Замена (снятие и установка) головки блока цилиндров своими руками

3.1.2.5.2. Разборка двигателя

Термостат

1 – корпус термостата; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – термостат; 4 – фиксатор

Цепной привод распределительного вала

1 – маслоотражательное кольцо коленчатого вала; 2 – звездочка распределительного вала; 3 – болты крепления звездочки; 4 – фиксирующая пластина

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоединить и снять шланг системы охлаждения
расположенный сбоку двигателя (стрелками указаны элемены крепления
шланга).
2. Слить масло из двигателя.
3. Отсоединить крышку распределителя
зажигания и снять ее вместе с высоковольтными проводами.

4. Вывинтить свечи зажигания.

5. Снять крышку маслоналивной горловины
вместе со шлангом вентиляции картера, предварительно отсоединив шланг
от впускного коллектора.

6. Отвинтить болты
крепления и снять карбюратор, предварительно отсоединив топливные
и вакуумные трубки.

7. Отвинтить три болта крепления
крышки термостата и снять термостат.

8. Снять крышку головки блока цилиндров,
предварительно отвинтив 4 болта.

9. Снять с головки блока цилиндров
ось рычагов клапанов в сборе, отвинтив 4 болта.

10. Извлечь штанги толкателей клапанов.
При повторном использовании они должны устанавливаться на прежние
места, поэтому пометить толкатели липкой лентой или сложить их таким
образом, чтобы не перепутать при установке.

11. Отвинтить болты крепления головки
блока цилиндров в последовательности обратной из затягиванию и снять
головку с двигателя.

12. Отвинтить болт зажимной пластины
крепления распределителя зажигания к блоку цилиндров двигателя и снять
его.

13. Снять топливный насос.

14. Отвинтить 3 болта крепления масляного
насоса и снять его.

15. Отвинтить шкив водяного насоса.
Для исключения проворачивания шкива при отвинчивании болтов можно
использовать газовый ключ или сильно сжать две ветви приводного ремня.

16. Ослабить нижние болты крепления, отвинтить
верхний натяжной болт генератора, отклонить генератор к двигателю
и снять приводной ремень.

17. Отвинтить болты крепления кронштейна
генератора и снять генератор.

18. Отвинтить болты крепления водяного насоса
и снять насос.

19. Снять шкив с коленчатого вала.

20. Расположить двигатель горизонтально
и снять масляный картер.

21. Снять крышку цепи привода распределительного
вала (cм. рис. ).

22. Снять маслоотражательное кольцо
с коленчатого вала.

23. Снять натяжитель цепи.

24. Снять звездочку с распределительного
вала вместе с цепью, предварительно отогнув пластину, фиксирующую
болты крепления звездочки, и отвинтив болты.

25. Отвинтить два болта и снять пластину
крепления распределительного вала.

26. Провернуть распределительный
вал на несколько оборотов для выведения толкателей из контакта с распределительным
валом. Двигатель при этом должен находиться в горизонтальном положении.

27. Извлечь толкатели клапанов и
промаркировать их липкой лентой для того, чтобы при сборке они стали
на свои места.

28. Извлечь распределительный вал
из блока цилиндров двигателя.

29. Снять съемником звездочку с
коленчатого вала.

30. Проверить номера, нанесенные
на крышки шатунов и шатуны, а также их положение. Шатун №1 находится
со стороны привода системы газораспределения, а номера находятся со
стороны распределительного вала.

31. Отвинтить крышку шатуна и снять
ее вместе с шатунным вкладышем.

32. Извлечь поршень с шатуном.

33. Аналогичным образом извлечь
остальные поршни.

34. Отвинтить попеременно накрест
болты крепления ведущей части сцепления к маховику, блокируя отверткой
зубчатый венец маховика.

35. Снять ведущую часть и диск сцепления.

36

Отвинтить болты крепления маховика
и, соблюдая осторожность, снять маховик.

37. Снять задний щиток двигателя.

38

Отвинтить болты и снять крышку
заднего уплотнительного кольца коленчатого вала.

39. Проверить маркировку крышек
коренных подшипников коленчатого вала. Буквы обозначают: F – передняя,
С – средняя и R – задняя крышки коренных подшипников. Стрелки на крышках
должны быть направлены в сторону привода газораспределительного механизма.
Отвинтить болты крепления крышек коренных подшипников и снять крышки.

