Осмотр коренных подшипников

Замена комплекта сцепления

Для начала работы понадобится набор инструментов, ключей и отверток, а также подъёмник.

Первым делом снимаем аккумулятор и его площадку, попутно отсоединяя элементы проводки.
Отсоединяем привод кулисы и массовый провод на КПП.
Сверху откручиваем рабочий цилиндр и все болты, крепящие КПП к блоку. Главный цилиндр остается нетронутым.
Поднимаем автомобиль на подъемнике, снимаем колеса и приводы, предварительно слив масло.
Для обеспечения доступа на Рено Меган 2 необходимо демонтировать передний подрамник.
Устанавливаем стойку, уперев ее в двигатель.
Снимаем подушки КПП, затем откручиваем стартер и еще несколько болтов снизу коробки.
Вдвоем с помощником, снимите коробку и замените комплект сцепления.
Отверните по кругу корзины 6 болтов и аккуратно достаньте диск.

Установите новый комплект на место, определив центр диска.
Замените выжимной подшипник, предварительно смазав места его скольжения.
Установите коробку передач на место, после чего зажмите болты по нижней её части.
Установите приводы и подрамник на место, не забыв про подушки.
Залейте масло в коробку, желательно новое.
Соберите оставшиеся узлы в обратном порядке.

Когда нужно прокачивать сцепление, важные особенности

Прокачка сцепления необходима:

После полной его замены.
Выхода из строя шлангов, а также других элементов.
При утечки тормозной жидкости и завоздушенности системы по причине ее разгерметизации (к примеру, между рабочим цилиндром и трубкой).
Из-за поломки главного цилиндра и его замены.
После замены выжимного подшипника.
При выявлении поломок в трансмиссии (важно чтобы при диагностике трансмиссии сцепление работало четко, без провалов).

Для прокачки сцепления на Рено Меган 2 производитель рекомендует использовать тормозную жидкость ROSDOT 4, которая соответствует требованиям стандартов SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, JIS K2233.

Если в процессе эксплуатации авто допускалось смешивание разных марок тормозных жидкостей, то рекомендуется провести полную ее замену с заменой всех прокладок и уплотнителей.

Так же важно понимать, что бачек у Меган 2 обеспечивает работу двух систем – сцепления и тормозной. Забор жидкости для первой системы находится выше, чем для второй

Это сделано для того, чтобы, когда, например, потек главный цилиндр сцепления или рабочий, не пропадали тормоза. Т.е. контура отдельные.

Поэтому очень важно, чтобы перед прокачкой сцепления бачек был полным под самую крышку

Как правильно выполнять ремонтные работы

Подшипник передний. Замена ступичного подшипника на хетчбэке Renault Megane 2 предполагается в такой последовательности:

На ступицу надевается съемник. Стакан устройства крепится болтами, которые вкручиваются в отверстия колеса. Затем, поворачивая осевую штангу (опору), снимают вал с проушины поворотного кулака. Струбцину ударную накручивают на ступицу и демонтируют деталь.
Потом поворотный кулак сворачивается набок, извлекают пружинную стопорную шайбу, извлекают обоймы и навинчивают съемник, выдавливая кольцо снаружи.
Затем поверхность вала очищается, а при необходимости полируется. Подшипник смазывается и надевается в канал поворотного кулака в противоположном направлении подвески. Подшипник напрессовывается в кулак: диаметр оправки должен быть идентичен диаметру внешнего кольца.
Производится установка внутренней шайбы для застопоривания и запрессовывается вал в посадочный канал поворотного кулака: диаметр оправки соответствует диаметру внутреннего кольца.
Вставляется шрус, выполняется зажатие гайки с усилием 220 Нм и надевается суппорт.

Выпрессовывается подшипник из кулака, снимается фиксирующее кольцо и выбивается внутренняя обойма. Если возникают трудности, следует применить кустарный метод, например, подпилить кольцо по ширине, а затем части расколоть зубилом.
Обойма выталкивается из поворотного кулака. Для этого необходимо применить домкрат, а сама операция производится на верстаке.
Вталкивают новый подшипник, таким образом, чтобы усилие распределялось по внешнему кольцу. Запрессовывается ступица, с усилием на малую обойму.

