Ремонт ручного тормоза megane 1 и 2 и замена тросика ручника

Когда натягивать, а когда – менять?

Но работа механизма зависит и от других факторов:

  • от степени износа накладок на тормозных колодках;
  • от глубины выработки на поверхности стального диска или барабана.

Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.

Замена троса производится в таких ситуациях:

  1. Элемент вытянулся до такой степени, что при максимальном натяжении колодки не схватывают диски и автомобиль откатывается на любом уклоне.
  2. Из-за постоянного попадания воды под кожух тросика он заржавел и заклинил намертво. Так случается, когда автомобилист редко пользуется ручным тормозом.

Видео – Как поменять тросик ручного тормоза ВАЗ 2114

Трос стояночного тормоза представляет собой витую, защищенную сверху резиной оплетку, в котором двигается плетеный стальной тросик. На некоторых автомобилях используют тросик без оплетки. Все неисправности троса связаны с его конструкцией. Наиболее частые из них:

  • Снижение подвижности троса из-за попадания внутрь оплетки грязи;
  • Разрыв стальных нитей, из которых сплетен трос;
  • Ослабление крепления троса в переходниках.

Чтобы определить состояние троса, необходимо поставить автомобиль на подъемник. Если же у вас нет подъемника, то можно обойтись смотровой ямой, двумя опорными подставками и одним или двумя домкратами. Прежде, чем приступать к установке автомобиля на яму или подъемник, внимательно прочитайте статью техника безопасности при ремонте и обслуживании авто, это позволит избежать ошибок и травм.

Они должны проворачиваться без особых усилий

Осмотрите весь механизм стояночного тормоза, особое внимание уделяйте повреждениям и ржавчине. Попросите помощника поднять рычаг стояночного тормоза на два щелчка, после чего попытайтесь покрутить колеса

Они должны или вообще не вращаться или вращаться только после приложения очень серьезного усилия.

Попросите помощника поднять рычаг еще на два щелчка. Колеса должны стоят неподвижно, вне зависимости от прилагаемого к их повороту усилия. После этого попросите помощника полностью выключить стояночный тормоз. Колеса после этого должны вращаться без усилий. Если колеса вращаются с трудом, тросы ручного тормоза необходимо заменить, потому что внутри оплетки или в переходнике, через который трос подключен к тормозному суппорту, скопилась грязь или несколько нитей троса разорваны и цепляются за кожух или переходник.

Общая последовательность действий по замене тросов одинакова на любых автомобилях. Ниже приведена пошаговая инструкция, с помощью которой вы сможете самостоятельно заменить трос стояночного тормоза на любом автомобиле. Все операции выполняют при выключенном рычаге стояночного тормоза.

  1. Снимите задние колеса.
  2. Снимите тормозные барабаны. Если на автомобиле установлены задние дисковые тормоза, то этот пункт выполнять не нужно.
  3. Открутите все крепления, которые поддерживают оба троса.
  4. Открутите контргайку, которая фиксирует регулировочную гайку уравнителя.
  5. Ослабьте гайку уравнителя на 10-15 оборотов.
  6. Снимите наконечник сначала одного троса, затем другого, с уравнителя.
  7. Снимите наконечники тросов с приводного устройства.
  8. Полностью вытащите тросы из опорного щитка задних колес.
  9. Установите новые тросы в обратной последовательности.
  10. Отрегулируйте натяжение уравнителя таким образом, чтобы общий ход рычага стояночного тормоза не превышал 5 щелчков.
  11. Проверьте работу стояночного тормоза сначала на яме (подъемнике) как описано выше, а после на дороге. Разгоните автомобиль до скорости 20 километров в час и до упора потяните рычаг стояночного тормоза на себя. Время полной остановки автомобиля не должно превышать 1,5-2 секунды. Если у вас есть возможность закатить автомобиль на склон с углом наклона 20-25 градусов, то нормально отрегулированный стояночный тормоз должен без проблем удерживать автомобиль от скатывания.

Когда требуется троса ручного тормоза?

Данный механизм должен использоваться регулярно, а если этого не делать, то он может закиснуть, и, соответственно, вся система ручного торможения откажет. Особенно это актуально для авто с АКПП (коробка-автомат), так как в этом случае предоставляется возможность вообще не использовать ручник. Однако выйти из строя он может и из-за срока эксплуатации, особенно учитывая постоянные нагрузки. Эта причина, правда, вполне предсказуема и не так скоротечна, оригинальные детали работают порядка 10 лет без особых проблем.

