 1,3 мм.

Перед зарядкой снятый с автомобиля аккумулятор необходимо очистить от грязи и протереть его поверхности для удаления кислотных остатков тканью, смоченной водным раствором соды, приготовленного из расчета столовая ложка соды на стакан воды. Если кислота на поверхности есть, то водный раствор соды пенится.

Если аккумулятор имеет пробки для заливки кислоты, то все пробки нужно выкрутить, для того, чтобы образующиеся при зарядке в аккумуляторе газы могли свободно выходить. Обязательно нужно проверить уровень электролита, и если он меньше требуемого, долить дистиллированной воды.

Согласно теории, заряжать аккумулятор можно током, не хватающей ему емкости до полной зарядки. То есть, если аккумулятор имеет емкость 50 А•ч и заряжен наполовину, то в первый момент заряда можно установить ток 25 А и с каждой минутой его уменьшать, вплоть до нуля при полной зарядке. На таком принципе работают некоторые автоматические зарядные устройства, позволяющие всего за несколько часов полностью зарядить автомобильный аккумулятор. Но такие зарядные устройства очень дорогие. Да и необходимость в них не возникнет, если заряжать аккумулятор заблаговременно.

Хотя некоторые зарядные устройства позволяют выполнять зарядку в полуавтоматическом режиме, я все же предпочитаю заряжать аккумулятор в ручном режиме. Как правило, аккумулятор разряжен не более чем наполовину, поэтому зная его емкость, не сложно рассчитать время заряда. Например, для 50 А•ч аккумулятора, для полной его зарядки нужно подать, с учетом потерь ток 30 А•ч. Выставляю ток заряда 3 А, и через 10 часов аккумулятор будет полностью заряжен. Для гарантированной полной зарядки аккумулятора, если позволяет время, можно установить ток 0,5 А и в таком режиме продолжить заряжать аккумулятор насколько позволит время. Для автомобильных аккумуляторов большой емкости такой ток заряда безопасен.

Если время поджимает, то можно сначала заряжать аккумулятор током, допустим, 8 А в течении трех часов, а затем ток уменьшить до 6 А и заряжать еще час. Аккумулятор будет заряжен всего за 4 часа. Но, все, же оптимальным режимом для зарядки является небольшой ток, 2-3 А. При таком токе исключается перезарядка и перегрев аккумулятора, которые сильно сокращают срок его службы. Все хитроумные способы заряда для уменьшения сульфатации пластин аккумулятора, как показывает практика, не более чем теория. Если режим работы аккумулятора соблюдается (не допускается полный разряд), качественный кислотный аккумулятор прослужит от 3 до 5 лет, в лучшем случае семь.

Как проверить зарядное устройство?

Для диагностики аккумуляторная батарея подключается к ЗУ и производится замер величины напряжения. Процедура измерения выполняется на клеммных зажимах, которые идут от бортовой сети к АКБ. Для измерения используется мультиметр. В идеале эта величина должна составить около 14,4 вольт.

Если рабочий параметр при диагностике показал менее 13 вольт либо напряжение скачет, но аккумулятор рабочий, то ЗУ подлежит ремонту. Выполнить проверку можно посредством замера величины силы тока в электроцепи.

Для проведения диагностики необходимо разряженный аккумулятор соединить с зарядным прибором через тестер. Клеммы мультиметра устанавливаются между клеммным зажимом и самим контактом АКБ. Величина силы тока, которая подается на аккумулятор, должна быть около 10% от общей емкости батареи. Если полученные значения не соответствуют норме, то ЗУ нерабочее и его надо менять либо ремонтировать.

Проверка без аккумулятора

При отсутствии тестера диагностику зарядного прибора допускается произвести по другой схеме. Вместо мультиметра будет использоваться обычная лампа, рассчитанная на работу в 12-вольтной сети. Подключение источника освещения выполняется аналогичным образом. Если в результате соединения лампа загорелась, это говорит о корректной работе зарядного прибора. В случае, если световой источник не включился, ЗУ подлежит ремонту.

Проверка диодного моста

Для диагностики этой составляющей необходимо подать напряжение на зарядное оборудование. Если диодный мост нерабочий, то ток можно увидеть как на выходе, так и на входе. Иначе выполняется диагностика каждого диодного элемента составляющей. Если диоды работоспособны, то величина сопротивления с одной стороны будет минимальной, а с другой стороны — стремиться к бесконечности. Нерабочие диодные элементы подлежат удалению и замене на новые.

Неисправности в амперметре

Если предыдущие действия по диагностике не дали результатов, выполняется проверка работы амперметра. Простой вариант убедиться в работоспособности устройства — соединить клеммные зажимы друг с другом. Если в результате выполненных действий появилось напряжение, но до этого оно отсутствовало, то амперметр подлежит замене или ремонту.

Канал Maysternya TV подробно рассказал о диагностике автомобильного зарядного оборудования в гаражных условиях.

6.1.2. Испытание и зарядка аккумулятора

Номинальный и низкий аккумулятор обслуживания

ИСПЫТАНИЕ

1. При малом годовом пробеге автомобиля каждые три месяца проверяйте
плотность электролита, чтобы определить состояние аккумулятора.
Измерьте плотность электролита ареометром и сравните результаты
со следующей таблицей

Обратите внимание, что приведенные плотности
электролита даны для температуры 15°С. Для каждых 10°С ниже 15°С
вычтите 0.007, а для каждых 10°С выше 15°С — прибавьте 0.007.

Температура окружающей среды

Выше 25°С

Ниже 25°С

Полностью заряжен

1.210 — 1.230

1.270 — 1.290

Заряжен на 70%

1.210 — 1.230

1.230 — 1.250

Разряжен

1.050 — 1.070

1.110 — 1.130

3. Если разница плотности электролита в различных ячейках составляет
0.040 (или больше), аккумулятор должен быть заменен. Если эта разница
ниже 0.040, но аккумулятор разряжен, его следует зарядить как описано
далее в этом Разделе.

Необслуживаемый аккумулятор

ИСПЫТАНИЕ

2. Необслуживаемый аккумулятор Delco оснащен встроенным индикатором
степени заряженности. Индикатор находится в верхней стенке корпуса
аккумулятора и степень заряженности аккумулятора можно определить
по его цвету. Если индикатор зеленый, то аккумулятор полностью заряжен.
По мере разрядки аккумулятора, индикатор становится более темным
и в конце концов черным, что означает, что аккумулятор необходимо
зарядить как описано далее в этом Разделе. Если индикатор становится
светлым/желтым, то уровень электролита в аккумуляторе слишком низок,
а значит аккумулятор должен быть заменен. Не пытайтесь в это время
заряжать аккумулятор или запускать двигатель от внешнего источника.

3. Для испытания аккумулятора с помощью вольтметра, соедините вольтметр
к клеммам аккумулятора. Результаты такого измерения будут точны,
только если аккумулятор не подвергался зарядке в течение предыдущих
шести часов. Если это условие было нарушено, включите фары и оставьте
их работать в течение 30 секунд. После выключения фар подождите
4 — 5 минут и произведите измерение. Все другие электрические цепи
должны быть выключены. Убедитесь, что все двери хорошо закрыты.

4. Если измеренное напряжение меньше 12.2 Вольт, то аккумулятор
полностью разряжен, тогда как напряжение 12.2 — 12.4 Вольт указывает
на его частичную разряженность.

5. Если аккумулятор необходимо зарядить, снимите его с автомобиля
(Раздел

Снятие и установка аккумулятора) и выполните зарядку как описано далее в этом Разделе.

Стандартные аккумуляторы

Следующая информация дана как общее руководство. Перед зарядкой аккумулятора
всегда см. рекомендации изготовителя.

ЗАРЯДКА

2. В качестве альтернативы, зарядка аккумулятора током 1.5 А может
безопасно производиться всю ночь.

3. Слишком быстрая зарядка, позволяющая полностью перезарядить аккумулятор
в течение 1 — 2 часов, не рекомендуется, поскольку это может вызывать
серьезное повреждение пластин аккумулятора из-за их перегрева.

4. При зарядке аккумулятора следите, чтобы температура электролита
никогда не превышала 37.8°С.

Необслуживаемый аккумулятор

Следующая информация дана как общее руководство. Перед зарядкой аккумулятора
всегда см. рекомендации изготовителя.

УСТАНОВКА

1. Полная зарядка аккумулятора этого типа требует значительно больше
времени (до трех дней при значительной разрядке).

2. Для заряда необходимо зарядное устройство, выдающее постоянное
напряжение. После подключения, устройство должно быть настроено
на напряжение 13.9 — 14.9 Вольт при токе ниже 25 А. При таком способе
заряда, аккумулятор будет пригоден к использованию через три часа,
выдавая напряжение 12.5 Вольт. Такой срок заряда реален если аккумулятор
разряжен лишь частично, полная зарядка требует значительно большего
времени.

3. Если аккумулятор заряжается из полностью разряженного состояния
(напряжение ниже 12.2 Вольт), поручите зарядку СТО, поскольку этот
процесс требует постоянного наблюдения специалиста.

Заключение

Чтобы автомобиль запускался без проблем, необходима исправная работа стартера. Это сложное электромеханическое устройство, состоящее из узлов и механизмов. Чтобы, стартер исправно выполнял свои функции, должны быть исправны все детали, и обеспечено необходимое питание, поступающее от аккумулятора.

Следует регулярно проводить технический осмотр пускового устройства, и при выявлении неисправностей сразу же их устранять. Начинать проверку нужно с аккумулятора, клемм, проверки работы основных узлов. Детали с дефектами и следами значительного износа следует заменить. Во время эксплуатации автомобиля необходимо следить за качеством зарядки аккумулятора, так как это один из основных составляющих успешного запуска.