Задний подшипник у Мегана заменяется аналогичным методом:

Снимается колесо, демонтируется весь тормозной механизм, отводят и извлекают заглушку шкворня, затем выкручивается гайка на ступице, надевается струбцина и выталкивается сборка.
Механизм фиксируется тисками, снимается сальник, производится отжатие пассатижами пружинного кольца, выдавливаются обоймы. Детали зачищаются и осматриваются на наличие дефектов.
Новую комплектующую вдавливают в стакан, используя пресс и домкрат. Затем все фиксируется пружинным кольцом и надевается новый уплотнитель.
Собранный механизм размещается на цапфе хетчбэка. Вручную разворачивают тормозной диск до упора. Все части смазываются, завинчивается гайка с силой в 190 Нм. Устанавливается суппорт.

На завершающем этапе выполняется обкатка Renault Megane 2 на свободной дороге, а сама поездка прослушивается на предмет сторонних шумов. Как видите, замена ступичного подшипника вполне возможна своими руками.

Вариант замены подшипника с использованием съемника

При наличии набора съемных шайб владелец сможет провести замену без полного снятие кулака. Порядок выполнения:

Обеспечить доступ к ступице.
Подобрать проставку, равную по диаметру корпусу подшипника.
Впрессовать старую запчасть.
Очистить ступичную обойму, подготовить к установке новой детали.
Аналогично, постепенным закручиванием съемника, усадить запчасть на место.
Напрессовать ступицу.

Сборку производить в обратной последовательности.

Замена ступичного подшипника подручными инструментами

При отсутствии пресса или съемника, возможен ремонт обычным набором инструментов

При этом очень важно соблюдать аккуратность — резкие удары способны нарушить целостность внешней обоймы

Проведение замены:

Разобрать переднюю подвеску.
Демонтировать узел, выбить ступицу.
Подобрать проставку с диаметром, равным внешней обойме подшипника.

Резкими, но аккуратными движениями выбить старую запчасть из посадочного места. Проставку необходимо центровать.

Очистить внутреннюю поверхность кулака.
Оставшуюся на цапфе часть обоймы можно “подрезать” и расколоть зубилом

При этом важно не повредить поверхность.

Аналогично установить новую запчасть на место.

Запрессовать ступицу.

После посадки новой детали важно не забыть установить стопорное кольцо

Снятие, переборка и установка главного цилиндра Renault Megane

Снятие, переборка и установка главного цилиндра

СНЯТИЕ

1. Снимите крышку заливной горловины резервуара главного тормозного цилиндра и датчик уровня жидкости (обратитесь к Разделу График текущего обслуживания).
2. Где резервуар установлен непосредственно на главном цилиндре, откачайте из него тормозную жидкость, используя шприц, пипетку или ареометр. Если главный цилиндр или резервуар подлежит замене, снимите резервуар, просто потянув его вверх.
3. Где резервуар установлен отдаленно от главного цилиндра, отверните гайки, крепящие его кронштейн к переборке, затем отцепите резиновый ремень, крепящий резервуар к кронштейну. Переверните резервуар и слейте из него тормозную жидкость в подходящий контейнер. Отделите от резервуара соединительные шланги и извлеките из главного цилиндра их наконечники, потянув на себя.
4. Оботрите область вокруг соединительных муфт тормозной трубки на стенке главного цилиндра и подложите под муфты ветошь, чтобы уловить жидкость. Зарисуйте расположение соединительных муфт, затем отверните соединительные гайки и аккуратно извлеките трубки. Закупорьте концы трубок и отверстия главного цилиндра, чтобы минимизировать потерю тормозной жидкости и предотвратить проникновение в систему грязи. Смойте пролитую жидкость холодной водой.
5. Ослабьте и снимите гайки и шайбы, крепящие главный цилиндр к блоку вакуумного усилителя. Снимите главный цилиндр из двигательного отсека вместе с уплотнительным кольцом, которое подлежит замене.
6. Перебрать цилиндр невозможно, так как его внутренние компоненты не продаются отдельно. Если хотя бы один из компонентов неисправен, замене подлежит полная сборка главного цилиндра. Единственными компонентами, которые можно заменить отдельно, являются уплотнения резервуара цилиндра и уплотнительное кольцо, установленное между главным цилиндром и усилителем.

УСТАНОВКА

1. Перед установкой проверьте расстояние между концом штанги-толкателя и контактной поверхностью усилителя (обратитесь к Разделу Проверка, снятие и установка блока вакуумного усилителя).
2. Убедитесь, что контактные поверхности чистые и сухие, затем установите на заднюю часть главного цилиндра новое уплотнительное кольцо.
3. Аккуратно установите главный цилиндр на усилитель, следя за тем, чтобы толкатель усилителя попал в цилиндр центрально, наверните крепежные гайки и затяните их приведенным в Спецификациях усилием.
4. На моделях без ABS оботрите соединительные муфты тормозных трубок и установите их в порты главного цилиндра в местоположения, отмеченные при снятии. Затяните соединительные гайки моментом затяжки, указанным в Спецификациях. Установите главный цилиндр и заполните его свежей жидкостью, затем проверьте все соединения на герметичность.
5. На моделях с ABS установите главный цилиндр и заполните его свежей жидкостью, затем проверьте все соединительные муфты на наличие утечек. Прокачайте цилиндр как описано в Разделе Прокачка гидросистемы тормозов. Оботрите соединительные муфты тормозных трубок и установите их в порты главного цилиндра. Затяните соединительные гайки, стараясь не перетянуть их — используйте динамометрический ключ и специальный переходник.
6. На всех моделях, полностью прокачайте тормозную гидросистему как описано в Разделе Прокачка гидросистемы тормозов.

Видео про «Снятие, переборка и установка главного цилиндра» для Renault Megane

Замена главного цилиндра сцепления Рено Трафик

Замена главного цилиндра сцепления Рено Мастер. Replacing the clutch master cylinder Renault Master

Замена цилиндра сцепления К9К 1.5Dci Рено Лагуна 3

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

Плановая замена старой жидкости на новую. Любая жидкость со временем теряет свои свойства и требует замены. Для тормозной жидкости, которая также используется и в гидросистеме сцепления, срок годности (с момента изготовления) даже в закрытом виде может составлять 1 год в пластиковой таре и 2 года – в металлической.
То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Ремонт системы сцепления. Как и любой механизм, сцепление подвержено поломкам и износу в процессе эксплуатации, вследствие чего ему может потребоваться ремонт (замена манжет, сальников, ремонт или замена цилиндра, устранение течи в магистрали и др.). А в результате ремонта происходит разгерметизация гидросистемы с вытеканием рабочей жидкости или попаданием в нее воздуха.

Попадание воздуха в рабочую жидкость. Попадание воздуха в магистраль с рабочей жидкостью сцепления может произойти как при ремонте сцепления и замене жидкости, так и по причине подсоса воздуха через микроотверстия в шлангах, через непрочно затянутые соединения, изношенные резиновые сальники и манжеты в главном и рабочем цилиндрах.

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

3.4.18. Осмотр коренных подшипников

Типичные повреждения вкладышей

А — Поцарапаны инородными частицами — видны крупицы, погрузившиеся в
рабочий слой вкладыша

В — Недостаток масла — верхний слой стерт

С — Вкладыши неправильно расположены при установке — имеются блестящие
(отполированные) участки

D — Шейка сведена на конус — верхний слой снят со всей поверхности

Е — Износ края вкладыша

F — Неисправность “усталости” — образовались кратеры или карманы

ОСМОТР

1. Несмотря на то, что вкладыши коренных и шатунных подшипников
в течение переборки двигателя следует заменить, сохраните старые
вкладыши для подробного осмотра, поскольку они могут дать ценную
информацию относительно состояния двигателя. Размер вкладышей отпечатан
на обратной стороне и эту информацию нужно дать поставщику новых
вкладышей.

2. Повреждение вкладышей может быть вызвано недостатком смазки,
попаданием на них инородных частиц, перегрузкой двигателя или коррозией
(обратитесь к иллюстрации выше). Независимо от причины, прежде чем
собирать двигатель, ее необходимо устранить.

3. Для осмотра вкладышей подшипников, снимите их из блока цилиндров/крышек/шатунов.
Разложите из на чистой рабочей поверхности в том же порядке, как
они стоят в двигателе. Это позволит выяснить, в каком именно подшипнике
локализована проблема.

4. Грязь и инородные частицы попадают в двигатель различными путями.
Они могут быть оставлены в двигателе после переборки или проходят
через фильтры или систему вентиляции картера. Часто попадаются крупинки
металла, оставшиеся после переточки или образовавшиеся при обычном
износе двигателя. Попавшие в подшипники инородные частицы активно
вкрапляются в мягкий рабочий слой вкладышей, где из легко обнаружить.
Большие частицы не погружаются в материал вкладыша, а царапают вкладыш
и шейку. Лучшее предотвращение неисправности подшипника по этой
причине — тщательная очистка всех компонентов и поддержание во время
сборки двигателя безупречной чистоты. Кроме того, рекомендуется
часто и регулярно менять двигательное масло и фильтр.