Не самым лучшим образом на состоянии этой детали отражается и место расположения – под кузовом, где всегда повышенная влажность. А недостаток смазки способствует истиранию стальных нитей. Также поводом для замены может послужить и элементарное повреждение, полученное во время резкого торможения, хоть прибегать к нему приходится крайне редко, ведь есть основной тормоз. То, что ручник больше не держит ваш автомобиль, вы поймете сразу (на первой же стоянке или уклоне), тогда и следует незамедлительно принять меры.

Как устроен трос ручного тормоза?

Существует несколько видов ручного тормоза, но в любом из них присутствует такая незаменимая деталь, как трос, можно даже сказать, что именно ему и отведена главная роль в процессе торможения. Расположен задний трос в многослойной оболочке, а с обоих концов есть специальные наконечники, которые закреплены в гнезде кронштейна кузова (передний) и в щите тормозного механизма (задний). Процесс торможения при помощи ручного тормоза осуществляется следующим образом: усилие передается от рычага, расположенного в салоне, к тормозным механизмам непосредственно через трос.

Существует несколько конструкций тормозных приводов с различным количеством тросов – одним, двумя и тремя. Наиболее популярными являются стояночные тормоза с тремя тросами: центральным и двумя задними. Первый соединяется с рычагом, остальные же ведут к тормозному механизму. Между собой передний и задние тросы соединяются при помощи уравнителя. Благодаря регулирующим гайкам, находящимся на концах троса, можно регулировать длину привода, а возвратная пружина, расположенная на переднем тросе, возвращает систему в исходное состояние, т.е. осуществляется снятие с тормоза.

Первые признаки неисправности

Если во время движения машина не снята с ручника, но при этом она движется медленно, но уверено, то с ручником явно есть проблемы. Это запущенный вариант, в основном первые признаки ослабления тросика — это слабое сцепление. Особенно это заметно на крутых склонах. Машина хоть и стоит на тормозе, все равно совершает свое движение, хоть и не заметное с первого взгляда.

Но поломка может иметь скрытный характер, и необходимость регулировки, может казаться ненужной, и не иметь смысла

Поэтому важно проводить регулярную диагностику. Негласное правило требует проверять систему, как минимум раз в месяц при условии, если пробег на месяц составляет менее 30-ти тыс

км.

  1. Центральный трос перестал держать напряжение.
  2. Колодки на дисках или барабане перестали тормозить.
  3. Недостаточное сцепление, за счет увеличения зазора.

В случае поломки, существует два простых способа проверки стояночного тормоза. Нужно заехать на дорогу с большим уклоном, и поднять рычаг ручника до упора. Если машина встала замертво и не двигается — повезло, ручник в порядке, можно ехать дальше. Но если машина начинает произвольное движение, то это первый показатель неисправности. Чем быстрей машина продолжает движение, тем больше ослаб тросик. В данном случае, нужно как можно быстрей обратиться за помощью в автосервис.

Вторым способом можно полностью определить неисправность, если в первом случае ничего не понятно. Все что нужно, оттянуть до упора ручку тормоза. Далее включается первая передача, и на малых оборотах нужно двигать машину вперед. Если двигатель сразу глохнет, тормоз работает корректно. Но если машина движется — однозначно требуется ремонт, и натяжка тросика.

Также регулировка стояночного тормоза, обязательна при смене или регулировке колодок. Тросик заметно ослабевает, когда заменяют или ремонтируют тормозной барабан, а также при проточке, замене или установке тормозного диска. Поводом для натяжки, может быть свободный ход рычага, означающий, что тросик сильно растянут. И разумеется, натяжка также нужна при непосредственной замене или ремонте стояночного тормоза.

В случае указанных выше признаках неисправности, не стоит откладывать. Нужно сразу обратиться в автосервис, где высококвалифицированные специалисты, устранят поломку.

Регулировка ручного тормоза своими руками

Это значит, что их регулировать не нужно и по мере износа фрикционных накладок колодки устанавливаются в оптимальное положение для сокращения рабочего хода педали тормоза. Тем не менее привод ручника иногда требует регулировки. Это объясняется и вытяжкой приводного троса, и износом механизма привода ручного тормоза.

Ручник подтягивается из салона, а узел регулировки натяжения троса размещён под обшивкой центрального тоннеля. Для работы нам пригодятся накидной ключ или головка с воротком на 13 и отвёртка с плоским широким шлицом. Независимо от того, барабанные тормоза установлены в нашей комплектации или дисковые, регулировка проводится по одному алгоритму.

