Бензонасос
Частая причина, когда не – это бензонасос. Если он выходит из строя, то бензин перестает поступать к топливной рампе и форсункам. Обычно насос не ломается, а теряется контакт в его разъеме. Проблема здесь характерная для всей модели в целом – это хрупкость разъема. Доступ к нему трудный, но очистить контакт нужно. Чтобы получить доступ к топливному насосу, нужно снять заднее кресло. Насос здесь электрический, погружного типа. И размещается он непосредственно в топливном баке. Благо для доступа к нему предусмотрен специальный лючок. Открутив пару винтов, можно обеспечить доступ к элементу. После этого достаем механизм в сборе с поплавком и стаканом. А далее проверяем состояние контактов и проводов, что идут к нему. Здесь мы можем визуально определить все повреждения. Кстати, если насос не гудит при включении зажигания, значит, на него не поступает напряжение вовсе.
Часто не после простоев. Даже если автомобиль стоял два-три дня на ярком солнце, на следующий день он может и не завестись. Стартер будет крутиться, а машина не заведется. Это все касается бензонасоса. Также насос может не выдавать нужного давления, а без определенного давления в топливной рампе мотор тоже не работает (либо машина двигается рывками).
Неисправности электрики и электрооборудования
Электрика нашу сырость не «переваривает» — со временем начинаются окисляться контакты фонарей. У дофейслифтинговых седанов (до 2006 года) по причине локального перегрева плюс к этому оплавляется рассеиватель, из строя выходят блоки розжига ксенонового света, при стоимости 200 евро за каждый. Электроподъёмники от воды слабо защищены, и обойдутся вам в 250-300 евро. Их кнопки также не блещут своей надежностью хоть в мокром, хоть в сухом виде.
Далее, перейдём к «климе» салона, которая с аналогичной вероятностью может отказать как из-за выхода из строя вентилятора, которая обойдётся в двести пятьдесят евро, так и от блока его управления (цена 180-190 евро). После сто тысяч километров может произойти и того худшая ситуация — система откажет из-за заклинившего компрессора кондиционера, за которую просят 900 евро. У самих ранних машин часто приходилось менять «голову» штатной аудиосистемы, правда, по гарантии, у которой был глюк — при выключении зажигания дисплей не гаснул.
Бывает, что может загореться «сигнализатор» о неисправности эйрбегов, погасить его можно просто проинспектировать электроразъем под водительским креслом. Но хуже всего, когда через 85—100 т. км его причиной может оказаться повреждение или обрыв в шине электропроводки, который находиться в рулевой колонке, это можно понять по предвестникам — щелчкам при повороте руля, и впоследствии придется менять блок подрулевых переключателей целиком, цена вопроса 240-260 евро.
Лучше не лениться, и хотя бы раз в год прочищать перед ветровым стеклом отверстия водостоков, для чего необходимо снимать защитный пластиковый кожух и поводки стеклоочистителей. Иначе со временем появится «мини-болото» в салоне и могут возникнуть проблемы с термошумоизоляцией моторного щита, плюс ко всему придётся поменять внепланово «трапецию» дворников за четыреста евро в сборе с моторчиком, так как, оказавшись утопленной в «водохранилище» образовавшиеся под водосборным лотком, она долго не выдержит.
Многочисленные разъемы электропроводок под капотом также не любят сырость, так что прежде чем мыть двигатель, следовало бы дважды подумать. Индивидуальные катушки зажигания стоят по соток пять евро, и без мойки явно не мешает обрабатывать специальной смазкой в том месте, где находится контакт со свечой, так как это возможность хоть как-то им продлить жизнь. Далее, как менять катушки и где они находятся, знает, пожалуй, почти каждый «мегановод», так как эта слабость по наследству перешла от Меганов первого поколения. На всех бензиновых Меганах до 2006 года устанавливали только катушки марки Sagem, которые порой не выдерживали до 30—40 т. километров. Позже на большинство машин начали устанавливать катушки брендов Beru или Denso, которые служат гораздо дольше. А недолговечные катушки зажигания менять легко, так что в багажнике не помешают запасные.
АЛГОРИТМ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА.
В определенные периоды работы ЭБУ системы впрыска запрещает работу компрессора кондиционера.
Алгоритм поддержания динамических характеристик двигателя при трогании на подъеме.
Чтобы облегчить трогание автомобиля на подъеме, работа компрессора кондиционера запрещается на 20 с.
Алгоритм защиты от превышения максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала двигателя. Компрессор кондиционера останавливается в следующих случаях:
– мгновенная частота вращения коленчатого вала превышает 6300 мин–1;
– постоянная частота вращения коленчатого вала превышает 5760 мин–1 в течение более 10 с.
Алгоритм защиты от перегрева. Компрессор не работает, если температура охлаждающей жидкости выше 115 °С при высокой частоте вращения коленчатого вала и большой нагрузке на двигатель.
Условия включения:
– при оборотах двигателя выше 4512 мин–1 и давлении во впускном коллекторе ниже 700 Мбар.
Условия выключения:
– по истечении временной задержки в 10 с выполняются реализуется функция централизованного управления температурой охлаждающей жидкости.
Дерганье авто
Рывки, дергание при разгоне – это признаки нарушения в работе электрических или электронных устройств; чаще всего – индукционных катушек (дизелю несвойственно). Характерным симптомом нарушения режима выработки высокого напряжения являются рывки при резком нажатии на педаль: машина несколько секунд «думает», троит, а затем резко набирает скорость, как будто выпрыгивает.
Дефект чреват неприятностями, особую опасность он представляет для любителей быстро объезжать «непредвиденно» возникшие помехи перед светофорами. Проявление неисправности в работе катушек может быть связано с температурой двигателя: межобмоточное сопротивление изменяется вместе с тепловым режимом работы.
Уверенность и четкость работы силового агрегата может зависеть от состояния эластичных опор. В случае провисания блока цилиндров у задней опоры наблюдаются рывки и провалы при попытке тронуться с места или в момент переключения трансмиссии.
Как проверить втягивающее?
Если после щелчка больше ничего не происходит, то нужно проверить данное реле. Это можно сделать, замкнув силовой плюс и маленький контакт. Если реле щелкнуло и мотор стартера начал вращаться, то причина в замке зажигания. Если не начал, то в контактах и втягивающем. Внутри элемента имеются контактные пластины, которые со временем могут подгорать и терять контакт.
Проверить электромотор стартера можно следующим образом – отверткой замыкают два болта на втягивающем реле. Электромотор должен крутиться. Исправный стартер не должен нагреваться. Это же касается и втягивающего реле.
Поломки и проблемы с мотором Renault Megane II
Когда мотор не желает заводиться, то следует начинать поиск слабых мест Мегана. В этот список входят датчики положения коленвала и/или распредвал, их цена на уровне 30—40 евро. Далее по списку, более дорогостоящим источником неприятностей может стать у самого распространенного двигателя объемом 1.6, которые 84-86% машин на нашем рынке и у двухлитрового мотора около 7-8% машин это система изменения фаз газораспределения
Впрочем, это заводской «баг» любых французов с данными моторами, неважно какого класса и модели. До модернизации данного узла во время рестайлинга 2006 года фазовращатели в приводе газораспределительного механизма, который стоит 500 евро, безропотно меняли по гарантии
Это не так уж и редко становилось первым сюрпризом для Мегановодов, да и как говорилось выше, владельцев других моделей тоже с данными агрегатами. Причём совсем свежих машин с пробегом всего 20 т. километров. Это проявляется так — механизм сначала тихо подклинивает, в связи с чем осложняется запуск мотора при наших морозах, а через некоторое время система громко заявляет о своей усталости «дизельным» тарахтением, первое время — только после холодного запуска. Так начинают изнашиваться уплотняющие пластины лопаток ротора в механизме фазовращателя, и в корпусе статора разбивается гнездо фиксатора!
Водители машин со «спортивными амбициями» с довольно бойким «двухлитровиком» быстро могут «уговорить» заднюю опору двигателя, а точнее через 30—40 т. километров, с резвым, но не особо спортивным 1.6литровым двигателем она как правило служит примерно в два-три раза дольше. Далее, любому из агрегатов водяной насос есть смысл менять вкупе с ремнем привода газораспределительного механизма через каждые 60 т. км, так как до следующего он, скорее всего не дотянет. Между прочим, не стоит поддаваться соблазну поменять ремень у какого-нибудь «гаражного» мастера – дело в том, что на коленвале и распредвалах шкивы без шпонок сидят, и нужно не только точно и грамотно фазы выставить, так ещё и правильно затянуть болты крепления. Иначе, последствия проворота шкива аналогичны, обрывам ремня.
При замене вышедшего из строя механизма фазовращателя на «бензинниках» K4M и F4R необходимо в обязательном порядке поменять и ремень ГРМ!
Регулятор – ограничитель
Регулятор – ограничитель скорости движения и система кондиционирования воздуха конфигурируются автоматически.
Кислородный датчик
Используются два кислородных датчика, установленные на входе и выходе каталитического нейтрализатора.
Блок дроссельной заслонки
Подача воздуха и режим холостого хода регулируются блоком дроссельной заслонки с сервоприводом.
Блок защиты и коммутации
Блок подает напряжение питания к следующим агрегатам:
– катушки зажигания;
– топливный насос;
– компрессор кондиционера;
– электровентилятор;
– некоторые исполнительные механизмы системы впрыска (форсунки, электромагнитный клапан продувки адсорбера и т.п.). Блок защиты и коммутации размещен в моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей.
Блок обеспечивает защиту цепей некоторых электрических приборов. Для выполнения этой функции в состав блока входят предохранители и несколько встроенных реле:
– реле «+» после замка зажигания»;
– реле топливного насоса;
– реле компрессора кондиционера;
– реле электровентилятора системы охлаждения двигателя;
– реле стартера (управление тяговым реле стартера).
Эти реле несъемные.
ЭБУ системы впрыска. Блок постоянно получает по мультиплексной сети информацию об электрической мощности, вырабатываемой генератором.
Это необходимо для того, чтобы потребление электроэнергии на автомобиле не превышало возможностей генератора. Основной задачей является обеспечение зарядки аккумуляторной батареи.
Втягивающее реле
При повороте ключа в замке зажигания или при нажатии на кнопку запускается втягивающее реле. Оно выдвигает бендикс стартера, но также и замыкает силовые контакты. На втягивающее реле приходит силовой плюс от клеммы АКБ. Минус берется с корпуса двигателя. Далее при срабатывании втягивающего реле замыкаются контакты плюса АКБ с проводом, питающим электромотор стартера.
Здесь также рекомендуется тщательно проверить все точки подключения и сами провода. Нередко стартер не заводит двигатель именно из-за этого. Толстые провода только визуально могут казаться исправными. Внутри они состоят из большого количества тонких жил – в процессе эксплуатации эти жилы рвутся, ломаются. В итоге внутри провода контакт может обеспечиваться меньшим количеством жил. А если учесть, что пусковые токи для стартера достаточно высокие, то в таком проводе сила тока падает.
Также следует проверить клемму силового плюса. Место, где клемма соединяется с проводом, может быть окислено. Окислы – это сопротивление. В качестве контактов на втягивающем реле используются медные болты. Они также подвержены активному окислению. Если стартер не работает, то не мешает проверить и их.
Если втягивающее реле исправно, то после поворота ключа будет слышен характерный щелчок. Это говорит о том, что как минимум исправны щетки стартера. «Минус» втягивающее реле берет именно от отрицательных щеток электромотора стартера.
Аккумулятор
Это самая банальная из неисправностей. Диагностировать ее просто – мотор не запускается, но стартер включается. Нередко батарея может быть заряжена, может даже включаться стартер. Но емкости аккумулятора может не хватать на генерацию искры, которая должна поджечь топливную смесь в цилиндрах двигателя. АКБ необходимо зарядить или же можно воспользоваться бустером. Если причина заключается в этом, то двигатель запустится.
Кроме уровня заряда, могут быть окислены клеммы на аккумуляторе. Окислы могут быть тонкими и практически незаметными человеческому глазу. Но их вполне достаточно, чтобы создать вполне реальное сопротивление, которое снижает пусковые токи батареи. Клеммы на АКБ нужно хорошо зачистить от окислов. Это касается не только самих контактов на батарее – также зачистке подлежит и то, что к этим контактам подключается. Иногда данная операция позволяет решить проблемы с запуском двигателя.
Что может сломаться?
Итак, среди наиболее часто встречающихся неисправностей автомобилей Рено Сценик следует выделить нижеперечисленные проблемы.