5. Недостаток смазки имеет множество взаимосвязанных причин. Ими
могут быть: перегрев (делает масло менее вязким, из-за чего утоньшается
его слой на вкладышах), перегрузка (отжимает масло от поверхности
подшипника) или утечки (зазоры подшипников чрезмерны, изношен масляный
насос или высока обороты двигателя). Блокировка смазочных каналов,
которая обычно является результатом несовмещения смазочных отверстий
вкладышей, также приводит к недостатку смазки и выводит подшипник
из строя. Когда причина неисправности подшипника — недостаток смазки,
рабочий слой вкладыша стерт или отслоился от его стальной основы.
Температура может возрасти до таких значений, когда сталь основы
становится голубой от перегрева.

6. Манера вождения также влияет на срок службы подшипника. Полный
газ и продолжительная работа на медленных оборотах (перегрузка двигателя)
дают очень высокую нагрузку на подшипники, что приводит к оттеснению
от вкладышей масляной пленки. В результате вкладыши гнутся и на
них образуется сеть мелких трещин (неисправность “усталости”). В
конечном счете, рабочий слой вкладыша подшипника распадется на куски
и отрывается от стальной основы. Поездки на короткое расстояние
приводят к коррозии вкладышей, т.к. двигатель нагревается недостаточно,
чтобы оттолкнуть сжатые водные пары и коррозийные газы. Пары адсорбируются
двигательным маслом, образуя кислоту и отстой. Когда такое масло
попадет в подшипники двигателя, рабочий слой вкладышей подшипников
окисляется.

7. Неправильный подбор вкладыша также приведет к неисправности подшипника.
Слишком большие вкладыши, плотно садящиеся в подшипник, оставляют
недостаточный рабочий зазор, что приводит к недостатку смазки.

8. Если необходимо установить новые вкладыши, прежде чем собирать
двигатель требуется измерить рабочие зазоры, чтобы убедиться в правильности
выбора вкладышей (обратитесь к Разделу Осмотр
коленвала). Если имеются какие-либо сомнения относительно того,
какие вкладыши должны использоваться, советуйтесь с представителем
Renault.

Диагностика – причины и признаки неисправностей

Одной из наиболее распространенных причин замены подшипника является естественное старение из-за большого пробега автомобиля. Преждевременный износ ступицы также провоцируют:

агрессивная езда, сильный удар колеса;
несоблюдение технических требований при прошлом ремонте;
попадание посторонних частиц (пыль, грязь);
перегрев ступицы.

Каждый из перечисленных факторов вызывают лавинный износ детали, вплоть до ее полного разрушения.

Узнать о наличии дефекта можно по ряду признаков:

гул, посторонние шумы от подвески;
ненормальный люфт вывешенного колеса;
нагрев диска;
шумы от колеса на поворотах.

Наличие любого признака требует немедленного ремонта – эксплуатация автомобиля небезопасна.

Проверка рабочего зазора шатунных подшипников и установка — сборки Renault Megane

Проверка рабочего зазора шатунных подшипников и установка — сборки поршней/шатунов

ПРОВЕРКА

1. Очистите задние части вкладышей и опорные поверхности подшипников в шатунах и крышках. Если устанавливаются новые вкладыши, керосином удалите с них защитную смазку. Вытрите вкладыши сухой плотной (без ворса) тканью.
2. Вставьте вкладыши на свои места в шатуны и крышки. Убедитесь, установочные язычки вошли в прорези в шатунах.

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ E7J

ПРОВЕРКА РАБОЧЕГО ЗАЗОРА ШАТУННОГО ПОДШИПНИКА

1. Разложите четыре гильзы в порядке установки, рабочей поверхностью вниз. Установите уплотнительные кольца в основание каждой гильзы (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

2. Смажьте поршни и поршневые кольца, затем положите каждую сборку поршня/шатуна с соответствующей гильзой
3. Начинайте сборку с поршня №1, предварительно проверив, чтобы разрезы поршневых колец равномерно отстояли друг от друга (на 120°). Сожмите поршневые кольца специальным инструментом.
4. Вставьте сборку поршня/шатуна в основание гильзы. Следите за тем, чтобы стрелка на днище поршня была обращена к маховику/приводному диску. Бруском или рукояткой молотка забейте поршень в гильзу, пока днище поршня не станет приблизительно в 25 мм от верхней части гильзы.
5. Повторите процедуру с оставшимися тремя сборками поршней и гильз.
6. Проверните коленвал так, чтобы шатунная шейка №1 расположилась в нижней мертвой точке.
7. Установив на место уплотнительное кольцо гильзы, поместите гильзу со сборкой поршня/шатуна в блок цилиндров. Стрелка на днище поршня должна быть обращена к маховику/приводному диску.
8. Для измерения рабочего зазора шатунного подшипника см. информацию в Разделе Осмотр коленвала.

