Последовательность разборки — переборка двигателя

Сколько моя Лада проходит без капремонта — экспертный взгляд

Практика показывает, что некоторые вазовские моторы не выхаживают даже гарантийный возраст и пробег. То есть 3 года и 100 000 км. При этом есть немало владельцев Лад, которые рассказывают о пробегах, превышающих 250 000 км без капитального ремонта. И то, и другое правда. Почему же такая большая разница?

Ресурс большинства импортных моторов при правильной эксплуатации колеблется в пределах +/- 20%. А владельцы современных Лад, как и тридцать лет назад, могут сказать о своей машине, что им с двигателем повезло (или не повезло). При этом начальный ресурс одного вазовского мотора может отличаться в несколько раз от ресурса другого, аналогичного. Но даже удачно собранный двигатель не всегда залог его долгой жизни. Ресурс можно сократить в разы, использовав некачественные эксплуатационные жидкости, расходные материалы и запчасти.

Решиться на капремонт двигателя владелец может в двух случаях:

Что входит в капремонт двигателя

Капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей делается поэтапно:

1. Разборка ДВС.
2. Мойка деталей и очистка.
3. После очистки опытный автомеханик способен определить насколько сильно изношены те или иные детали, можно ли их отремонтировать или лучше заменить. Делают дефектовку, то есть после того, как сняли головку блока цилиндров (ГБЦ), ее и блок цилиндров (ГБЦ) проверяют на сколы и трещины; исследуют цилиндры на задиры и царапины; определяют зазоры сопряженных деталей; осматривают состояния поршней на наличие сколок, раковин, нагара; проводят осмотр шатунов коленвала; исследование коленвала ДВС; пальцев; подшипников; детали газораспределительного механизма также проверяют (клапаны, коромысла, и т.д.). Также сравнивают размеры важных деталей с заводскими.
4. После дефектовки надо оценить степень износа всего двигателя: что менять, что оставить, что отремонтировать.

Рекомендации по правильной эксплуатации двигателя

Сделать капремонт двигателя своими руками возможно лишь частично. Потому что, нужны станки, ГБЦ и ГБ приходится отдавать на расточку и шлифовку. Остальные все работы можно сделать самому. Чем проще авто, тем легче делать ремонт. Самостоятельно сделать капиталку на автомобилях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, НИВА не составляет особого труда.

Чтобы увеличить ресурс мотора любого автомобиля требуется:

• покупать качественные запчасти и расходные материалы;
• своевременно проходить техническое обслуживание;
• самое главное — это менять моторное масло через каждые 6-7 тысяч километров;
• аккуратная плавная езды без рывков также увеличивают срок службы автомобиля.

После капитального ремонта двигателя масло надо менять с такой периодичностью:

1. После 500 км пути — первая замена.
2. После 1000 км пути — вторая замена.
3. После 1500 км пути — третья замена масла.
4. После 2000 км пути — четвертая замена и, далее по графику, через каждые 10-15 т.км.

 На видео показаны некоторые виды работ по капремонту ДВС.

Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016

Дефектовка клапанов, основные требования.

Реализовать оптимальную производительность клапанного механизма не так сложно, следует учитывать некоторые особенности о которых поговорим ниже. Клапанный механизм выполняет функцию регулирования фаз газораспределения, для наиболее эффективной работы двигателя нужно стремиться к наиболее гладкому беспрепятственному проходу топливовоздушной смеси в цилиндр, быстрому сжиганию и так же гладко отвести выхлопные газы. Клапаны осуществляют эту функцию в двигателях по-разному, имеются четкие различия между клапанами для спортивных двигателей и обычных городских. Во всяком случае некоторые стандарты в конструкции и качестве сохраняются. Для начала разберем каким требованиям должны соответствовать клапаны, а потом уже о том какие технологии применяются для гоночных моторов.