  1. Находим пластиковую панель на кожухе центрального тоннеля между передними сиденьями и аккуратно поддеваем её плоской отвёрткой по периметру.

    Поддели и вытащили.

  2. Сдвигаем панель вместе с резиновым кожухом кверху по рычагу привода механизма ручника.

  3. Для машин с барабанными тормозами: проверяем зазор между колодками и барабанами, для этого при опущенном ручнике несколько раз с силой нажимаем на педаль тормоза. Если храповой механизм сработает (мы услышим несколько щелчков), значит зазоры были выше нормы и теперь колодки установились в нормальное положение.
  4. Вывешиваем задний мост с обеих сторон. Для этого используем домкрат и надёжные опоры. Снимаем колеса и тормозные барабаны.
  5. Ослабляем затяжку контргайки ключом на 13, после чего выкручиваем её полностью.

    Регулировочная гайка вот она!

  6. Рычаг привода механизма ручника отпускаем максимально вниз и выкручиваем регулировочную гайку в самое начало резьбы штока троса ручника.
  7. Для машин с дисковыми тормозными механизмами вставляем щупы толщиной 0,6–0,7 мм в промежуток между разжимным рычагом и опорой суппорта. Так нужно сделать с каждой стороны. Схема установки щупа приведена ниже.

    Проверяем и выставляем зазор.

  8. Для машин с барабанным тормозом устанавливаем щуп между ограничителями распорных рычагов и корпусами тормозных колодок. Делаем это также с двух сторон. Толщина щупа должна быть в пределах двух миллиметров.

  9. Идём в салон и начинаем закручивать регулировочную гайку до тех пор, пока один из рычагов привода колодок не начнёт сдвигаться. Для определения этого момента нам будет необходима помощь напарника.

    Подтягиваем гайку.

  10. Как только разжимные рычаги сдвинулись, вынимаем щупы из зазоров и устанавливаем барабаны, устанавливаем колеса.
  11. Не опуская автомобиль, проверяем лёгкость вращения колёс. Если колеса от руки крутятся с затруднениями, диски или барабаны трут о колодки, отпускаем на пол оборота гайку регулировки в салоне.
  12. Опускаем автомобиль на землю, контрим гайку для регулировки и проверяем работу ручника. Если все в норме, устанавливаем панель рычага ручника на место.

Это интересно: Форд Фокус 2 как открыть капот без ключа — познаем в общих чертах

Натяжение

Итак, разобравшись в схеме, можно приступать к процедуре подтяжки тросиков ручного тормоза.

Натяжка

Процедура натяжения выглядит следующим образом.

  1. Установите автомобиль на эстакаде или яме. При отсутствии гаража и возможность или желании провести процедуру на СТО, воспользуйтесь домкратом. На домкрате поднимается задняя часть автомобиля. Самый крайний вариант — бордюр, на который загоняется автомобиль и вам остается только залезть под него.
  2. Включите на коробке передач первую скорость и поставьте машину на ручник, потянув рычаг вверх.
  3. Идеальное количество щелчков хода ручного тормоза составляет от 2 до 5. Если их меньше или больше, легче предпринять соответствующие меры по натяжению троса.
  4. Если щелчков меньше 2, тогда трос надо будет удлинить. Если же щелчков больше пяти, тогда тросики укорачиваются.
  5. Удлинение троса — это его расслабление. Для этого откручивается контргайка. При затяжке троса контргайку нужно наоборот закручивать.
  6. Прежде чем приступить к поиску необходимой гайки на днище автомобиля, до упора отпустите рычаг ручного тормоза.
  7. Возьмите с собой под автомобиль для ключа на 13 миллиметров и отправляйтесь вниз.
  8. Отыщите уравнитель троса натяжения ручного тормоза. Это тот самый элемент, от которого основной трос ручника делится на два тросика.
  9. В некоторых случаях получить доступ к уравнителю просто так не получится, поскольку мешают держатели глушителя, выполненные из резины. В такой ситуации их лучше снять. Сделать это не сложно, зато работать с ручником будет намного легче.
  10. Теперь перед вами есть две гайки. Одна простая гайка, а вторая — контргайка. Имея в руках два ключа, первым зафиксируйте гайку, а вторым начинайте откручивать или закручивать контрирующую гайку. Будьте внимательными и следите, чтобы гайка не начала проворачиваться.
  11. Учитывая состояние ручного тормоза и необходимость ослабить или натянуть рычаг, крутим контргайку в соответствующую сторону. Не забывайте, какое количество щелчков является оптимальным.
  12. Закрутите или открутите контргайку, получив необходимую степень натяжения.