9. Установив сборку гильза/поршень, закрепите гильзу болтом с шайбой или зажимом (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

10. Повторите описанные выше процедуры с оставшимися сборками.

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

ПРОВЕРКА РАБОЧЕГО ЗАЗОРА ШАТУННОГО ПОДШИПНИКА

1. Смажьте поршень №1 и поршневые кольца и убедитесь, что разрезы поршневых колец отстоят друг от друга на 120° (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

2. Установите компрессор на поршень №1, затем вставьте поршень и шатун в цилиндр №1. На бензиновых двигателях, стрелка “V” должна быть направлена к маховику. На двигателях F8Q, выемка в днище поршня должна быть на стороне масляного фильтра двигателя.

3. Установив шатунную шейку коленвала в нижнюю мертвую точку, аккуратно введите поршень в цилиндр, одновременно направляя шатун на шейку коленвала (обратитесь к иллюстрациям).

4. Для измерения рабочего зазора шатунного подшипника см. информацию в Разделе Осмотр коленвала.
5. Повторите описанные выше процедуры с оставшимися сборками поршней/шатунов.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

1. Проверив рабочий зазор всех шатунных шеек, смойте все следы Plastigauge со вкладышей и шатунных шеек коленвала.

2a. Обильно смажьте шатунные вкладыши.

2b. Обильно смажьте шатунные шейки коленвала.

2c. Установите крышки подшипников.

2d. Навентите гайки.

2e. Затяните гайки/болты крышек приведенным в Спецификациях усилием. Каждый раз проверяя, чтобы коленвал свободно проворачивался.

2f. На двигателе E7J проверьте, чтобы все гильзы были правильно помещены относительно друг друга (в зазоры между ними должен свободно проходить щуп толщиной 0.1 мм). Если это не так, возможно придется поменять местами одну или несколько сборок поршней/гильз, чтобы добиться этого зазора (обратитесь к иллюстрациям).

3. В заключение, установите масляный насос, поддон и головку блоку цилиндров.

Порядок действий прокачки сцепления Megane 2

Как и почти на всех других легковых автомобилях с механической трансмиссией прокачку на Renault Megane выполняют, стравливая воздух со штуцера РЦС, причем, осуществить такую работу может и один человек, без помощника. Прежде чем производить операцию, подготавливаем все необходимое, потребуется:

отрезок прозрачного шланга, подойдет от системы стеклоомывателя;
тара для слива тормозной жидкости (ТЖ);
стандартный медицинский шприц;
флакон с новой жидкостью ДОТ-4.

Теперь можно приступать к работе, в первую очередь открываем капот и снимаем крышку заливного бачка, доливаем ТЖ до верхнего уровня.

Далее порядок действий такой:

для удобства демонтируем аккумулятор;
под ним на КПП находим РЦС, на нем штуцер, на который и крепим прозрачный шланг, предварительно сняв колпачок;
на другом, свободном конце трубки закрепляем шприц;
на РЦС есть два фиксатора, и тот из них, который утоплен, поднимаем вверх, другой фиксатор, расположенной выше, наоборот, утапливаем (опускаем);
черная трубка, которая на фото выше, находится правее цилиндра, перекрывает доступ жидкости к штуцеру, а при изменении положения фиксаторов она может двигаться. Примерно на 5 мм сдвигаем трубку вправо, тем самым освободив канал для прокачки;
шприцем вытягиваем ТЖ из системы, сначала вместе с жидкостью будет выходить воздух;
набрав полный шприц, или устанавливаем черную трубку на место, опять поменяв местами фиксаторы, либо пережимаем прозрачный шланг, чтобы перезарядить шприц, такие действия необходимо сделать во избежание попадания в магистраль воздуха;
не забываем постоянно добавлять жидкость в бачок, иначе ГПС может снова завоздушить;
выполняем операцию до тех пор, пока в прозрачном шланге перестанут появляться воздушные пузырьки, по окончании прокачки черную трубку устанавливаем на место, также необходимо вернуть в обратное положение фиксаторы.

Долив до положенного уровня ТЖ в бачок, закрываем его крышку, на этом прокачку можно считать законченной.