Дефектовка клапана

Современные высокопроизводительные впускные и выпускные клапаны, выполненные из различных материалов, имеющие различные покрытия и обработку поверхности. При осмотре клапана особенно бывшего в работе, проверьте диаметр ножки в трех местах: около 3 см ниже кончика, в центре ножки, и в нижней части примерно 1.5см от выемки(сужения) на ножке. Таким образом проверяются все клапаны и делается запись. Проверьте каждый клапан на биение или изгиб. Если тарелка клапана имеет более 0.025 мм биение, его следует заменить. Даже не пытайтесь выпрямить его. Биение можно проверить, поставив клапан на пару небольших V- образных блоков или специальным инструментом.

Проверка биения фаски тарелки с помощью циферблатного индикатора, клапан устанавливается на крестообразные опоры (можно изготовить из шариков подшипника) обязательно должен быть жесткий упор торца клапана, медленно вращаем клапан, наблюдаем показания индикатора. Проверяем биение самого стержня, на длине 100мм биение не должно превышать 0.015мм.Проверяется зазор в направляющей клапана, для этого необходим нутромер. Замер проводится по краям (наибольший износ именно там) примерно 3-4мм от кромки снизу и сверху, также замеряем повернув на 90 градусов. Проверяем наличие трещин и дефектов клапанов. Осматриваем визуально, для обнаружения микротрещин пользуемся методом магнитопорошковым (выпускные клапаны могут изготавливаться из специальных сталей с очень низкой магнитопроводностью) или проникающей краской. Особо внимательно следует осматривать выпускные клапаны, они постоянно находятся под действием высокой температуры, не имеют охлаждения свежей топливовоздушной смесью как у впускных клапанов, поэтому больше подвержены износу и появлению дефектов.

Измерения диаметра ножки микрометром в верхней части клапана.

Чаще всего причиной ремонта клапанного механизма является плохая герметичность клапан/седло и в большей степени на выпускных. Можно обнаружить прогар в рабочей поверхности тарелки, его хорошо заметно, обычно место прогара имеет не металлический цвет или из-за деформации, или нарушенного зазора, возможно появление черных точек, мелкие раковины очаги прогара, в том числе и на седле клапана. Для восстановления посадочного места клапана, поверхность заново шлифуется под углом обычно в 45 градусов, хотя возможны и другие углы посадочного места, почитайте Тюнинг ГБЦ часть 2.При шлифовке посадочного места клапанной тарелки следует учитывать, что теперь клапан будет глубже садится в седле и это увеличит объем камеры сгорания, уменьшит тепловой зазор, что потребует других регулировочных шайб в некоторых случаях.

И так как проводится шлифовка, возможны два метода. В первом случае клапан зажимается в патроне станка и вращается, стачивая поверхность об шлифовальный круг. Во втором случае клапан зажимается в патрон и вращается, стачиваясь об противоположно вращающийся шлифовальный круг. Оба этих метода обеспечивают достаточную точность, но чаще предпочтение отдается последнему.

Заточка рабочей фаски на тарелке клапана. Помните, что после проточки фаски, клапан будет глубже садится в седле и это увеличит объем камеры сгорания и следует как можно точно сохранять одинаковый объем во всех цилиндрах.

Головка двигателя Pontiac, прошла проверку глубину посадки клапана в седле. На головке нанесена маркировка в дюймах относительно первого цилиндра глубина в пределах -0.001 +0.005 дюйма

Это не последняя тема о клапанах, невозможно описать все моменты в одной статье. Общие требования к клапанам считаю достаточно раскрыты, Седло клапана в этой теме о том как заменить седла и подробнее о посадке клапана в седле. Производительность и технологии клапанов

Необходимость капитального ремонта двигателя

Постепенному изнашиванию деталей способствуют различные причины, это происходит в течение длительного времени. В определенной последовательности появляются признаки неисправности движка.

Большой расход масла и топлива. Топливо заполняет зазоры, возникшие между деталями. Масло расходуется при закупоривании поршневых колец и снижении эластичности сальников колпачков.

1. Снижение мощности машины, пропадает тяга.
2. Черный, темно-синий дым, из системы отвода выхлопных газов. Это говорит о наличии проблем в ДВС.
3. Лампочка давления масла не выключается.
4. Посторонние звуки, нехарактерные при обычной езде. Стук может быть следствием сноса подшипников.
5. Снижение давления сжатия в цилиндре случается при неисправности прокладок и колец поршня.
6. Сгоревшие свечи зажигания.
7. Снижение уровня охлаждающей жидкости, частый перегрев.
8. Чрезмерный люфт в механизме рулевого управления.

Любая из перечисленных признаков является поводом для тщательного осмотра двигателя, а возможно даже повод для проведения капремонта. Откладывание ремонта в долгий ящик может привести к нежелательным последствиям. Если деталь не починить вовремя, возможно придется покупать новую запчасть, или менять целую систему.

Последовательность разборки — переборка двигателя Renault Megane

Последовательность разборки — переборка двигателя

Работать будет намного легче, если установить двигатель на специальной портативной станине. Прежде чем установить двигатель на станину, снимите маховик/приводной диск, чтобы болты станицы можно было ввернуть в блок цилиндров.
Если станина не доступна, можно разобрать двигатель на крепком верстаке или на полу. Будьте чрезвычайно осторожны, не опрокиньте и не уроните двигатель, работая без станины.
Прежде чем разбирать двигатель или заменить его на уже восстановленный блок, снимите все внешние компоненты:

СНЯТИЕ

a) Генератор и кронштейны. b) Распределитель (где применяется), провода высокого напряжения и свечи зажигания (см Главы Техническое обслуживание). с) Термостат и крышка (обратитесь к Главе Система охлаждения, отопления). d) Оборудование системы впрыска топлива. e) Впускной трубопровод и выпускной коллектор. f) Масляный фильтр. g) Опоры двигателя, подъемные проушины и кронштейны крепления шлангов (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). h) Вспомогательные кронштейны (насос усилителя рулевого управления, компрессор кондиционера воздуха (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). i) На двигателе К7М отверните болт. j) Труба маслозаливного отверстия и щуп измерения уровня (обратитесь к иллюстрациям). k) Снимите уплотнительное кольцо. l) Трубки и шланги системы охлаждения (обратитесь к иллюстрациям). m) Маховик/приводной диск.

ДИЗЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

СНЯТИЕ

a) Кронштейн генератора. b) Топливный насос высокого давления и его кронштейн, топливные форсунки и свечи накаливания. с) Термостат и крышка (обратитесь к Главе Система охлаждения, отопления). d) Турбокомпрессор (где применяется — обратитесь к Главе Системы питания и выпуска). e) Впускной трубопровод и выпускной коллектор (обратитесь к Главе Системы питания и выпуска). f) Охладитель масла. g) Опоры двигателя, подъемные проушины и кронштейны крепления шлангов. h) Вспомогательные кронштейны (насос усилителя рулевого управления, компрессор кондиционера воздуха). i) Выключатель контрольной лампы давления масла и датчик уровня масла (где применяется) (Обратитесь к Главе Электрооборудование двигателя). j) Датчики температуры охлаждающей жидкости (обратитесь к Главе Система охлаждения, отопления). k) Жгуты проводов и их кронштейны. l) Трубки и шланги системы охлаждения (обратитесь к Главе Система охлаждения, отопления). m) Труба маслозаливного отверстия и щуп измерения уровня. n) Сцепление (обратитесь к Главе Сцепление) .

При снятии внешних компонентов с двигателя, уделяйте особое внимание деталям, которые могут быть полезны или важны при установке. Заметьте правильное расположение прокладок, уплотнений, распорных прокладок, штифтов, шайб, болтов и других мелких компонентов.. Если для замены приобретен “неполный” двигатель (т.е

сборка блока цилиндров, коленвала, поршней и шатунов), необходимо снять со старого двигателя головку блока цилиндров, поддон, масляный насос и зубчатый приводной ремень.
Если Вы планируете полную переборку, двигатель можно разобрать и снять внутренние компоненты в следующем порядке:

Если для замены приобретен “неполный” двигатель (т.е. сборка блока цилиндров, коленвала, поршней и шатунов), необходимо снять со старого двигателя головку блока цилиндров, поддон, масляный насос и зубчатый приводной ремень.
Если Вы планируете полную переборку, двигатель можно разобрать и снять внутренние компоненты в следующем порядке:

СНЯТИЕ

a) Впускной трубопровод и выпускной коллектор. b) Зубчатый приводной ремень и шкивы, и водяной насос (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). с) Головка блока цилиндров (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). d) Маховик/приводной диск. e) Поддон. f) Масляный насос. g) Поршни. h) Коленвал .

Перед началом работы убедитесь, что под рукой имеются все необходимые инструменты.

Видео про «Последовательность разборки — переборка двигателя» для Renault Megane

Разбор МКПП Рено JR5

Renault Megan II разборка двигателя

Рено Меган 2 дизель ТНВД DELPHI COMMON RAIL,разборка/ремонт 1.5dci

Разборка двигателя, дефектовка

Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля, его нужно освободить от навесного оборудования.

Снимаем генератор, стартер, впускной и выпускной коллектор и другие детали навесного оборудования, попутно оцениваем состояние компонентов.

Форсунки можно отдать на промывку и корректировку, впускной коллектор и дроссель помыть.

После демонтажа навесного оборудования приступаем к постепенной разборке мотора.

Снимаем переднюю крышку двигателя, особенно это актуально, если привод ГРМ цепной – можно проверить состояние цепи.

После снятия передней крышки оцениваем состояние цепи, направляющей и натяжителя.

Снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Оптимально – если есть помощник и ключ с длинным воротком, тогда удастся без усилия сорвать болты ГБЦ.

После того, как болты головки блока цилиндров сорваны, выкручиваем их, со всех сторон аккуратно поддевая отверткой.

Обратим внимание на ГБЦ. Лучше всего отдать головку блока цилиндров на опрессовку

Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих. Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам.

Устанавливаются новые сальники клапанов

Кстати, делая ремонт двигателя своими руками, важно проверить состояние кулачков распредвала – при его сильном биении и износе потребуется замена. На СТО плоскость головки шлифуют до идеально ровного состояния, также могут отфрезеровать плоскость на несколько миллиметров

Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров. Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев.

Блок цилиндров также нужно отвезти на промер, где путем применения профессионального инструмента, будут известны результаты износа поверхности цилиндра. Обычно приходится хонинговать поверхность цилиндров или растачивать их под ремонтный размер поршня.

В это время проверяют коленчатый вал на биение. Если биение в допусках, что позволяет шлифовать шейки под ремонтный размер, то коленвал растачивают.

После покупки новых поршней и колец можно отдать их мастерам, которые вывесят шатуны и поршни отдельно и вместе, подогнав их по весу и установив в блок цилиндров с нужным моментом.

Немаловажно оценить состояние масляного насоса. Если их звездочки не сточены, можно обойтись обычной мойкой насоса и чисткой сетки масляного приемника

В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать.

Перечень модификаций ДВС

Изначально характеристики двигателя корректируются производителем для различных автомобилей Renault, поэтому моторам F4R присваивается несколько индексов. Например, для Renault Duster используются индексы 400 (полный привод), 402 (АКПП), 403 и 405 (МКПП).

Высота подъема клапанов в ДВС F4R730 составляет 9,999 мм и 10,998 мм (впуск/выпуск, соответственно). В модификациях F4R701, 740, 741 и 780 составляет 10,014 мм и 10,009 мм (впуск/выпуск, соответственно).

Базовый мотор комплектуется короткими пружинами клапанов 41,3 мм, а все остальные модификации имеют пружины другой длины – 43,57 мм в свободном положении. Фазы газораспределения отличаются на 3 и 19 градусов (впуск/выпуск, соответственно).

Кроме атмосферных модификаций силового привода, производитель выпускает турбо версию F4Rt со следующими характеристиками:

• мощность – от 168 л. с.;
• крутящий момент – от 340 Нм;
• нагнетатель – турбина;
• топливо – АИ-95/98.