40. Снять коленчатый вал.

9. Головка блока цилиндров – снятие, проверка и установка

Примечание: При установке необходимо использовать новую прокладку, а также заменить болты крепления. Вам также потребуется герметик для крышки головки блока цилиндров.

Снятие

1. Перед началом выполнения работ дайте двигателя остыть как можно дольше, чтобы убедиться, что давление и температура в топливопроводах минимальные (для получения подробной информации обратитесь к главе 4В).

2. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

3. Слейте систему охлаждения, для получения подробной информации обратитесь к главе 1В данного руководства. Установите и затяните пробку после слива.

4. Снимите ремень привода ГРМ (раздел 5) и при необходимости звездочку распредвала (раздел 6).

5. Отсоедините электрические провода обследующих датчиков:

А) Датчик температуры воздуха на впуске (перед турбокомпрессором).

В) Датчик температуры воздуха на впуске (после турбокомпрессора).

С) Датчик давления воздуха (после турбокомпрессора).

D) Управление клапаном системы рециркуляции отработавших газов.

У) Воздушный фильтр.

F) Датчик температуры охлаждающей жидкости (смотрите иллюстрацию).

6. Отверните элементы крепления, а затем снимите защитную крышку насоса. В задней части ТНВД отсоедините электрические провода от датчика температуры топлива и регулятора потока низкого давления.

7. Отсоедините электрические провода от четырех топливных форсунок и свечей накаливания. При необходимости снимите свечи накаливания с головки блока цилиндров. Прежде чем снимать форсунки имейте в виду, что компания Renault рекомендует заменять топливопроводы после их снятия, а новые топливопроводы достаточно дорогие. Если вы снимаете головку блока цилиндров только для замены прокладки, оставьте форсунки на месте вместе с топливопроводами и ТНВД.

8. Отсоедините зажим, фиксирующий возвратный топливопровод и электрические провода, затем отсоедините провода от подъемной проушины (смотрите иллюстрацию).

9. Отсоедините шланги и датчик температуры охлаждающей жидкости от левого края головки блока цилиндров (смотрите иллюстрацию).

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

ГБЦ, устройство ГБЦ

Головка блока выполняет такие важные функции, как:

• Обеспечивает базировку и размещение элементов газораспределительного механизма, компонентов отвода и подвода горючего.
• Обеспечивает газодинамические характеристики воздушного заряда, отводит продукты горения из камеры сгорания.
• Формирует камеру сгорания и обеспечивает ее герметичность, подводит и отводит масло для элементов газораспределительного механизма.
• Обеспечивает соответствие транспортного средства экологическим стандартам по выбросу в атмосферу вредных веществ.

В состав головки блока цилиндров входят:

• Направляющие втулки.
• Седла клапанов.
• Гидрокомпенсатор (может идти в комплекте с коромыслом).
• Коромысло клапана.
• Траверса.
• Свечи зажигания ( для газовых и бензиновых моторов).
• Пружины для возврата в исходное положение клапанов.
• Топливные форсунки (обычно применяются в дизельных моторах).
• Выпускные и впускные клапана.

Материал с которого изготавливают ГБЦ может быть алюминиевым (к примеру, ГБЦ ВАЗ 2109) или чугунным (дизель). Как правило, для изготовителей в приоритете алюминиевые головки, так как они самые удобные в обработке, производстве и ремонте. Однако на некоторых дизельных моторах применяют чугунные головки, потому что детонационные свойства дизельного горючего превосходят прочностные параметры алюминиевых головок, что способно привести к сокращению срока эксплуатации либо к разрушению ГБЦ.

ГБЦ можно поделить на два типа — моноголовки и индивидуальные головки. Последние имеют ряд преимуществ, которые связаны с ремонтопригодностью, низкими затратами и простотой при обслуживании. Однако большая часть мировых изготовителей транспортных средств и автоэлементов предпочитает моноголовки, также имеющие свои преимущества.

Принцип работы ГБЦ: распредвал толкает штангу, которая давит на гидрокомпенсатор, а затем и на коромысло, которое оказывает давление на клапан, что открывается и проникает в камеру сгорания, где воспламеняется от искры свечи.

Это интересно: Как самостоятельно заменить радиатор отопления на Лада Калина

2.2.10.9. Сборка головки блока цилиндров

Рис. 2.124. Установка клапана в головку блока цилиндров

Вставьте клапан в головку блока цилиндров (рис. 2.124).
Наденьте наконечник приспособления (Mot. 1511) на стержень клапана (внутренний диаметр наконечника должен быть равен диаметру стержня).