Проверка

Для этого достаточно пройти последовательный этап проверочных мероприятий.

Этап Пояснение
Прокрутить колеса после завершения натяжения Колеса поочередно поднимаются на домкрате. При выключенном рычаге ручника они должны свободно без препятствий крутиться. Выжимая ручник тормоза, колеса должны заблокироваться.
Выехать на небольшой уклон, остановиться и включить ручник То, что в подвешенном состоянии колеса не крутятся — это хорошо. Но нужно убедиться, что ручник держит машину и при воздействии силы тяжести.

Если проверка показала, что ручник все равно не держит, даже если трос был натянут четко согласно инструкции, вероятно ручник попросту износился и требуется замена троса.

Не редко на ВАЗ 2114 трос ручного тормоза ржавеет, в результате чего он обрывается или ослабевает настолько, что никакая подтяжка уже не сможет вернуть его прежнюю функциональность.

При первых же признаках износа троса следует подумать над его заменой. Проявляться эта проблема может следующим образом:

  • Ручник не способен выдерживать нужную тягу;
  • Барабанные тормозные механизмы перегреваются;
  • При натяжении рычага стояночного тормоза трос не реагирует на ваши действия;
  • Оболочка троса серьезно износилась.

Регулировка ручного тормоза Renault Megane

Регулировка ручного тормоза

Если длина тяги ручного тормоза отрегулирована неправильно, не сможет работать механизм автоматического компенсатора зазора заднего тормоза. Это приведет к чрезмерному свободному ходу тормозной педали.

РЕГУЛИРОВКА

1. Регулировка длины тяги ручного тормоза поддерживается действием автоматических компенсаторов зазора барабанного тормоза. Иногда требуется компенсировать растяжение тросика, но чаще всего регулировка необходима после снятия тормозных колодок, барабанов, тросиков или рычага ручного тормоза. Регулировка выполняется следующим образом.
2. Снимите оба барабана заднего тормоза как описано в Разделе Снятие, осмотр и установка барабанов задних тормозных механизмов.
3. Убедитесь, что колесики регулятора разжимных планок левого и правого тормозных узлов вращаются свободно, затем поверните каждое колесико назад на 5-6 зубцов.
4. Попросите ассистента сместить рычаг ручного тормоза и убедитесь, что рабочие рычаги ручного тормоза обоих тормозов двигаются легко и ровно. Если это не так, проверьте тросики/колодки на наличие повреждений и признаков износа, прежде чем начать работу.

5a. Полностью выпустите рычаг ручного тормоза и убедитесь, что ограничители на рабочих рычагах упираются в края колодок. Если это не так, подкорректируйте длину тросика, используя регулятор, расположенный на обратной стороне рычага ручного тормоза. Чтобы получить доступ к регулятору, отсоедините и снимите термоизоляцию выпускной системы, которая расположена у задней части рычага ручного тормоза.

5b. Ослабьте контргайку (где имеется).

5c. Отверните регулировочную гайку, пока у тросика не появится небольшой свободный ход (обратитесь к иллюстрациям).

6. Попросите ассистента медленно переместить рычаг ручного тормоза и понаблюдайте за движением рабочих рычагов на колодках. Рычаги должны начать двигаться в момент, когда рычаг ручного тормоза находится между первым и вторым надрезом храповика, то есть когда ручной тормоз находится на первом надрезе, ограничители все еще должны прилегать к колодкам. Если необходима регулировка, ослабьте контргайку (где имеется) и поверните регулировочную гайку.
7. По окончании регулировки надежно затяните контргайку. Установите термоизоляцию тормозной системы и надежно затяните болты/гайки крепления.
8. Установите тормозные барабаны как описано в Разделе Снятие, осмотр и установка барабанов задних тормозных механизмов. Проверьте действие механизма автоматического компенсатора зазора, нажимая педаль тормоза. Попросите ассистента подойти к барабанам и послушать, не раздадутся ли щелчки, свидетельствующие о правильной работе механизма.
9. Установите колеса, затем опустите автомобиль на землю и затяните болты колеса приведенным в Спецификациях усилием.

Видео про «Регулировка ручного тормоза» для Renault Megane

Как подтянуть ручник Renault Megane \ How to tighten the Renault Megane handle

Регулировка стояночного тормоза (ручника) Рено 1999 г.в.

https://youtube.com/watch?v=5ql9dcdm6ME

ручника на Renault Megane

Как устроена стояночная тормозная система

На автомобилях с механическим стояночным тормозом используется следующая комбинация устройств:

  • Рычаг ручного тормоза с храповым механизмом;
  • Тяга с регулятором натяжения троса;
  • Уравнитель (направляющая троса), распределяющий тормозное усилие между задними колесами;
  • Тросы ручного тормоза; Приводные устройства, сжимающие (дисковый тормозной механизм) или разжимающие (барабанный тормозной механизм) тормозные колодки.