Выход из строя втулок стабилизатора. Пожалуй, это одна из самых распространенных проблем подвески автомобиля. Задекларированный пробег, при котором рекомендуется менять эти детали, составляет от 40 000 до 50 000 км, однако, на практике они требуют более ранней замены – после 20 000 км пробега.
Это обеспечит больший ресурс службы других сопряженных деталей и обеспечит безопасность во время езды;
- Неисправности механической трансмиссии Рено этой модели также редки. Чаще всего возникают проблемы с сальниками кулисы механической коробки переключения передач, а также других деталей, обеспечивающих герметизацию этого узла. Сальники начинают подтекать при довольно активной эксплуатации автомобиля с агрессивным стилем вождения. С автоматической коробкой передач дела обстоят несколько хуже. Технические недостатки АКП (отсутствие специального сапуна) приводят к частому образованию конденсата внутри коробки передач. Это приводит к тому, что из-за разбавленной консистенции масла работа перепускных клапанов иногда нарушается;
- Частые проблемы в тормозной системе связаны со случаями заклинивания привода ручного стояночного тормоза ;
- Выход из строя опорных подшипников. Подобные неисправности также нередки среди владельцев модели Сценик, но в данном случае проблема носит больше субъективный характер. Качество дорог и манеры езды по покрытию низкого качества влияют на надежность этих и многих других деталей;
- Среди элементов электрооборудования Рено Сценик самыми ненадежными являются генератор и механизмы стеклоподъемников . Обращения на специализированные станции технического обслуживания по подобным вопросам находятся на первом месте в категории ремонта электроприборов. Также ненадежен насос омывателя лобового стекла и передних фар. Проблемы с ним начинаются даже при единоразовом замерзании воды в системе. Не настолько частыми, но периодически возникающими проблемами, являются работа центрального замка и вала заднего стеклоочистителя. Специалисты отмечают, что качество оплетки проводов электрической проводки оставляет желать лучшего. Со временем они перетираются. Нередки случаи вынужденной замены катушек на свечах зажигания по причине выхода из строя при высоком уровне влажности;
- Из механизмов и приборов рулевого управления слабым местом можно назвать датчик давления масла гидроусилителя . В некоторых случаях из-за отказа его работы утечку жидкости трудно определить, что может привести к негативным последствиям и существенно повлиять на уровень безопасности управления автомобилем;
- Работа механизма складывания зеркал также является довольно распространенным предметом обращения на СТО. Механизм зачастую выходит из строя из-за непрочного материала, из которого выполнены рабочие шестерни.
Эксплуатация Renault Megane 2 — часть 1. Неисправности, проблемы по двигателю, электрике
Renault Megane II поколения выпускался с 2002 по 2009 года, в 2006 вся гамма претерпела фейслифтинг. Был широкий выбор кузовов — трёх- и пятидверные хэтчбеки, четырёхдверный седан, универсал и интересный по дизайну купе-кабриолет с жёсткой складывающийся крышей. Трёх- и пятидверные хэтчбеки выпускались раньше всех — с 2002 года, и были сняты с производства в 2008 году. А в 2009 году сошли с конвейера универсалы и купе-кабриолеты, а седаны в 2008, как и хэтчбеки.
Европейцам больше всего пришелся по душе хэтчбек (обе версии), который, уже через год как дебютировал, в 2003 году, стал Автомобилем года в Европе, а в 2004м занял первое место в «абсолюте» по продажам. В России же и в некоторых странах мира фаворитом является более практичный и просторный седан (примерно 80% в продажу поступали именно в данном кузове), выпуск которого также наладили в городе Бурсе в 2004 году, в Турции. Все универсалы (примерно 15% продаж) имели испанскую сборку. А купе-кабриолет может хвастаться самым большим на тот момент задним сиденьем в своём классе! Кстати, самые мощные седаны и универсалы имели турбодизельные версии мощностью 150 л.с. и отменной тягой 340 Нм! А «купе-кабр» имел топовый турбомотор 2 литра и 163 л.с. при 270 Нм. И наконец, самыми мощными, да и самыми слабыми тоже, были «обозлённые» хэтчбеки с тем же двухлитровиком, но уже форсированным до 225 сил и 300 Нм., которые его позволяют набирать на трассе примерно240 км/ч и разгонятся до сотни всего за 6,4 сек!