Рис. 2.125. Удерживание клапана в седле

Удерживайте клапан прижатым к седлу (рис. 2.125).
Установите маслоотражательный колпачок (не смазанный маслом) на наконечник.

Рис. 2.126. Установка маслоотражательного колпачка

Продвиньте маслоотражательный колпачок до его перехода через наконечник (рис. 2.126).

Рис. 2.127. Снятие наконечника приспособления

Снимите наконечник (рис. 2.127).

Рис. 2.128. Установка оправки на маслоотражательный колпачок

Установите оправку на маслоотражательный колпачок (рис. 2.128).

ПРИМЕЧАНИЕ Внутренний диаметр оправки должен совпадать с диаметром стержня клапана. Кроме того, нижняя часть оправки должна частично упираться в маслоотражательный колпачок, который служит опорной шайбой пружины клапана.

Рис. 2.129. Напрессовка маслоотражательного колпачка

Напрессуйте маслоотражательный колпачок, постучав ладонью по верхней части оправки, пока маслоотражательный колпачок не соприкоснется с головкой блока цилиндров (рис. 2.129).
Повторите указанные выше операции для всех клапанов.

Рис. 2.130. Установка клапанной пружины

Установите пружины и тарелки пружин (рис. 2.130).

Рис. 2.131. Установка сухарей

Вставьте сухари при помощи изогнутых щипцов (рис. 2.131).
Установите блок термостата с новой прокладкой на головку блока цилиндров.

Рис. 2.132. Порядок затягивания болтов крепления корпуса термостата

Затяните в показанном на рисунке 2.132 порядке требуемым моментом (10 Н·м) болты крепления блока термостата на головке блока цилиндров.
Установите выпускной коллектор с новой прокладкой.

Рис. 2.133. Порядок затягивания гаек шпилек крепления выпускного коллектора

Затяните в указанном на рисунке 2.133 порядке требуемым моментом (23 Н·м) гайки шпилек крепления выпускного коллектора.
Установите теплозащитный экран выпускного коллектора.
3атяните требуемым моментом (1 Н·м) болты крепления теплозащитного экрана выпускного коллектора.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что теплозащитный экран выпускного коллектора надежно зафиксирован между кислородным датчиком и коллектором (чтобы избежать перегрева, который может повлечь за собой разрушение электропроводки верхнего кислородного датчика).

Затяните требуемым моментом (4,5 Н·м) кислородный датчик с помощью приспособления (Mot. 1495).
Установите проставку внутреннего кожуха привода ГРМ.
Установите подкладки корпусов форсунок с новой прокладкой.
Установите кислородный датчик.

Рис. 2.134. Выравнивание прокладки корпусов форсунок

Выровняйте подкладку корпусов форсунок по отношению к головке блока цилиндров (со стороны привода ГРМ) (рис. 2.134).
Выровняйте плоскости сопряжения подкладки корпусов форсунок по отношению к головке блока цилиндров.

Рис. 2.135. Порядок затягивания болтов крепления подкладки корпусов форсунок

Затяните в указанном порядке требуемым моментом (21 Н·м) болты крепления подкладки корпусов форсунок (рис. 2.135).

Как заменить прокладку ГБЦ своими руками

Мероприятия по замене нерабочего уплотняющего элемента лучше проводить в гараже или под навесом, исключив непреднамеренное попадание влаги и пыли в цилиндры двигателя. Следует заблаговременно приобрести прокладку, ориентируясь на модель автомобиля, год выпуска и характеристику двигателя (бензин, дизель). Стандартный набор инструментов необходимо дополнить динамометрическим ключом для точного соблюдения рекомендованных усилий при затягивании элементов крепления головки двигателя.

Пошаговая инструкция работы при замене прокладки ГБЦ

Разные моделей автомобилей имеют стандартную компоновку агрегатной части, и поэтому замену прокладки ГБЦ, у большинства из них производят, соблюдая следующую последовательность;

1. Подготовка. Автомобиль устанавливают на ровную площадку. Отключают питание от АКБ, сливают охлаждающую жидкость, «сбрасывают» давление топливной системы.
2. Демонтаж навесного оборудования. Ослабляют хомуты крепления, разъединяют контактные группы проводов, снимают патрубки. Отключают приводы управления топливной системы, где объем работы определяет бензиновый или дизельный двигатель. Удаляют ремень газораспределительного механизма.
3. Снятие головки. Получив полный доступ к демонтируемому узлу, откручивают болты крепления и удаляя их вместе с шайбами. Прилагая достаточное усилие – снимают головку, на которой и размещается прокладка.
4. Подготовка посадочного места. Этот этап требует ответственного отношения. Необходимо удалить нагар, грязь, мелкую металлическую стружку и прочее. Одновременно, оценивают состояние клапанов, зеркала цилиндров и внешнее состояние поршневой группы.
5. Установка и сборка. Расходник устанавливают с соблюдением всех особенностей посадочного места. Затяжку крепежных элементов проводят последовательно с соблюдением усилия момента затяжки. У разных моделей этот показатель различен, но обязательна повторная протяжка через 1 – 2 тысячи километров пробега.

Дальнейшая работа представлена установкой навесного оборудования на штатные места, с обязательной проверкой правильности монтажа. Заливают технические жидкости и визуально оценивают результат при работающем двигателе.

Главные моменты при замене прокладки ГБЦ

При выполнении работ необходимо обратить внимание на следующие рекомендации:

• ошибки при сборке исключит раскладка снимаемых деталей в последовательном порядке;
• предварительная обработка крепежных элементов специальными составами, отчистит загрязнения, предупредит разрушение граней при предельных нагрузках при их откручивании;
• начинают ослаблять болты головки со средней части – снимается напряжение сцепления поверхностей, уменьшается общая нагрузка;
• затяжка крепления головки должна осуществляться динамометрическим ключом с точным соблюдением силового момента;
• по мере сборки узлов, проводят обслуживание всех демонтированных деталей и устройств, включая разъемные соединения проводки.

Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле отечественного производства представлена следующим видео:

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Необходимость в смене данной детали может наступить в самое неожиданное время. Однако время, которое  она будет служить рассчитать невозможно, так как это чисто индивидуальный ресурс, зависящий ио стиля вождения, качества прокладки, марки и модели машыны и т.п. Стандартная гарантия на прокладку ГБЦ в магазинах — 1 год.

Но понимая симптомы, говорящие о необходимости смены этой детали, можно не пропустить этот важный момент. Самые распространенные среди них:

• В местах соединения ГБЦ и блока наблюдается протекание масла из мотора или жидкости охлаждения.
• На проверяющем щупе уровня масла видна субстанция беловатого оттенка, что говорит о протекании жидкости охлаждения сквозь прокладку.
• Если выхлопы вашего авто имеют белый цвет, даже после того, как машина прогрелась – это сигнализирует, что жидкость охлаждения уже в цилиндре.

• Повреждённая прокладка может пропускать масло и в радиаторную жидкость и в расширительный бачок. Другими словами масло начало циркулировать в охлаждающей системе автомобиля.

• Еще один признак пришедшей в негодность прокладки – это поступление выхлопов в охлаждающую систему. Это можно определить, по наличию пузырей в радиаторной жидкости или в расширительном бачке.

Разборка и снятие головки блока цилиндров.

Для начала необходимо определить техническое состояние головки блока цилиндров, после чего ее снимают с двигателя.

Существуют операции, которые можно проводить без снятия головки блока цилиндров, такие как: замена уплотнений, маслосъемных колпачков. Для проведения профессионального ремонта головки блока цилиндров необходимо использовать набор, состоящий из: прокладок, сальников и т.д.

Перед снятием головки блока цилиндров обязательно не забудьте проверить положение коленчатого вала и распределительного вала по меткам. При проведении ремонта на двигателях отечественного производства такая операция не является обязательной, что нельзя сказать про двигатели иностранного производства, где необходимо придерживаться наивысшей точности с нанесением дополнительных меток. Подробнее о технологии снятия головки блока цилиндров можно узнать в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобилей для конкретных моделей.

Общие приемы, которые используются при снятии головки блока цилиндров

— При отвертывании болтов крепления головки блока цилиндров, необходимо ослабить их на пол или один оборот (операция проводится с середины в стороны), после чего болты выворачиваются полностью (эти операции позволяют избежать коробления головки во время откручивания болтов из-за неравномерности усилий, возникающих в процессе отворачивания);

— Если болты головки блока цилиндров имеют шлицы, обязательно очистите их от нагара (такая предусмотрительность поможет вам правильно надеть ключ на болт и не приведет к срыву ключа).

— Проследите за схемой вакуумных соединений, если такой схемы у вас нету зарисуйте ее, во избежание ошибок при сборке.

— После разборки головки блока необходимо разобрать и вынуть клапаны и заменить прокладки коллекторов.

— Снять пружины клапанов (для снятия пружин клапанов используют рычажные приспособления).

Для разборки головки блока можно приобрести автоматизированный стенд, но цена такого стенда будет очень высока, поэтому можно воспользоваться съемниками ВАЗ, которые часто подходят для разных иностранных автомобилей.

Есть и другие способы например, сильным ударом молотка ударить по тарелке пружины клапана через стальную трубу, что приведет к повреждению стержня клапана и образования на нем осечек, как раз в том месте, где ходит масляный колпачок.

После разборки головка блока цилиндров подвергается полной очистке и вымывается, старые прокладки удаляются. Затем проводят дефектацию головки блока цилиндров, чтобы определить объем предстоящих работ. Для этого с помощью специальных инструментов выполним некоторые измерения.

Дефектация головки блока цилиндров

Для проверки технического состояния головки блока цилиндров необходимо использовать набор измерительных инструментов.

Контроль размеров и параметров головки блока цилиндров

1. С помощью специальной лекальной линейки и набора щупов проводим замеры нижней плоскости головки блока цилиндров. Максимальная допустимая толщина щупа должна быть в пределах 0,05-0,06 мм.
2. С помощью микрометра измеряют износ опорных шеек кулачкового вала и его подшипников.
3. С помощью нутромера замеряют диаметры шеек. Зазор в подшипнике не должен превышать 0,10 мм., (если на контролируемой поверхности обнаруживаются  риски, царапины, задиры распределительный вал подлежит замене и головка блока ремонту).
4. С помощью микрометра замеряют диаметр стержня клапана в верхней и нижней части. Износ стержня верхней и нижней части  не должен превышать 0,02-0,03 мм. Если износ составляет больше 0,02-0,03 мм. клапан подлежит замене.
5. Направляющие втулки замеряют нутромером (зазор не должен превышать 0,07-0,08 мм.). Если зазор находится в больших пределах, направляющие втулки меняют или ремонтируют.
6. Далее визуально определяем износ седел клапанов, толкателей, рычагов, коромысел, кулачков и других частей головки блока цилиндров.
7. Осмотреть головку блока цилиндров на различные дефекты, типа трещин и нагара.

Если трещина в камере сгорания, или ее стенки повреждены, то головка проверяется на герметичность. Для проверки головки блока на герметичность используют специальные – опрессовки.

1. Если обнаружена трещина головки блока цилиндров  ее необходимо купить и заменить или отремонтировать.

Ремонт трещин головки блока цилиндров это сложная процедура, которая требует совершенных и дорогих ремонтных технологий. Поэтому, если вы любитель надежности, лучше купите и замените головку блока цилиндров.

Решать вам.

Ремонт головки блока цилиндров стоимость 50-400 долларов.

Стоимость головки блока цилиндров двигателя: 200-2000 долларов.

Установка

Итак, перед нами — вскрытая головка блока. Нам осталось лишь снять старую прокладку и установить на ее место новую

Важно тщательно очистить поверхность ее соприкосновения. Если этого не сделать, через мелкие каналы масло будет просачиваться в соседнюю камеру и смешиваться с тосолом

Специалисты рекомендуют использовать специальный спрей.

Он так и называется «для удаления прокладок». Стоимость его составляет порядка 400 рублей. Объема в 300 мл хватает на несколько приемов. Инструкция по использованию достаточно проста. Необходимо нанести спрей на поверхность блока и по истечении десяти минут снять остатки элемента чистым куском ветоши.

На новой прокладке уже есть красный силиконовый герметик. Нам остается лишь установить ее на законное место. При помощи двух направляющих центруем элемент в блоке. Теперь остается лишь собрать двигатель.

