Электросхемы рено меган 1998 модельный год, электрооборудование

В заключении поговорим о новинке

К сожалению, новая модель обладает схожими «болячками», что и предыдущая. К примеру, это касается фазовращателя на Рено 3. Он также начинает потрескивать уже после 25.000 км эксплуатации. Ездить еще можно, но не долго – замена неизбежна.

Еще один небольшой, но очень неприятный недочет инженеров заключается в тросах кулисы КПП. Все дело в том, что защитные пыльники на них установлены без фиксатора. Во время движения в трос набивается грязь и вода от дороги. При минусовой температуре, трос замерзает и намертво сдерживает рычаг КПП. очень прост и долговечен. Необходимо обильно смазать троса и зафиксировать грязезащитные пыльники, например, проволокой или пластиковыми хомутами.

Автоматическая коробка передач также может преподнести сюрпризы своему владельцу, рывки при переключении передач, задержки и пробуксовки – все это может быть связано с засорённостью гидроблока. АКПП на Рено Megane, нужно производить только в сервисе.

Очередной неисправностью Рено 3 можно считать топливные форсунки. Ввиду конструкторских просчетов на распылителе образуется налет коррозии, в результате чего усложняется запуск двигателя в холодную погоду. Решение этой проблемы – демонтаж форсунок и чистка в ультразвуковой ванне. Если такая операция не дала результатов, владельцу необходимо будет приобрести новые, дорогостоящие детали.

Настройка зажигания рено 2

Renault Megane 2. Неправильная регулировка угла опережения зажигания

Что такое угол опережения Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.

То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов: 1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке. 2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот. 3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).

Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания

-Потеря уровня мощности; -Потеря уровня приемистости; -Осуществление автомобилем неустойчивого холостого хода; -Некий провал, если надавливать на педаль «газа», а также возникновение стука пальцев; -Проблемы при попытках запуска двигателя; -Невозможность автомобиля развивать обороты максимального уровня; -Повышенный уровень расхода топлива; -Возникновение выстрелов в карбюратор или глушитель; -Перегрев мотора; -Детонация двигателя после прекращения его работы.

Проверка настройки угла опережения зажигания

Чтобы проверить, какой угол опережения зажигания был выставлен и является ли он правильным, нужно руководствоваться такими признаками: -Никаких «провалов» в работе прогретого двигателя не должно ощущаться при его холостом ходу. -Краткая детонация (около 3-5 секунд) должна присутствовать, если резко надавить на педаль газа, при этом движение должно происходить на максимально ровном участке дороги при факте четвертой передачи и скорости движения около 50 км/ч. Другими словами – должен быть слышен стук пальцев. Если такого не наблюдается, то было установлено слишком позднее зажигание, если же это есть, но не может никак пройти, то раннее. Откорректировать ситуацию можно при помощи небольших вращений трамблера в разные стороны, после чего проверку надо произвести еще раз до получения оптимальных результатов.

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

ОТ правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего. Если искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).

Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов: -появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров; -плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно; -после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;

Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются: -двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ; -отмечается значительное повышение расхода топлива; -мотор сильно коксуется отложениями и нагаром; -неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

Источник

Renault Megane 2. Электросхемы — часть 3

Схема 7. Антиблокировочная система тормозов: 1, б — монтажный блок в моторном отсеке; 2 — монтажный блок в салоне автомобиля; 3 — люк крыши с электроприводом; 4, 5 — головное устройство аудиосистемы; 7 — электронный блок управления антиблокировочной системой тормозов (ABS); 8 — щиток предохранителей цепи электропитания; 9 — датчик скорости вращения правого заднего колеса; 10 — датчик скорости вращения левого заднего колеса; 11 — датчик скорости вращения левого переднего колеса; 12 — датчик скорости вращения правого переднего колеса; 13 — выключатель стоп-сигнала; 14 — диагностический разъем

Схема 8. Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности: 1 — монтажный блок в моторном отсеке; 2, 3 — блок управления электрооборудованием салона; 4 — клавиша отключения подушки безопасности пассажира; 5 — фронтальная подушка безопасности переднего пассажира; 6 — фронтальная подушка безопасности водителя; 7 — подрулевые переключатели; 8 — ЭБУ подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности; 9 — правый датчик бокового удара; 10 — левый датчик бокового удара; 11 — передняя боковая подушка безопасности пассажира; 12 — передняя боковая подушка безопасности водителя; 13 — преднатяжитель поясничного ремня безопасности водителя; 14 — датчик положения левого переднего сиденья; 15 — преднатяжитель ремня безопасности пассажира; 16 — сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя; 17 — преднатяжитель ремня безопасности водителя; 18 — правый задний преднатяжитель; 19 — левый задний преднатяжитель; 20 — преднатяжитель ремня безопасности пассажира; 21 — левая задняя боковая подушка безопасности; 22 — правая задняя боковая подушка безопасности

Схема 9. Система зарядки аккумуляторной батареи и пуска двигателя: 1 —

монтажный блок в моторном отсеке; 2 — предохранитель провода к клемме «плюс» аккумуляторной батареи; 3 — монтажный блок в моторном отсеке; 4 — стартер; 5 — генератор

Схема 10. Скорость движения автомобиля: 1 — монтажный блок в салоне автомобиля; 2 — монтажный блок в моторном отсеке; 3 — блок управления частотой вращения колеса; 4 — датчик частоты вращения левого переднего колеса; 5 — комбинация приборов; 6 — головное устройство аудиосистемы; 7 — ЭБУ навигационной системы; 8 — датчик частоты вращения правого переднего колеса; 9 — люк крыши с электроприводом

Схема 11. Ближний и дальний свет фар: 1, 2, 3, 4 — монтажный блок в моторном отсеке; 5 — правая блок-фара; 6 — левая блок-фара

Видео по теме «Renault Megane 2. Электросхемы — часть 3»

Как читать схему проводки автомобиля

Замена предохранителя под капотом Рено 2

Проблемы с бензонасосом Рено 2 часть 3

Renault Megane Меган › Logbook › Установка ПТФ. Часть 1. Монтаж ПТФ

Приветствую всех. Недавно пришли ПТФ от наших китайских товарищей. Недолго думая решил начать установку их. Вначале немного расскажу про их плюсы и минусы, правда на мой взгляд. Поэтому смотрите сами, стоит их брать или нет.Плюсы:— естественно цена— светодиодные (а значит малый ток потребления и если нормально сделаны- то и высокий срок службы по сравнению с лампами накаливания)— подходит один в один на штатное местоМинусы:— качество пластика низковатое (стекло слабое, да и сам пластик тонкий)— если ПТФ треснет (наезд на препятствие) или разобьётся стекло, то придётся менять полностью фару.— в комплекте нет разъёмов (пришлось покупать самому отдельно)— если сделаны плохо, то прослужат меньше, чем лампы накаливания (своего рода лотерея)Вот ссылка на ПТФ- ru.aliexpress.com/item/60…-Renault/32751104778.htmlНу теперь про установку.В моей комплектации отсутствует проводка на ПТФ, переключатель на руле только включает задние ПТФ, разъём для передних ПТФ который заходит в блок предохранителей- пустой, поэтому наверно будет 2 или 3 части про противотуманки. Вторая часть будет про подключение к блоку предохранителей (это я уже сделал). Ну и третья часть — снятие и переключателя на руле- для того, чтобы можно было штатно включать ПТФ + активация ПТФ с помощью клипа или ELM (это ещё предстоит сделать, по времени, не знаю когда- выходные заканчиваются).В установке ПТФ ничего трудного нет, особенно если есть смотровая яма. ПТФ ставиться в штатные места. Проводку для ПТФ я прокладывал вдоль радиатора, для фиксации проводки использовал пластиковые хомуты- стяжки, а чтобы крепить эти хомуты к кузову- просверлил с помощью шуруповёрта отверстия диаметром 4 мм. на пластиковым кожухе. В качестве «массы» для ПТФ использовал штатные отверстия, которые предварительно зачистил, а потом, когда установил клеммы на болты, покрасил их, чтобы не гнили. При снятии бампера разъёмы быстро отключаются, и ПТФ остаётся на бампере. Чтобы проверить, как работают ПТФ соединил «+» непосредственно к аккумулятору. Светят вполне нормально.

Мои затраты1. Китайские ПТФ- 1 218,97 руб.- за пару2. Разъём (Н11- Разъём 2-х контактный (папа))- 210 руб. — за пару3. Разъём 2-х контактный (мама)- 20 руб. – (взял с авторазбора) за пару.4. Провод для ПТФ –у меня был.5. Клемма «масса» -50руб- за пару6. Гофра – использовал по моему от ВАЗ 2109.7. Хомуты — стяжки пластиковые, изолента -120 руб.