Движемся в направлении решения возникающих неисправностей

1. Если автомобиль Рено Логан «грешит» неисправностью бензонасоса, следует рассмотреть нюансы его электро-подключения и особенности функционирования. И делать ремонт своими руками лишь в том случае, если вы специалист. Внимательно проверяем соответствующий предохранитель в плане его целостности. В случае обрыва нити – заменяем. Не нужно пренебрегать мониторингом работоспособности реле насоса. Также проверяем. Эти две неисправности – наиболее частые причины выхода из строя насоса топливоподачи. Интернет насыщен множеством информации на данную тематику.2. В случае износа наконечника рулевой тяги заменить его весьма несложно:

• демонтируем колесо;
• откручиваем гайку, фиксирующую шаровой палец наконечника;
• посредством нескольких целенаправленных воздействий молотком извлекаем шарнир из уха в поворотном кулаке;
• рассоединяем наконечник с тягой и навинчиваем на нее новый элемент (соблюдаем определенные правила – учитываем количество резьбовых витков посадки старой детали на тяге и пользуемся видеоматериалом).

3. Для замены изношенных колодок в передних тормозных механизмах действуем по следующему алгоритму:

• начинаем снятием колеса;
• отвинчиваем пару болтов, которыми суппорт удерживается на кронштейне;
• вынимаем отработанные колодки;
• устанавливаем на их места «свежие» детали;
• процесс сборки обратен процедуре демонтажа (для удобства работ пользуемся подходящим видео).

4. Если в механическом трансмиссионном агрегате Рено Логан переключение ступеней становится жестким или затруднительным, то самостоятельно выполняем регулировку кулисы. Процедура осуществляется на яме и выглядит таким образом:

• рычаг переключения переводим в нейтральную позицию;
• откручиваем болт;
• фиксируем тягу в требуемом положении и затягиваем болт.

5. Ремонт и обслуживание машины дело ответственное, и не всегда легкое. Если произошел порыв тормозного шланга, то его меняем на новый элемент. Для осуществления этого действия выполняем следующие манипуляции:

• откручиваем оба наконечника шланга: от магистрали и суппорта;
• в скором темпе устанавливаем новую деталь;
• выполняем прокачку системы путем нескольких нажатий на тормозную педаль Renault Logan с последующим открыванием штуцера до наступления момента полного исчезновения воздушных пузырьков в вытекающей жидкости;
• при затруднениях в работе пользуемся видео-инструкцией.

6. Когда стеклоочистители издают посторонний шум появляется необходимость «снабдить» их механизм смазкой. Производим это действие в таковом порядке:

• разбираем пластмассовые панели, накрывающие узел и располагающиеся под лобовым стеклом;
• отсоединяем механизм и извлекаем его в сборе;
• выполняем очистку с последующей смазкой движущихся элементов;
• собираем узел и диагностируем на предмет отсутствия неприятного шума.

7. При обрыве троса ручного тормоза узел перестает функционировать. Замена детали предусматривает выполнение следующих несложных мероприятий:

• в салоне отсоединяем оборванный трос от рукоятки привода;
• демонтируем узел крепления к кузову Рено Логан;
• установку нового троса производим на место старого;
• регулируем степень натяжения и ход рукоятки;
• проверяем работоспособность.

Чтобы произвести ремонт и обслуживание в Рено Логан запасаемся минимально требуемым набором инструментов.

Варианты тюнинга мотора

Поскольку двигатель F4R имеет множество модификаций под конкретную марку Рено, чип тюнинг в данном случае невозможен.

• замена штатных распредвалов аналогами с фазами около 280 градусов;
• установка прямоточного выхлопа;
• перепрошивка бортового компьютера.

https://youtube.com/watch?v=cAgPhEdsGzk

Дальнейший тюнинг заключается в доработке всех существующих систем:

• ГБЦ – шлифовка каналов для улучшения аэродинамики;
• ГРМ – «злые» распредвалы»;
• впускной тракт – фильтр нулевого сопротивления, выравнивание длины каналов коллектора и шлифовка их внутренних граней;
• выпускной тракт – увеличение сечения выхлопа, прямоточный паук, «обманка» на датчике СО.

Кроме этого, устанавливается облегченный маховик, впускные ресиверы, кованые шатуны, облегченная поршневая.

Таким образом, мотор F4R имеет базовые характеристики 195 Нм и 141 л. с., но на большинство автомобилей Renault устанавливается с заниженной мощностью и крутящим моментом. Существует турбированная версия F4Rt для спорткаров этого же производителя.