Общее описание поиска неисправностей в системе электрооборудования

Датчик положения коленчатого вала

Если машина «Рено-Меган 2» не заводится, а стартер исправно крутит двигатель, то следует проверить датчик коленчатого вала. Дело в том, что когда ЭБУ перестает получать данные от этого датчика, запуск блокируется. Без информации от него разблокировать систему никак нельзя. Чаще всего на этом автомобиле выходит из строя не сам датчик, а разъем. Для устранения данной проблемы рекомендуется прочистить контакты в клемме. И наверняка все получится.

Но нужно учитывать определенные нюансы. Разъем очень хрупкий и нежный. Если опыта работы с подобными элементами нет, то лучше действовать максимально аккуратно. Да и доступ к элементу тоже непростой.

Типичные болячки Рено Меган 2

Своей надежностью также не отличаются электростеклоподъемники, ткань обивки дверей также не блещет своей стойкостью к засаливанию. Уже через пару лет начинает облезать внутрисалонное резинопластиковое покрытие при интенсивной эксплуатации, которые наносили на внутренние дверные ручки.

У резиновых уплотнителей стёкол есть неприятное свойство сами по себе отклеиваться, а хэтчбеки 2005 г.в. могут «радовать» тем, что на первый взгляд без всяких видимых причин может разлететься на куски заднее стекло (правда такое бывает достаточно редко), так что при, когда совершаете покупку, то следует удостовериться, что бывший хозяин не «пропустил» отзывную компанию, которую проводила Рено. Дело в том, что они переборщили тем, что стекло по размеру идеально подходило, а нужно, чтобы был некоторый зазор между стеклом и металлом, так как кузов при прохождении поворотов и при преодолении пересеченной местности слегка деформируется.

Электростанции

Состояние электрооборудования, при котором оно не соответствует одному или нескольким требованиям технических параметров или технической эксплуатации, называется неисправностью. Не все неисправности являются причиной отказа — полной или частичной потери работоспособности изделия. Неисправности, не приводящие к отказу, могут быть названы дефектами. Причины неисправностей электрооборудования можно разделить на механические, электрические и магнитные. Механические неисправности заключаются в изнашивании контактных поверхностей и подшипников, поломках в системе вентиляции, щеточного устройства, различных деталей (пружин, губок, шарнирных соединений, камер и т. д.), биении коллекторов (колец), разрыве бандажей, ослаблении посадки железа якоря, сдвиге железа статора, появлении трещин корпусов и изоляционных панелей, обрыве выводов полупроводниковых приборов и т. п. Электрические неисправности состоят в нарушении или снижении изоляции, обрыве в обмотках и проводах, обгорании и оплавлении контактных поверхностей, коллекторов (колец), поломке короткозамкнутого витка (в аппаратах переменного тока), прилипании якорей (в аппаратах постоянного тока) из-за утоньшения немагнитных прокладок и т. д. К магнитным неисправностям относятся перегрев магнито-проводов, ослабление их крепления, неравномерность или несоответствие воздушного зазора заданному. Неисправности возникают в процессе эксплуатации в результате перегорания предохранителей, ослабления крепежа, загрязнения, заливания и, как следствие, обрыва или короткого замыкания в проводах, пробоя изоляции токопроводящих частей и т. п. Но причиной неисправности может послужить и неправильное проведение технического обслуживания или ремонта. Для каждого вида электрооборудования можно выделить общие и наиболее характерные неисправности. Для электрических машин постоянного и переменного тока к ним относятся: ухудшение состояния изоляции обмоток, изнашивание подшипников, ухудшение смазки подшипников, повышенные шум, вибрация и нагрев, чрезмерное искрение щеток. Причинами последнего могут быть неисправности щеточного аппарата (слабое крепление и нажатие щеток, неравномерное распределение тока между щетками), смещение щеток с нейтрали, ухудшение состояния поверхности коллектора, повреждение обмоток якоря, возбуждения и дополнительных полюсов, изнашивание подшипников, перегрузка машины, повышенная частота вращения. Характерные неисправности, причины возникновения и методы устранения приводятся в Правилах технической эксплуатации судового электрооборудования, инструкциях заводов-изготовителей, проектантов и специальной литературе. Поиск причин неисправностей, особенно в электроприводах со сложными схемами управления, представляет иногда очень трудоемкую задачу. Ряд неисправностей может быть обнаружен при осмотре по шуму, гудению, вибрации, температуре, искрению, изменению цвета окрашенных поверхностей, уменьшению сопротивления изоляции, отклонениям силы тока и напряжения от номинальных значений и другим признакам. Значительная часть неисправностей носит скрытый характер и внешним осмотром не всегда обнаруживается. Далеко не просто, например, заметить лопнувший или ослабевший хомутик подстроечного резистора в обмотке управления магнитного усилителя, а работа электропривода в этом случае будет1 «полностью нарушена. При поиске причин неисправностей можно рекомендовать следующий порядок: внешний осмотр элементов схемы и межэлементных соединений; ориентация по щитовым приборам; проверка наличия напряжения на входе и на отдельных узлах схемы; ориентация по световой сигнализации, свидетельствующей о работе или отказе отдельных частей схемы; сравнение результатов измерений в отказавшей и исправной схемах (например, папильонажные лебедки правого и левого бортов); разделение схем управления на отдельные цепи, имеющие законченное целевое назначение. Контрольные вопросы 1. В чем состоит техническая эксплуатация электрооборудования? 2. Что понимается под использованием электрооборудования и какие правила при этом следует соблюдать? 3. Для чего предусматривается техническое обслуживание электрооборудования, как оно классифицируется? 4. Какие существуют виды ремонта? 5. Каковы ответственность и обязанности электромеханика земснаряда (помощника механика по электрооборудованию)? 6. Каковы принципы консервации электрооборудования? 7. Какие неисправности электрооборудования являются наиболее характерными? 8. Каков порядок поиска причин неисправностей?

Электрическая система двигателя

Если стартер крутит, а «Рено-Меган 2» не заводится, то стоит поискать причину в электрических соединениях. Именно проблемы с электричеством являются особенно распространенными неисправностями такого рода.

Возможно, поврежден один или несколько проводов. Также бывает, что окислились какие-либо контакты. За запуск двигателя отвечает разъем ЭБУ, проводка к форсункам, проводка топливного насоса, датчики. Стоит проверить разъем датчика положения коленчатого вала. Он непосредственно участвует в запуске двигателя. По данным из этого датчика работает система зажигания. Контакты могут быть засорены грязью, маслом, другими элементами. Все провода и разъемы следует пошевелить. Если причина заключалась в контактах, то двигатель обязан запуститься.

Характеристика неисправности.

Короткое замыкание характерно неоднократным перегоранием плавкого предохранителя или срабатывание теплового. При установке не качественного предохранителя или установки вместо предохранителя «жука» (проводника большого сечения, монет, гвоздей и т. д.), может привести к сгоранию изоляции провода. Если провод находится обособлено, то есть не заходит в обмотанный жгут, то ни каких последствий не будет, а ремонт сводится к замене этого провода на новый. Такой же ремонт потребуется при нахождении провода в плоском жгуте. По-другому дело обстоит при сгорании провода в жгуте. В этом случае происходит оплавление изоляции неисправного провода, но и изоляции соседних проводов. При этом происходит объединение проводов, что может привести к появлению открытого огня и возгоранию автомобиля. Поиск неисправности производится при помощи контрольной лампы и мультиметра (омметра). О способах поиска короткого замыкания речь пойдёт отдельно.

Обрыв провода не особо опасная неисправность и чревата лишь отказом оборудования. Поиск осуществляется при помощи пробника, вольтметра или омметра. Принцип проверки прост. Достаточно подключить один провод контрольной лампы или пробника к корпусу автомобиля, а вторым проверить наличие питания в местах соединения провод между собой или потребителем согласно схемы соединения. Для ускорения данной проверки стоит начинать со средины цепи и выбирать для проверки легкодоступные места. Так же для поиска обрыва надо учитывать то, что самым вероятным местом обрыва является места сгиба проводов. В то же время провода практически не ломаются в жгутах.

Ещё одной неисправностью электропроводки является плохой контакт в соединениях. Найти эту неисправность можно при помощи вольтметра. Существует два способа проверки. При первом способе один провод вольтметра соединяется с массой, а вторым касаемся выводов соединений с обоих сторон замеряя напряжение. Падение напряжения при этом не должно быть более 0,5В. При втором способе необходимо один провод соединить с выводом на одном конце разъёма, а второй на вывод с другой стороны этого разъёма. Если показания вольтметра при этом будут выше 0,5В, то необходимо зачистить контакты в разъёме.

При ремонте электропроводки необходимо учитывать и тот момент, что однопроводность электропроводки в современных автомобилях становится всё более и более относительной. Минусовые провода соединяются в месте и прикрепляются к кузову. Если крепление ослабевает и теряется контакт, то путь проходящий током может проходить через другие потребители которые будут срабатывать без их включения и другие на первый взгляд не понятные вещи. Самой такой распространённой неисправностью является загорание нескольких ламп на задних фонарях при потере контакта в минусовом проводе и корпусе автомобиля.

admin 12/10/2012

«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Бензонасос

Частая причина, когда не – это бензонасос. Если он выходит из строя, то бензин перестает поступать к топливной рампе и форсункам. Обычно насос не ломается, а теряется контакт в его разъеме. Проблема здесь характерная для всей модели в целом – это хрупкость разъема. Доступ к нему трудный, но очистить контакт нужно. Чтобы получить доступ к топливному насосу, нужно снять заднее кресло. Насос здесь электрический, погружного типа. И размещается он непосредственно в топливном баке. Благо для доступа к нему предусмотрен специальный лючок. Открутив пару винтов, можно обеспечить доступ к элементу. После этого достаем механизм в сборе с поплавком и стаканом. А далее проверяем состояние контактов и проводов, что идут к нему. Здесь мы можем визуально определить все повреждения. Кстати, если насос не гудит при включении зажигания, значит, на него не поступает напряжение вовсе.

Часто не после простоев. Даже если автомобиль стоял два-три дня на ярком солнце, на следующий день он может и не завестись. Стартер будет крутиться, а машина не заведется. Это все касается бензонасоса. Также насос может не выдавать нужного давления, а без определенного давления в топливной рампе мотор тоже не работает (либо машина двигается рывками).

cxema21.ru

Конечно, охватить все случаи, встречающиеся в практике ремонта, не представляется возможным, однако, если следовать определенному алгоритму, то в подавляющем большинстве случаев удается восстановить работоспособность устройства за вполне приемлемое время. Главной задачей ремонта любого УМЗЧ является локализация вышедшего из строя элемента, повлекшего за собой неработоспособность как всей схемы, так и выход из строя других каскадов. Поскольку в электротехнике бывает всего 2 типа дефектов:

1) Наличие контакта там, где его быть не должно. 2) Отсутствие контакта там, где он должен быть.

1) Отвертки, бокорезы, пассатижи, скальпель (нож), пинцет, лупа – т.е., минимальный обязательный набор обычного монтажного инструмента. 2) Тестер (мультиметр). 3) Двухполярный регулируемый источник питания на 15…25(35) В с ограничением выходного тока (весьма желательно). 4) И, наконец, самый главный инструмент – голова на плечах (обязательно!).

Первым пунктом любого ремонта является внешний осмотр сабжа и его обнюхивание (!). Уже одно это позволяет иногда хотя бы предположить сущность дефекта. Если пахнет паленым – значит, что-то явно горело.

Проверка наличия напряжения на входе: тупо перегорел предохранитель, разболталось крепление проводов и т.п. Этап – банальнейший по своей сущности, но на котором ремонт заканчивается примерно в 10% случаев.

Ищем схему на усилитель. В инструкции, в Интернете, у знакомых, друзей и т.п. К сожалению, все чаше и чаще в последнее время – безуспешно. Не нашли – тяжко вздыхаем, посыпаем голову пеплом и принимаемся за вырисовывание схемы по плате. Можно этот этап и пропустить.

Вскрываем сабж и производим внешний осмотр его «потрохов». Применяем лупу, если нужно. Можно увидеть разрушенные корпуса п/п приборов, потемневшие, обуглившиеся или разрушенные резисторы, вздутые электролитические конденсаторы или потеки электролита из них, оборванные проводники, дорожки печатной платы и т.п. Если таковое найдено – это еще не повод для радости: разрушенные детали могут быть следствием выхода из строя какой-нибудь «блошки», которая визуально цела.

Проверяем блок питания, напряжение на выходе, как правило в автомобильных УНЧ питание двух полярное начиная от 2х20вольт и выше. Если же обнаружижись перегоревшие детали (резисторы, транзисторы) то меняем их.

Вообще, алгоритм проверки следующий:

Подаем питание на усилитель и вход Remout замыкаем на плюс питания (или на минус, где как), и смотрим на светодиодный индикатор защиты PROTECTION, если горит светодиод значит усилитель в ушел в защиту Может быть это по нескольким причинам: Что то не так в преобразователе напряжения, может быть выбило транзисторы одного из плеч, а может нет питания на микросхеме которая раскачивает транзисторы преобразователя (как правило это TL494 или SG3xxx, могут быть другие).

Кроме того, усилитель может уходить в защиту по той причине, что мог выйти из строя один или более транзисторов усилителя мощности, не важно какого из каналов. При выходе из строя транзистора УМ как правило он коротит, из за высокой нагрузки ПН уходит в защиту

Поэтому, если после подачи питания на УМ предохранитель не перегорает, проверяем напряжение на вы ходе ПН, как уже говорил, должно быть около 2х20в и выше (двухпорярное). Скорее всего, при горящем светодиоде PROTECTION напряжения на выходе ПН не будет, поэтому рекомендуется отключить усилители от преобразователя. Самый простой вариант это отпаять по одному транзистору с каждого канала (можете все). Если после отпаивания полевиков усилитель включился и PROTECTION не горит, меняем умерший коротнувший транзистор на исправный.

Если же светодиод не потух, значит копаем преобразователь напряжения, проверяем поступает ли напряжения на микросхему ПН, могут стоить транзисторы по цепи питания микросхемы, через которые подается питание

Так же обратите внимание на трансформатор преобразователя, нет ли горелых витков, обрыва, соплей. И не поленитесь, понюхайте, не пахнет ли горелым

Бывает что в автомобильных усилителях последовательно между ПН и усилителем ставят диодные сборки, из за их неисправности усилитель так же может уходить в защиту, обычно это происходит при громкости усилителя больше чем средняя – при этом либо помаргивает светодиод защиты либо усилитель сразу уходит в защиту.

Данная статья предназначена для не профессиональных радиолюбителей, для тех, кто не умеет держать паяльник в руках но по тем или иным причинам не хватает навыков или базы знаний для ремонта подобной техники.

Если у вас есть вопросы по ремонту усилителя или нужна помощь по ремонту, тему на форуме, вам постараются помочь!

Автоматический выключатель отключается мгновенно

Обычно это происходит при подключении электроприбора к розетке или включении освещения. В случае с розеткой все очевидно. При включении света частая причина срабатывания защиты – перегорание лампочки, поэтому первым делом выворачивают ее. Затем включают автомат и выключатель. Если срабатывание защиты все равно происходит, отключают провода от светильника. Если отключения прекратились, поиск места короткого замыкания ведут в светильнике, если нет – в соединительной коробке над выключателем или в месте вывода проводов к светильнику.

Если повреждения и там не обнаружены, то причина – в электропроводке.

Про автоматический выключатель читайте статью: «Что такое вводной автоматический выключатель?».

Регулятор – ограничитель

Регулятор – ограничитель скорости движения и система кондиционирования воздуха конфигурируются автоматически.

Кислородный датчик

Используются два кислородных датчика, установленные на входе и выходе каталитического нейтрализатора.

Блок дроссельной заслонки

Подача воздуха и режим холостого хода регулируются блоком дроссельной заслонки с сервоприводом.

Блок защиты и коммутации

Блок подает напряжение питания к следующим агрегатам:

– катушки зажигания;

– топливный насос;

– компрессор кондиционера;

– электровентилятор;

– некоторые исполнительные механизмы системы впрыска (форсунки, электромагнитный клапан продувки адсорбера и т.п.). Блок защиты и коммутации размещен в моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей.

Блок обеспечивает защиту цепей некоторых электрических приборов. Для выполнения этой функции в состав блока входят предохранители и несколько встроенных реле:

– реле «+» после замка зажигания»;

– реле топливного насоса;

– реле компрессора кондиционера;

– реле электровентилятора системы охлаждения двигателя;

– реле стартера (управление тяговым реле стартера).

Эти реле несъемные.

ЭБУ системы впрыска. Блок постоянно получает по мультиплексной сети информацию об электрической мощности, вырабатываемой генератором.

Это необходимо для того, чтобы потребление электроэнергии на автомобиле не превышало возможностей генератора. Основной задачей является обеспечение зарядки аккумуляторной батареи.

Как производится проверка утечки тока в автомобиле мультиметром

При появлении первых признаков такой неисправности, необходимо произвести проверку утечки тока в автомобиле с помощью прибора.

Последовательность проверки:

1. Перед выполнением работ необходимо найти схему расположения предохранителей автомобиля. Это можно сделать, скачав руководство по эксплуатации авто, задав соответствующий запрос в поисковике. В некоторых автомобилях расшифровка предохранителей имеется на крышке блока предохранителей. Необходимо найти все места, где имеются предохранители в автомобиле.

2. Снимается положительная клемма аккумуляторной батареи. Зажигание и все электрооборудование авто должны быть выключены. Некоторые специалисты рекомендуют вести контроль по отрицательно клемме. Принципиальных отличий нет, цепь все равно одна. При контроле по положительной клемме проще производить поиск конкретного места утечки.

3. Мультиметр переключается в режим измерения постоянного тока 10 Ампер, щупы устанавливаются в соответствующие разъемы. На щупы лучше надеть наконечники-крокодилы.

4. Далее положительный (красный) щуп тщательно закрепляют на плюсовой клемме АКБ, минусовой – на снятой клемме, идущей к оборудованию автомобиля. Место этого соединения необходимо защитить от случайного контакта с кузовом авто (можно просто временно заизолировать ветошью), чтобы не было короткого замыкания.

5. На цифровом дисплее мультиметра будет индицироваться ток утечки. Если его величина меньше, чем 0,2 Ампера, можно дальнейший контроль не производить. Если ток больше 0,5 Ампер, то есть критического значения, необходимо перейти к дальнейшим операциям.

В случае, когда его величина находится в пределах от 0,2 до 0,5 Ампера, решение о целесообразности дальнейших действий принимается самостоятельно. Если ток превышает верхний предел измерений (как это показано на следующем фото), следует немедленно прекратить измерения и пригласить специалиста.

6. Если ток утечки в автомобиле больше критического значения, приступают к поиску конкретной причины и ее источника.

Для этого необходим помощник. Он будет последовательно доставать и вставлять на прежние места предохранители. В это время «оператор» мультиметра должен контролировать изменение показаний прибора.

Если при демонтированном предохранителе, показания значительно не изменятся (более, чем на 5%), значит, через этот предохранитель ток утечки практически не идет.

Правильнее начинать отключение — включение с мощных предохранителей, рассчитанных на большие токи. Это может ускорить процесс поиска. Обычно по цепи предохранителей большого номинала стоит еще несколько меньших предохранителей.

Если, например, при демонтаже предохранителя, отвечающего за блок управления кузовом, ток утечки значительно уменьшился, необходимо перейти к контролю малых предохранителей отвечающих за световое оборудование, дворники, омыватель и другие элементы оборудования кузова.

Видео — поиск утечки тока в автомобиле:

Лучше всего таким методом перебрать все предохранители. Предохранители автосигнализации обычно устанавливаются не на штатные места, они могут «висеть» рядом с основным блоком сигнализации.

Некоторые автоэлектрики используют усложненный метод контроля. Для него помощник не требуется.

7. Усложненный метод. В этом случае обратно накидывается положительная клемма АКБ. Последовательно достаются предохранители. Щупы мультиметра устанавливаются в разъемы вынутого предохранителя, контролируя ток по конкретной цепи. Данный метод более трудоемок, но точен.

8. Расшифровав по схеме расположения предохранителей все цепи, по которым утекает ток, приступают к установке конкретной причины утечки в этих цепях. Для этого нужен опыт работы со схемами электрооборудования автомобиля. Наиболее распространенные причины:

замыкание проводки;
залипание реле;
выход из строя электронных блоков.

9. Для временного устранения проблемы утечки тока, можно не вставлять на место предохранитель, через который идет утечка. Например, если причина утечки находится в неисправности автомагнитолы, на время стоянки можно выключать соответствующий предохранитель.

Попытки отыскать обрыв

Проверка транспортного средства на факт утечки тока мультиметром подразумевает аналогичные манипуляции, как и с коротким замыканием. Показателем присутствия контакта в данном случае будет измерение сопротивления. Если контакта нет, сопротивление движется к бесконечности, на устройстве отобразится единица. Контактное наличие — нулевое сопротивление.

Поэтому, для оперативной проверки обрыва проводки в автомобиле, необходимо подсоединить наш прибор к двум контактам, которые вызывают подозрение в плане обрывов. Здесь также, показатель единицы указывает на то, что есть обрыв.

Чтобы не допустить обрыва в дальнейшем, нельзя скручивать как попало провода. Для этих целей существует паяльник, специально предназначенная термоусадка. При обрыве в клемме, обязательно зачистите ее.

АЛГОРИТМ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА.

В определенные периоды работы ЭБУ системы впрыска запрещает работу компрессора кондиционера.

Алгоритм поддержания динамических характеристик двигателя при трогании на подъеме.

Чтобы облегчить трогание автомобиля на подъеме, работа компрессора кондиционера запрещается на 20 с.

Алгоритм защиты от превышения максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала двигателя. Компрессор кондиционера останавливается в следующих случаях:

– мгновенная частота вращения коленчатого вала превышает 6300 мин–1;

– постоянная частота вращения коленчатого вала превышает 5760 мин–1 в течение более 10 с.

Алгоритм защиты от перегрева. Компрессор не работает, если температура охлаждающей жидкости выше 115 °С при высокой частоте вращения коленчатого вала и большой нагрузке на двигатель.

Условия включения:

– при оборотах двигателя выше 4512 мин–1 и давлении во впускном коллекторе ниже 700 Мбар.

Условия выключения:

– по истечении временной задержки в 10 с выполняются реализуется функция централизованного управления температурой охлаждающей жидкости.

Дизельный двигатель

Если стартер работает неравномерно, рывками, двигатель не подает признаков жизни, то следует проверить ремень ГРМ. Возможно, он порван. Если стартер нормально крутит, из трубы идет дым, но мотор не запускается, то это говорит о том, что как минимум топливо в цилиндрах есть. А значит, это точно не ТНВД. Так, нужно проверять фильтр (он может быть забит грязью), топливную магистраль, качество горючего и уровень парафина, что содержится в нем. Эти признаки могут быть сигналом к необходимости ремонта форсунок.

Ситуация, когда стартер крутит, но появляется белый дым и дизельный «Рено-Меган 2» не заводится, смесь не воспламеняется в цилиндрах или воспламеняется лишь частично. При этом топливная система вполне исправна. Возможно, неисправны свечи накала. Мог перескочить ремень ТНВД. А самый плохой диагноз – низкая компрессия.

Как искать неисправности в электропроводке автомобиля, подробно

Если какой-то исполнительный механизм или электрический прибор перестал функционировать, не стоит сразу менять его. Не исключено, что причина отказа скрывается в нарушении работоспособности электропроводки, а значит монтаж нового оборудования не решит проблему.

Любое заводское руководство к автомобилю рекомендует начать поиск причины поломки с прозвона электропроводов, которые соединяют этот механизм или прибор с другими элементами. Для этого вооружитесь мультиметром или сигнальной лампочкой на 12 В с соединительными проводами.

проверяем напряжение

Итак, если один из электронных элементов в автомобиле перестал работать, в первую очередь следует проверить напряжение электрической цепи, соединяющей его с иными устройствами. Для этого:

Включите на мультиметре режим вольтметра.
Подсоедините один из щупов устройства к отрицательной клемме АКБ (если проверяемый прибор расположен под капотом) либо к массе ТС, стараясь выбрать на кузове точку с хорошим контактом.
Подсоедините второй щуп к подающему кабелю в проверяемой цепи, заранее демонтировав его с клеммы прибора или устройства.

Проводка системы зажигания заслуживает наибольшего контроля

Если на мультиметре появится значение, значит провод исправен и напряжение в нем присутствует. Проделайте операцию с прочими проводами, и когда обнаружите точку, где напряжение отсутствует, можно сделать вывод, что источник поломки находится в данном отрезке.

Важно! В некоторых электроцепях автомобиля напряжение присутствует лишь тогда, когда ключ в замке зажигания стоит в определенном положении

ищем короткое замыкание

Лучше не доводить провода в автомобиле до такого состояния

Эта процедура характеризуется полным отсутствием напряжения в цепи.

Нужно извлечь плавкий предохранитель, который отвечает за проверяемую цепь.
Переведите мультиметр в режим омметра.
Подсоедините один из щупов к клеммам предохранителя в момент, когда остальное оборудование и приборы данной цепи обесточены.
Далее пошевелите провод — если при этом на мониторе будут появляться значения, то провод закорачивает.

Зачастую такое происходит с проводами в тех местах, где протерлась изоляция.

проверяем качество заземления

Так как подавляющее большинство ТС имеют однопроводную схему электропроводки, а все электрооборудование получает «-» через металлический корпус автомобиля, качество заземления механизмов и приборов отыгрывает решающую роль. Однако в ходе эксплуатации элементы корпуса:

Такие контакты в первую очередь попадают под подозрение

Разбалтываются.
Окисляются.
Ржавеют.

Поэтому у подключенного к корпусу электрооборудования теряется электрический контакт и они начинают функционировать с перебоями. Чтобы проверить их исправность, проверьте надежность заземления:

Отсоедините АКБ и подключите один провод мультиметра к массе ТС.
Второй провод подсоедините к точке заземления либо к проверяемому соединению.
Если на экране появятся значения, нужно сверить их с заводскими. Если они близки, то заземление в порядке.

проверяем целостность цепи

Порядок действий:

С таким контактом электрическое оборудование не будет работать

Отключаем напряжение от цепи, отключив клемму на аккумулятор или вытащив плавкий предохранитель.
Проверяем электроцепь на целостность, подсоединив ее концы к щупам мультиметра.
Далее присоединяем один щуп к массе ТС.
Если на мониторе появятся значения, разрывы в цепи отсутствуют.
Если монитор остается статичным, это говорит о разрыве в электроцепи.

Ремонт автоэлектрики, восстановление электропроводки

Ремонт электропроводки следует выполнять в условиях специализированного сервиса «Автопартнер на Оболони». Наши специалисты подберут провода соответствующие характеристикам вашей модели авто. Замена проводки автомобиля производится при отключенном питании (отсоединяется аккумуляторная батарея). Данная мера позволяет предохранить электронику от короткого замыкания при выполнении ремонта. Данная работа должны выполняться специалистами высокой квалификации, так как ошибки при подключении могут привести к повреждению дорогостоящего оборудования.

Популярные услуги от автосервиса «Автопартнер на Оболони» • Диагностика электрооборудования • Компьютерная диагностика автомобиля • Проверка и замена аккумуляторной батареи • Диагностика, ремонт и замена генератора • Диагностика, ремонт и замена стартера • Замена реле и ЭБУ • Установка дополнительного электрооборудования.

Трансмиссия

После 60 тыс. км может появиться свист выжимного подшипника на вторичном валу.
Также, в большинства владельцев, на пробеге 60 000 км появляются пинки коробки через изношенный диск сцепления, его время жизни маловато. А замены нового сцепления на дольше чем 50 тыс. тоже не хватит. Намного лучше себя показал диск сцепления от Сценика.
На автоматических коробках передач после 40 тысяч засоряются клапана в гидрораспределителе (в основном зависит т манеры езды).
Поле 60 тыс. км большая вероятность скорого выхода из строя подушки автоматической коробки.

Одной из частых поломок проявляющих себя после 50 тыс. км является опорный подшипник.
Ближе к 60 тыс. рулевые наконечники придется менять.
К 80 000 км. потребуется менять стойки стабилизатора.

После сорока тысяч пробега в салоне поселяются «сверчки». Чаще всего скрипит дубеющий уплотнитель между торпедо и стеклом, хотя это не единственное место. Источником скрипов будут ручки, дверные петли.
Когда провиснет теплошумоизоляция под капотом, то через систему вентиляции в салон попадает горячий воздух от двигателя. Из воздуховодов печки будет даже в жару идти теплый воздух.

Аккумулятор

Это самая банальная из неисправностей. Диагностировать ее просто – мотор не запускается, но стартер включается. Нередко батарея может быть заряжена, может даже включаться стартер. Но емкости аккумулятора может не хватать на генерацию искры, которая должна поджечь топливную смесь в цилиндрах двигателя. АКБ необходимо зарядить или же можно воспользоваться бустером. Если причина заключается в этом, то двигатель запустится.

Кроме уровня заряда, могут быть окислены клеммы на аккумуляторе. Окислы могут быть тонкими и практически незаметными человеческому глазу. Но их вполне достаточно, чтобы создать вполне реальное сопротивление, которое снижает пусковые токи батареи. Клеммы на АКБ нужно хорошо зачистить от окислов. Это касается не только самих контактов на батарее – также зачистке подлежит и то, что к этим контактам подключается. Иногда данная операция позволяет решить проблемы с запуском двигателя.

Эксплуатация Renault Megane 2 — часть 1. Неисправности, проблемы по двигателю, электрике

Renault Megane II поколения выпускался с 2002 по 2009 года, в 2006 вся гамма претерпела фейслифтинг. Был широкий выбор кузовов — трёх- и пятидверные хэтчбеки, четырёхдверный седан, универсал и интересный по дизайну купе-кабриолет с жёсткой складывающийся крышей. Трёх- и пятидверные хэтчбеки выпускались раньше всех — с 2002 года, и были сняты с производства в 2008 году. А в 2009 году сошли с конвейера универсалы и купе-кабриолеты, а седаны в 2008, как и хэтчбеки.

Европейцам больше всего пришелся по душе хэтчбек (обе версии), который, уже через год как дебютировал, в 2003 году, стал Автомобилем года в Европе, а в 2004м занял первое место в «абсолюте» по продажам. В России же и в некоторых странах мира фаворитом является более практичный и просторный седан (примерно 80% в продажу поступали именно в данном кузове), выпуск которого также наладили в городе Бурсе в 2004 году, в Турции. Все универсалы (примерно 15% продаж) имели испанскую сборку. А купе-кабриолет может хвастаться самым большим на тот момент задним сиденьем в своём классе! Кстати, самые мощные седаны и универсалы имели турбодизельные версии мощностью 150 л.с. и отменной тягой 340 Нм! А «купе-кабр» имел топовый турбомотор 2 литра и 163 л.с. при 270 Нм. И наконец, самыми мощными, да и самыми слабыми тоже, были «обозлённые» хэтчбеки с тем же двухлитровиком, но уже форсированным до 225 сил и 300 Нм., которые его позволяют набирать на трассе примерно240 км/ч и разгонятся до сотни всего за 6,4 сек!