Источник

Renault Megane 2. Электросхемы — часть 1

Схема 1. Система управления двигателем K4J и К4М: 1 — датчик давления хладагента; 2 — датчик положения коленчатого вала; 3 — датчик детонации; 4 — электронный блок управления двигателем; 5, б, 7, 8 — форсунка; 9 — датчик абсолютного давления в ресивере; 10 — датчик температуры охлаждающей жидкости; И — датчик температуры всасываемого воздуха; 12 — дроссельный узел; 13 — адсорбер системы улавливания паров топлива; 14, 19, 26, 29, 30 — монтажный блок в моторном отсеке; 15 — диагностический датчик концентрации кислорода; 16,17,21,22 — катушка зажигания; 18 — аккумуляторная батарея; 20 — управляющий датчик концентрации кислорода; 23 — реле топливного модуля; 24- датчик положения дроссельной заслонки; 25 — датчик начала хода педали сцепления; 27 — подрулевые переключатели; 28 — выключатель ограничителя регулятора скорости движения; 31 — диагностический разъем; 32 — выключатель стоп-сигнала

Схема 2. Система управления двигателем F4R: 1 — датчик положения коленчатого вала; 2 — датчик детонации; 3, 15, 17, 24, 26, 31 — монтажный блок в моторном отсеке; 4 — электронный блок управления двигателем; 5 — датчик давления хладагента; 6, 7, 8, 9 — форсунка; 10 — датчик абсолютного давления в ресивере; И — распределительный вал с системой изменения фаз; 12 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 — дроссельный узел; 14 — адсорбер системы улавливания паров топлива; 16 — датчик температуры всасываемого воздуха; 18- диагностический датчик концентрации кислорода; 19 — управляющий датчик концентрации кислорода; 20,21, 22,23 — катушка зажигания; 25 — аккумуляторная батарея; 27 — датчик положения дроссельной заслонки; 28 — подрулевые переключатели; 29 — диагностический разъем; 30 — датчик начала хода педали сцепления; 32 — выключатель ограничителя регулятора скорости движения; 33 -выключатель стоп-сигнала

Схема 3. Система управления двигателем К9К: 1 — подрулевые переключатели; 2 — выключатель ограничителя регулятора скорости движения; 3 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 4, 7, 8, 9, 22 — монтажный блок в моторном отсеке; 5 — датчик детонации; 6 — датчик положения распределительного вала; 10 — устройство регулируемой подачи топлива; И — датчик атмосферного давления/температуры воздуха; 12 — датчик давления в топливной рампе; 13 — датчик наличия воды в дизельном топливе; 14 — электронный блок управления двигателем; 15 — датчик температуры топлива; 16 — датчик давления хладагента; 17 — блок предварительного и последующего подогрева; 18 — датчик положения дроссельной заслонки; 19 — электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов; 20 — датчик положения коленчатого вала; 21 — диагностический разъем; 23 — датчик начала хода педали сцепления; 24 — выключатель стоп-сигнала; 25, 26, 27, 28 — форсунка; 29 — аккумуляторная батарея

Видео по теме «Renault Megane 2. Электросхемы»

Как читать схему проводки автомобиля

Замена предохранителя под капотом Рено 2

Распространенные проблемы в рено 2 и их устранение

Модели первой серии

Основной неисправностью пожилых Megane является задняя подвеска. В основе её конструкции лежит торсионная балка, которая после внушительного пробега начинает расстраивать владельца автомобиля.

Решение этой проблемы на первый взгляд очень простое – нужно просто заменить сайлентблоки на Рено Меган. Но произвести и замену данных деталей самостоятельно не удастся, так как для этой операции понадобятся специальные инструменты и пресс. Рекомендация от нас – производить ремонт задней подвески Renault на специализированном сервисе.

Еще одна типичная неисправность бензиновых версий Рено Megane – это течь охлаждающей жидкости. Такую поломку можно легко обнаружить, внимательно осмотрев места соединений шлангов и водяного насоса. Нередко на старых моделях в процессе эксплуатации начинает подтекать радиатор системы охлаждения. В последнем случае решить проблему поможет только замена радиатора. К счастью, это можно сделать своими силами.

Какие сюрпризы преподносит вторая версия?

  • поломки сводится к замене фазовращателя.
  • Еще одной неприятной особенностью Рено 2 поколения является износ шкива на коленвале. Причиной выхода из строя шкива служит его резиновый демпфер, который способен отработать не более 80.000 км пробега. Ремонту не подлежит – только замена.
  • Высоковольтные катушки зажигания также не радуют владельцев своей надежностью, их неизбежная замена приходится на каждые 60 тысяч километров пробега.
  • Не блещет своей надежностью и сцепление, ведь срок его службы зачастую не доходит до 60.000 километров, а выжимной подшипник дает о себе знать уже через 30.000 км. Заменить сцепление можно только с демонтажем КПП.
  • Система выпуска отработанных газов также является слабым местом – ржавчина и коррозия настигает глушитель уже на первом году жизни, а катализатор не доживает и до 100 тысяч км пробега. Если система прогнила насквозь и ремонту не подлежит, выход только один – замена.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Рено
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector