Renault symbol снятие, установка и проверка элементов системы питания

Настройка зажигания рено меган 2

Renault Megane 2. Неправильная регулировка угла опережения зажигания

Что такое угол опережения Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.

То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов: 1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке. 2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот. 3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).

Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания

-Потеря уровня мощности; -Потеря уровня приемистости; -Осуществление автомобилем неустойчивого холостого хода; -Некий провал, если надавливать на педаль «газа», а также возникновение стука пальцев; -Проблемы при попытках запуска двигателя; -Невозможность автомобиля развивать обороты максимального уровня; -Повышенный уровень расхода топлива; -Возникновение выстрелов в карбюратор или глушитель; -Перегрев мотора; -Детонация двигателя после прекращения его работы.

Проверка настройки угла опережения зажигания

Чтобы проверить, какой угол опережения зажигания был выставлен и является ли он правильным, нужно руководствоваться такими признаками: -Никаких «провалов» в работе прогретого двигателя не должно ощущаться при его холостом ходу. -Краткая детонация (около 3-5 секунд) должна присутствовать, если резко надавить на педаль газа, при этом движение должно происходить на максимально ровном участке дороги при факте четвертой передачи и скорости движения около 50 км/ч. Другими словами – должен быть слышен стук пальцев. Если такого не наблюдается, то было установлено слишком позднее зажигание, если же это есть, но не может никак пройти, то раннее. Откорректировать ситуацию можно при помощи небольших вращений трамблера в разные стороны, после чего проверку надо произвести еще раз до получения оптимальных результатов.

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

ОТ правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего. Если искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).

Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов: -появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров; -плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно; -после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;

Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются: -двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ; -отмечается значительное повышение расхода топлива; -мотор сильно коксуется отложениями и нагаром; -неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

Источник

Рено Симбол. Снятие автоматической коробки передач

Если будет устанавливаться новый гидротрансформатор или коробка передач, перепрограммируйте ЭБУ с помощью тестера XR25.

Специальный инструментМоменты затяжки

Не снимайте коробку передач с автомобиля для предполагаемого ремонта до тех пор, пока профессиональная диагностика не будет проведена, поскольку многие проверки могут быть выполнены только при условии, что коробка установлена на автомобиль.

Снятие:

1. Установите автомобиль на подъемник.

2. Снимите аккумуляторную батарею.

3. Снимите передние колеса.

4. Снимите воздуховод воздушного фильтра.

5. Снимите поддон аккумуляторной батареи.

6. Отверните болт (2) крепления шарнира троса

комбинированного выключателя.

7. Освободите трос (1) выключателя из фиксатора.ального переключателя;

Рисунок 4.38. Отсоединение шарового наконечника (2) троса селектора и поворот запорных колец (1) оболочки троса в разных направлениях (стрелкой показана подвижная часть гидрораспределителя)

Не перемещайте оранжевое кольцо в ходе этой операции. Оно может сломаться при снятии или установке. Если это произошло, не заменяйте трос селектора, так как отсутствие кольца не сказывается на работе системы.

Рисунок 4.39. Модульный разъем коробки передач (стрелка)

8 – отсоедините модульный разъем (Рисунок 4.39), освободив его проводку.

Внимание: После отсоединения разъема наденьте на него пакет для защиты от попадания влаги.

9. Отверните болты крепления поддерживающих кронштейнов проводки двигателя. Снимите поддерживающий кронштейн (1) и датчик ВМТ (2).

Рисунок 4.40. Кронштейн крепления жгута (1) проводов, датчик (2) ВМТ

10. Пережмите шланги теплообменника зажимами, отсоедините шланги.

11. Отсоедините разъем кислородного датчика.

12. Снимите оба приводных вала.

13. Отверните болты крепления рулевого механизма, закрепите его в стороне так, чтобы он не мешал снятию АКПП и без повреждения шлангов механизма.

14. Отсоедините разъем датчика скорости автомобиля.

15. Снимите:

— стартер;

— реактивную тягу двигателя;

— приемную трубу системы выпуска.

16. Установите держатель-тележку подрамника Mot.1040-01.

17. Установите опору двигателя, закрепите на ней двигатель.

18. Снимите подрамник двигателя.

19. Вращайте коленчатый вал по часовой стрелке для установки трех болтов крепления гидротрансформатора к муфте привода напротив отверстия доступа. Отверните болты.

20. Снимите опору АКПП и заземляющий кабель.

21. Наклоните силовой агрегат как можно ниже.

Внимание: Будьте осторожны, не повредите компрессор кондиционера. 22

Отверните болты и верхние гайки крепления АКПП к двигателю

22. Отверните болты и верхние гайки крепления АКПП к двигателю.

23. Подведите под АКПП домкрат.

24. Отверните болты и нижние гайки крепления АКПП к двигателю.

Осторожно отсоедините АКПП от двигателя. Гидротрансформатор должен оставаться на валу АКПП

26. Закрепите гидротрансформатор бечевкой за картер АКПП.

Рисунок 4.41. Фиксация гидротрансформатора с помощью шнура, предотвращающая его смещение

Установка:

– отвяжите гидротрансформатор и совместите его с коробкой передач. Нанесите слой молибденовой смазки Мolykote BR2 на центрирующее кольцо гидротрансформатора;

– установите направляющие втулки на свои места и прочистите резьбу стоек крепления гидротрансформатора к планшайбе;

– при установке коробки передач совместите резьбовые стойки гидротрансформатора с отверстиями в планшайбе. Нанесите анаэробный герметик Loctite Frenbloc на резьбу новых гаек, навинтите их и затяните предписанным моментом;

– присоедините трос селектора и отрегулируйте его, как описано ниже;

– выполните оставшиеся операции в порядке, обратном снятию;

– в завершение долейте в коробку необходимое количество жидкости предписанного типа, как описано выше.