Описание

В этом видеоролике я покажу как снять со струйного принтера Canon Pixma iP7240 печатающую головку и промыть её. Если после длительного простоя ваш принтер стал полосить и прочистка сопел, а также глубокая прочистка средствами драйвера не помогает, надо купить промывочную жидкость того же производителя что и используемые вами чернила, снять печатающую головку и промыть её. Также необходимо заранее подготовить с десяток бумажных салфеток, неглубокую емкость по габаритам головки (очень хорошо подходит чайное блюдце), шприц 5 — 10 мл и набраться терпения, так как промывка может занять достаточно много времени в зависимости от степени загрязнения вашей печатающей головки. Итак, для того чтобы снять ПГ надо открыть верхнюю крышку на включенном принтере как для замены картриджей. После того как головка с картриджами остановится в положении для замены картриджей необходимо выдернуть шнур питания принтера из розетки. Вынимаем все картриджи, сдвигаем блок головки примерно на сантиметр вправо и оттягиваем рамку с наклейками цветов картриджей, которая и фиксирует головку, на себя до щелчка и фиксации рамки. В передней части блока картриджей вы увидите вертикальные ребра, если вы пальцем пошевелите самое большое ребро, то почувствуете и увидите что головка свободно шевелится. Далее аккуратно, без лишних усилий берем головку за большое ребро и тянем на себя, одновременно поворачивая вверх, в общем надо чтобы головка вышла из направляющих пазов. Запомните эти движения, вам ведь придется её после промывки обратно вставлять! Итак, головка снята, оставляем принтер в покое, как есть и идем промывать головку! На дно блюдца кладем салфетку, ставим на неё головку дюзами вниз, естественно. Набираем полный шприц промывочной жидкости и закапываем по капельке в каждый канал, в большой можно и по две – три капли капать. По мере того как жидкость будет уходить капаем ещё и так до тех пор, пока все каналы не будут быстро пропускать жидкость, с примерно одинаковой скоростью. Периодически меняем под головкой салфетку. В конце промывки салфетка будет практически чистая, без чернил. Прерывать операцию промывки надолго нельзя! Если в головке засохнет промывочная жидкость, будет ещё хуже чем было до промывки. Так же по завершении промывки надо слегка протереть оставшиеся следы чернил и ставить головку на место. Сушить её не надо ни в коем случае. После установки головки в принтер можно капнуть ещё по капле промывочной жидкости в каждый канал и установить картриджи. Далее включаем принтер и делаем подряд две прочистки средствами драйвера печати, ну и распечатать тестовую страничку. Если вам не помогла промывка, то можно налить промывочной жидкости в то же блюдце глубиной не более 2 – 3 мм и замочить головку на ночь например, в этом случае не забудьте накрыть каждый канал ( штуцер ) смоченным в промывочной жидкости тампоном. Кроме того чернила в ПГ могут не поступать из-за подсоса воздуха между картриджем и головкой, а так же из-за засорения воздушного отверстия картриджа. В общем если совсем никак, то в сервис! Но новая ПГ может обойтись вам дороже чем сам принтер. Поэтому если в сервисе вынесут смертельный приговор, то лучше купить новый принтер! Ну и напоследок, чаще всего засыхают пигментные чернила! Если вам не развешивать напечатанные объявления на улице в дождливую погоду, то можно и вовсе отказаться от пигментных чернил. Заправить в новый, чистый картридж вместо пигмента водные чернила и всё! Но повторяю! В новый, чистый картридж и промыть головку от пигмента! Смешивать пигментные и водные чернила нельзя!

Виды прокладок ГБЦ

Прокладки ГБЦ условно разбиваются на две группы:

1. Неметаллические прокладки, которые делятся на два вида:

Безасбестовые – данный вид прокладок характеризуется пониженной способностью к усадке и повышенной способностью к восстановлению. Безасбестовые прокладки отличаются повышенной ценой по сравнению в асбестовыми,, но при этом привлекают большей износостойкостью, герметичностью и экологичностью. Применяемые материалы при изготовлении прокладок: синтетическое волокно, каучук.

Безасбестовые прокладки ГБЦ

Асбестовые прокладки — по свойствам похожи на своих собратьев без асбеста. Они упруги, устойчивы к температуре и эластичны.  Как правило, находят своё применение в ремкомплекте. Однако по качеству уступают остальным видам.

Асбестовые прокладки ГБЦ

2. Металлические прокладки. Они обладают наивысшим качеством и эффективностью. Они равномерно распределяют все давление на поверхности в месте присоединения на всю поверхности головки блока цилиндров и блока цилиндров.

Металлическая прокладка ГБЦ