Из всех устройств, составляющих стояночную тормозную систему, регулярной замене подвергаются только тросы. Все остальные элементы в большинстве случаев исправно работают весь срок службы автомобиля.

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены

  • Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина — фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
  • Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
  • Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов — основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

  • Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
  • Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
  • После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
  • Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Устройство стояночного тормоза

Основной элемент, активирующий тормоза — это тросик. Тросик лучше, когда он состоит из большого количества тоненьких жилок диаметром 0,01 мм. Эти стальные тоненькие проволоки свиваются и свивки скручиваются в один канат. Если тросик состоит из одной проволоки, то надежность его меньше, так как он одножильный тросик легко сломать. Материал для тросика — высокопрочная сталь.

Рекомендуем: Типы кузова легковых автомобилей: пикап, универсал, купе, седан

На схемах изображено устройство механического стояночного тормоза механического типа.

Привод стояночной тормозной системы механического типа: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

Устройство тормозного барабанного механизма заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

Тросики по технологии изготовления подвергаются упрочнению и смазываются, чтобы максимально минимизировать силу трения, возникающую в кожухе троса.

Снаружи трос обвит металлической проволокой и покрывается полимерным материалом (прорезиненный пластик). С торцов оболочка тросика имеет специальные стальные оболочки, гильзы, которые запрессовываются.

1 — рычаг; 2 — кнопка; 3 — пружина тяги; 4 — тяга защелки; 5 — чехол; 6 — передний трос; 7 — направляющая заднего троса; 8 — распорная втулка; 9 — оттяжная пружина; 10 — распорная планка; 11 — рычаг ручного привода тормозных колодок; 12 — задний трос.

Принцип работы ручного механического тормоза с барабанными тормозами:

  1. Водитель поднимает рукоятку тормоза до определенного щелчка. Если трос перетянут, то возможно можно только поставить на первую защелку с большим усилием. Если слабоват, то даже на последней защелке тормозные колодки не зафиксируют колеса на 100%!
  2. Тяга тянет основной трос, о он тянет вторичные тросы через крепежный кронштейн.
  3. Рычаг, что находится внутри тормозного барабана, начинает поворачиваться и распорная планка одинаково раздвигает колодки, в результате чего накладки колодок прижимаются к барабану и не дают ему вращаться.
  4. Когда водитель опускает ручник, тросы ослабляется, пружины в барабанах возвращают назад распорку и рычаг (тот, что в барабане), колодки сжимаются и больше не воздействуют своими накладками на барабан.

На машинах, задние тормоза которых дисковые, принцип работы механического ручника примерно такой же. Трос тянет рычажок, который в свою очередь сжимает тормозной диск. Рычажок на дисковых тормозах устанавливается сзади ступицы и снаружи.

Принцип работы электронного ручника:

  1. Водитель грузового автомобиля нажимает кнопку ручного тормоза, электронный блок получает команду.
  2. Контроллер включает 2 электродвигателя с редукторами, которые установлены на задних колесах.
  3. Электромоторчики сжимают тормозные колодки вокруг диска. Датчик определяет с какой силой сжимать колодки. Если колодки накладки колодок стерлись, колодки сжимаются с большей силой.
  4. Для отключения электромеханического ручника достаточно также нажать кнопку.

Плюсы электронного тормоза:

  • Если водитель забыл отключить стояночный тормоз, то после запуска ДВС во время трогания машины, контроллер отпустит колодки.
  • Для разблокировки задних колес, водитель не сможет отключить тормоз, просто нажав. Надо сначала завести двигатель, пристегнутся, поставить ногу на тормоз и нажать на кнопку.
  • На машинах с электротормозами, есть кнопка противооткатного устройства Auto Hold (Авто удержание). Когда автомобиль останавливается с работающим ДВС, сразу автоматически включается блокировка колес. Это позволяет водителям трогаться на разных уклонах.

Электронные тормоза надежнее механических, хоть у электротормозов есть такой минус: не будет работать с севшим аккумулятором. Механические тормоза просты в конструкции, но частая причина отказов или уменьшения эффекта, это загрязнение тросика, его растяжение или обрыв.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Рено
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector