Практика и теория по правильной регулировке подшипников ступиц

Технические причины

Проблема с ремнём привода

Устройство перестало гудеть и барабан не крутится, значит, надо освободить его от белья и отключить от электропитания. Затем рукой попытаться провернуть барабан, и если он вращается не туго, а совсем легко, без сопротивления, явно возникла неисправность ремня привода барабана вашей помощницы. Чаще всего ремень привода слетает из-за перегрузки или несбалансированной загрузки барабана. Но возможен обрыв ремня и от длительного простоя машины (он может пересохнуть и стать хрупким), а также от заводского брака (слишком сильное натяжение). Чтобы оценить состояние ремня привода, вам придётся снять заднюю стенку стиральной машины.

Если ремень просто слетел, установить его на место можно по принципу установки велосипедной цепи. Сначала одеваем ремень на тонкий шкив двигателя, а затем, постепенно поворачивая его, одеваем на шкив барабана.

Если ремень растянулся или порвался — он подлежит замене. Приобретать новый ремень нужно согласно его характеристикам (длина, число и высота клиньев) по маркировке, указанной на изделие.

Проблема с двигателем

Если после проверки и устранения всех предыдущих причин неисправности барабан не начал вращаться, значит, могла возникнуть проблема с исправностью двигателя стиральной машины. Определение поломки двигателя коллекторного типа необходимо начинать с проверки щёток и катушки.

Сначала нужно снять двигатель с агрегата. Для этого кладём стиральную машину на левый бок и через дно получаем довольно удобный доступ к креплению двигателя. Отвинтив несколько болтов и сняв проводку, снимаем двигатель с кронштейна агрегата.

При помощи омметра замеряем величину сопротивления катушки двигателя. Если обмотка сгорела, её необходимо менять. Затем проверяем исправность щёток коллектора. Откручиваем маленькие винтики и вынимаем щётки. В случае если стёрлась хоть одна щётка, нужно заменить сразу всю пару.

Выход из строя двигателя стиральной машины считается сложной технической неисправностью. Поэтому при такой поломке желательно доверить машины специалистам ремонтных организаций.

Износ подшипников

Барабан может заклинивать при износе подшипников. Такая неисправность может появляться у старых машин, которые долго эксплуатировались. Преждевременный износ подшипников возможен при использовании некачественных очистительных средств. В таком случае под действием агрессивной среды происходит ослабление уплотнения сальником, и он начинает пропускать воду. Именно попадание влаги и приводит к преждевременному износу подшипника и его заклиниванию.

Чтобы заменить подшипник, а вместе с ним и уплотнительный сальник, понадобится полная разборка стиральной машины. Поэтому такой желательно доверить специалисту по ремонту бытовой техники.

Поломка программного модуля

Электронный блок управления любой техники отвечает за корректную работу всех узлов и агрегатов

Поэтому поломка этого важного устройства приводит к тому, что на почти всех режимах работы барабан будет либо слабо вращаться, либо заклинивать

и проверка электронного модуля требует специальных знаний и навыков. Самостоятельный ремонт может только ухудшить ситуацию, поэтому лучше обратиться к специалисту.

4. Регулировка вала коробки передач

Регулировка

1. Снять коробку передач.

2. Установить коробку передач на стенд для разборки и сборки агрегатов.

3. Снять:

  • заднюю крышку картера коробки передач,
  • ведущую шестерню 5-й передачи и синхронизатор,
  • картер коробки передач,
  • валы коробки передач.

4. Разобрать вторичный вал.

5. С помощью «СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ» очистить:

  • оси,
  • привалочные поверхности валов.
  • картер коробки передач

1 — Регулировка предварительного натяга конических роликовых подшипников вторичного вала

Примечание:

Данная регулировка выполняется только в случае замены картеров или вторичного вала.

1. Установить в картер сцепления только вторичный вал с подшипниками кольцом предварительной регулировки из комплекта приспособления (Bvi. 1161) толщиной 1,60 мм (с большим наружным диаметром).

2. Установить на картер сцепления картер КП.

3. Установить болты крепления картера коробки передач.

4. Затянуть требуемым моментом болты картера коробки передач.

5. Установить:

  • пластину (Bvi. 1527) (1),
  • болт (2).

Видео на тему

Источники

  • https://podtrade.ru/info/articles/stupichnye_podshipniki/
  • https://family-auto.ru/stupichnyj-podshipnik/
  • https://topdetal.ru/stati/kak_vyyavit_neispravnost_stupichnogo_podshipnika/
  • https://zamena-podshipnikov.ru/kak-proverit-peredniy-i-zadniy-stupichniy-podshipnik.html
  • https://tire1.ru/prov-stup-podship/
  • https://zamena-podshipnikov.ru/zamena-podshipnika-zadney-stupicy.html
  • https://AvtoNov.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF/

Величина зазоров

Внутренние зазоры делятся на эксплуатационный и изначальный. Зазор это максимальное перемещение внутренней или наружной обоймы относительно друг друга. Работа подшипника, превышающая температуру узла на 5-10°С считается нормальной. Для более высокой разницы требуется боле увеличенный зазор.

Конструктивно группы подшипников имеющих радиальное направление нагрузки сгруппированы в ряды по величине зазоров. Каждая группа регламентируется по максимальной и минимальной величине радиального зазора и обозначается номерами (см. табл. 1).

Самая распространённая – это нормальная группа, которая в обозначении подшипника не кодируется, более увеличенные зазоры в группах 3 -7 распространены меньше, 6 и 8 имеет специальное назначения в машиностроении.

Рассмотрим где указывается величина зазора в обозначении подшипника:

  • 76-180306У1С2Ш2У Группа зазора — 7 (увеличеная),
  • 30-3610Н здесь зазор обозначен цифрой 3 (увеличенный, см. таб.1 и табл. 2).

Таблица 1

Группы зазоров подшипников и их обозначения
Обозначение группы зазоров Наименование типов подшипников
Шариковые радиальные однорядные без канавок для вставления шариков с отверстием:
6, нормальная, 7, 8, 9 цилиндрическим
2, нормальная, 3, 4 коническим
Шариковые радиальные сферические двухрядные с отверстием:
2, нормальная, 3, 4, 5 цилиндрическим
2, нормальная, 3, 4, 5 коническим
Роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами с цилиндрическим отверстием; роликовые радиальные игольчатые с сепаратором:
1, 6, 2, 3,4 с взаимозаменяемыми деталями
0, 5, нормальная, 7, 8, 9 с невзаимозаменяемыми деталями
Роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами с коническим отверстием:
2, 1, 3, 4 с взаимозаменяеыми деталями
0, 5, 6, 7, 8, 9 с невзаимозаменяемыми деталями
Нормальная, 2 Роликовые радиальные игольчатые без сепаратора
Роликовые радиальные сферические однорядные с отверстием:
2, нормальная, 3, 4, 5 Цилиндрическим
1, 2, нормальная, 3, 4, 5 Коническим
Роликовые радиальные сферические двухрядные с отверстием:
1, 2, нормальная, 3, 4, 5 цилиндрическим
1, 2, нормальная, 3, 4, 5 коническим
Шариковые радиально-упорные двухрядные:
2, нормальная, 3, 4 с неразъемным внутренним кольцом
2, нормальная, 3 с разъемным внутренним кольцом

Таблица 2

Размеры зазоров для однорядных радиальных шариковых подшипников без канавок для вставления шариков с цилиндрическим отверстием
Номинальный диаметр d отверстия подшипника, мм Размер зазора Gr, мкм
min max min max min max min max min max
Группа зазора
6 нормальная 7 8 9
Св. 10 до 18 включ. 9 3 18 11 25 18 33 25 45
18 – 24 10 5 20 13 28 20 36 28 48
24 – 30 1 11 5 20 13 28 23 41 30 53
30 – 40 1 11 6 20 15 33 28 46 40 64
40 – 50 1 11 6 23 18 36 30 51 45 73
50 – 65 1 15 8 28 23 43 38 61 55 90
65 – 80 1 15 10 30 25 51 46 71 65 105
80 – 100 1 18 12 36 30 58 53 84 75 120
100 – 120 2 20 15 41 36 66 61 97 90

Какой допустимый тепловой зазор в замке поршневых колец

Отметим, что к поршневым деталям создаются очень большие требования по качеству. Это происходит потому что на них воздействуют инертные силы, силы действия газов и высокие температуры. Конструкция полного комплекта, его габариты и требуемые размеры, соответствие с выбранным материалом, точная реализация производственных технологий – все это необходимо для долговременной службы. Но здесь мы не учли зазор в поршневых кольцах. Рассмотрим, что же он собой представляет.

Для чего нужен зазор?

Что такое тепловой зазор? Каждая деталь двигателя автомобиля, которая подвергается воздействию высоких температур, обладает таким свойством как расширение. Многие это знают еще со школы. Так вот, при расширении детали изменяются ее параметры. Таким образом, изменение размеров детали может привести к ухудшению работы других элементов механизма, находящихся плотно друг к другу, или же к их повреждению.

В случае, когда из-за теплового расширения исчезает тепловое пространство, стыковые части прижимаются друг к другу, что чревато неприятными последствиями как для самых колец, так и для работы поршня.

Тепловой зазор в замке поршневых колец — очень важная конструктивная способность, обеспечивающая нормальную работу поршневых кругов. Главным условием для нормального функционирования, есть возможность его свободного вращения в канавке. Когда оно застрянет в канаве, оно не сможет обеспечить уплотнение, а так же отвод тепла.

Каким он должен быть?

Поршень имеет два вида колец: компрессионные (не пропускают сгоревшие газы) и маслосъемные (снимают излишки масла со стенок цилиндра). По своей конструкции они не сплошные, а имеют разрез, который позволяет ободу не заклинивать при нагреве. Также разрез способствует упругому прижатию к стенкам цилиндра. Очень важную роль в работе колец и цилиндра имеет наличие теплового пространства в замках. Допустимый его диапазон от 0.3 до 0.6 миллиметров. Не соблюдение диапазона может привести к отсутствию и большим повреждениям в цилиндре.

Гораздо лучше цениться косой срез. Так как давление на стенки происходит равномернее за счет то, что его края немного тоньше.

Полезно знать о промежутках в замках. Иногда механики пытаются сделать тепловое пространство в замках минимальным до 0.2 миллиметров. Это не редко приводит к тому, что появляются задиры колец и цилиндров. И это естественно, так как при нагревании детали пространство в замке становится меньше (или полностью отсутствует) и оно врезается в стенки цилиндра.

Самый простой замок с прямым разрезом имеет один недостаток – его концы имеют высокое давление на цилиндр, точнее на его стенки. Это приводит, прежде всего, к утечке масла и к преждевременному износу стенок.

Для того, чтобы подытожить вышесказанное, перечислим, какие же характеристики должны быть у поршневых колец и каков должен быть тепловой зазор поршневых колец:

  1. Регуляция температуры. Это одна из важнейших функций, поскольку большая масса тепла, которое поглощается поршнем в период сгорания, будет отводиться. Если такого отвода тепла не будет – поршень расплавится за считанные секунды.
  2. Давление. Основная функция состоит в том, чтобы уплотнять. И полная реализация этой характеристики возможна только при соответственном давлении. Когда давление появляется, оно влияет на поршневые круги, а они в свою очередь прижимается к стенкам цилиндра. Чтобы прижатие было равномерным – необходимо равномерное распределение и правильный зазор в поршневых кольцах.
  3. Надежность и подача масла — маслосъемные. У них есть две маслосъемных перемычки, которые отвечают за необходимое количество подачи масла в размере 1-2 мкм. Если масло подается правильно – тогда расход его не большой, так же как и расход горючего. При этом будет максимально соблюдаться правило износа и срок службы будет увеличиваться.

В итоге, хотелось бы пожелать каждому автомобилисту и водителю, независимо от того, у него дизель или бензин, проверять самостоятельно или обращаться к специалистам в таком вопросе. Особенно, если речь идет об автомобилях с большим пробегом и больше 5 лет постоянной езды.

Видео «Проверка зазора в замке поршневого кольца»

Посмотрев запись, вы узнаете, по какому принципу подбираются поршневые кольца.

https://youtube.com/watch?v=dpxgnRfrAZ8

Как запрессовать подшипник ступицы своими руками

Недавно делился с подписчиками о доработке самодельного гидравлического пресса.А так же о том, как с помощью него была проведена выпрессовка и запрессовка ступицы форд.Появились вопросы от подписчиков и просто гостей, о том, каким образом правильно запрессовать ступицу не повредив подшипник.Рассказываю.Есть три варианта запрессовки ступицы в кулак:Способ 1: Самый простой — тупо задавить ступицу прессом в кулак. При этом все давление гидравлики с внутренней обоймы подшипника через шарики переходит на внешнюю обойму. При этом 99% случаев заканчивается повреждением шариков и обойм и ступица начнет шелестеть через 2-3 тыс. км. Так делают обычно те, кто выпрессовывают ступицу таким способом

Нам, творческим и технически подкованным ближе к телу третий вариант.Сразу оговорюсь. Идея не моя. Где-то, что-то подобное я видел на просторах интернета. И расстрою некоторых последователей — без токарных работ не обойтись.Итак, нам надо изготовить три детали.Две одинаковые детали №1 вот такого плана

При пробеге за 145 тыс. км начался такой гул, что все пассажиры начали безошибочно определять, что это шумит передний ступичный. А вот насчёт какого, правый или левый мнения разделились. К сожалению вывешиванием колёс не определялось.При повороте направо шум пропадал, исходя из чего можно было подумать, что разгружаясь правый подшипник перестаёт гудеть. Исходя из этой теории было принято решение менять правый (перед заменой я проехал ещё более 5000 км, желая подшипнику скорейшей кончины, а он всё не разваливался). Забегая вперёд, скажу, что это решение было ошибочным, хотя и не бесполезным (износ беговых дорожек подшипника уже был хорошо виден). После замены правого гул остался. Пришлось купить ещё один подшипник.После замены левого шум исчез. Вскрытие показало, что гул исчезал при правом повороте, так как питтинг был в верхней части наружной беговой дорожки левого подшипника (а если был бы износ на внутренней дорожке вверху — не шумел бы в левом повороте).Вывод: Если вывешиванием колёс конкретный виновник не определился, то:1. Меняем любой! (бюджетный вариант, может угадаете),2. Меняем оба. (тем более если пробег больше 140 000 км).

Итак собственно замена.Если у вас есть руки, свободного времени больше, чем свободных денег, и (или) нет желания, чтобы специалисты автосервиса учились и ломали ремонтировали за ваши деньги, хотите проехать после замены не только до гаража, желаете разорить ПСA (т.к. перестали продавать С5) можете заменить сами.Снимаем поворотный кулак.

Ступичный подшипник по праву можно назвать одной из самых важных частей современного автомобиля. Несмотря на то, что данные детали имеют достаточно скромные габариты, они выполняют ряд очень важных функций. В первую очередь следует отметить то, что именно ступичные подшипники снижают уровень трения подшипников во время вращения колес. Во-вторых, эти элементы удерживают на себе немалый вес автомобиля.

К сожалению, многие владельцы машин обращают внимание на подшипники ступиц только после того, как в области колес возникают нехарактерные шумы. Не нужно забывать о том, что данные подшипники постоянно подвергаются достаточно большим нагрузкам

Здесь можно отметить регулярные перепады температур, а также другие негативные воздействия окружающей среды.

Помимо этого, на подшипники ступиц оказывают разрушительное влияние неровности отечественных дорог, неисправности тормозной системы, или рулевого управления автомобиля. Если учесть все перечисленные выше обстоятельства, то можно прийти к выводу, что осматривать подшипники ступиц следует как можно чаще

При анализе состояния автомобиля следует обратить особое внимание на характеристики вращения колеса: не должно быть посторонних шумов и люфта, трение тоже должно быть минимальным

В том случае, если избежать возникновения неисправностей не удалось, следует изучить общие сведения относительно замены поломанных подшипников ступицы на новые детали.

Итак, в ступице находится двухрядный шариковый подшипник, который не нуждается в дополнительной смазке или регулировке во время эксплуатации автомобиля.

Не стоит забывать о том, что выпрессовывая ступицу, подшипник разрушится. Иначе говоря, выпрессовывать ступицу следует правильно и только в том случае, если предполагается замена подшипников. Что касается используемых для запрессовки материалов, то здесь подойдут специальные оправки, продающиеся в наборах. В том случае, если оправок под рукой не оказалось, можно использовать кольца, оставшиеся от старого подшипника.

Проверка и регулировка момента затяжки

Подтяжка ступичных подшипников выполняется строго по заводским требованиям конкретной марки машины. Момент зависит от:

  1. размера подшипника;
  2. номинального осевого люфта колеса;
  3. диаметра, шага резьбы цапфы, полуоси.

Для выполнения процедуры понадобятся следующие инструменты:

  1. плоская отвертка;
  2. зубило;
  3. молоток;
  4. плоскогубцы;
  5. динамометрический ключ.

Методика регулировки ступицы практически не отличается на разных автомобилях. Порядок выполнения:

  1. Ослабить болты.
  2. Поднять кузов, снять колесо.
  3. Плоской отверткой отвернуть защитный колпачок ступицы.
  4. Раскрутить грань зубилом. При наличии стопорного шплинта — снять плоскогубцами.
  5. Проверить момент настроенным динамометрическим ключом. Добиться требуемого значения.
  6. Собрать узел в обратном порядке, установить колесо.

Важно:

На некоторых моделях автомобилей гайка фиксируется путем вдавливания грани в паз. Гайка одноразовая, меняется при каждой регулировки

Поврежденные, негерметичные защитные колпачки гайки рекомендуется заменить новыми.

Пример – регулировка на Ниве Шевроле

Рекомендуется выполнять процедуру на двух колесах одной оси Нива Шевроле.

Конструктивно, узел колеса состоит из нескольких частей:

  1. поворотный кулак, удерживаемый парой шаровых шарниров;
  2. тормозной диск;
  3. ступица в сборе;
  4. суппорт крепления цилиндров, тормозных колодок.

Необходимый набор инструментов:

Молоток, зубило, плоская отвертка, головка на «27», индикатор часового типа со штативом.

Пошаговая инструкция на примере Нива Шеви:

  1. Фиксируется машину стояночным тормозом.
  2. Ослабляются крепления колеса.
  3. Поднимается кузов домкратом, подъемником.
  4. Демонтируется защитный колпачок.
  5. Устанавливается штатив индикатора на ступичные болты. Ножку микрометра упереть в ось привода.
  6. Производятся измерения.

Наличие момента, отличающегося от допуска, свидетельствует о необходимости регулировки. Для этого:

  • раскрутить крепеж, вывернуть из резьбы полуоси;
  • наживить новую;
  • затянуть до момента 19,6-19,7 Н*м;
  • одновременно поворачивать колесо в обе стороны для самоустановки шариков;
  • проверьте состояние смещение индикатором, момент затяжки динамометрическим ключом.

2 способа регулировки без индикатора смотрите на видео:

Способ 1:

Способ 2:

Пример — регулировка на ВАЗ 2107

«Классические» модели ВАЗа имеют схожую процедуру регулировки. конструкции деталей ходовой:

  1. ступица находится под тормозным диском;
  2. подшипники конусные, парные, усаженные на цапфу;
  3. другой момент затяжки.

Как отрегулировать подшипники ступицы:

Регулировка зазора подшипника:

Техника промера

Выше не было сказано, что такое вертикальный или осевой зазор. Суть этого параметра станет ясна в ходе выполнения действий:

  1. Поднесите кольцо к боковой поверхности цилиндра;
  2. Установите кольцо внешней стороной в ту прорезь, которая для него предназначена;
  3. При помощи комплекта щупов определите величину зазора (см. рис.).

На схеме показано, как нужно измерять вертикальный зазор.

Именно так всегда промеряют осевой зазор колец

Теперь определим, какой зазор остаётся на поршневых кольцах между концами, если они, то есть кольца, находятся внутри цилиндра. Само кольцо погружают в моторное масло, а затем его нужно сдвигать по стенкам одного из цилиндров – того же, где оно будет «трудиться»:

Зазор промеряют, когда кольцо зажато стенками цилиндра

Для выполнения этой операции обычно используют поршень, если последний уже был демонтирован. Смысл в том, чтобы довести кольцо примерно до того уровня, на котором оно находится при работе мотора. Допустим, расточка блока производилась недавно. Тогда кольцо перемещают вниз на 3-5 мм (этого достаточно). А дальше, используя комплект щупов, операцию доводят до завершения.

Моторное масло, используемое для смазки колец, может быть любым. В двигателе успешно сгорает всё!

Как проверить ступичные подшипники на ВАЗ и других автомобилях

Технология проверки и диагностики, как выяснилось ранее, не зависит расположения, и типа привода, соответственно при проверке у той или иной марки авто, так же выполняется одинаково.

Разница имеется только в обслуживании и эксплуатации, так как ступичные узлы у автомобилей различаются по конструкции.

  1. На оси могут находиться однорядные конические роликовые элементы качения. Устанавливаются по 2 пары на одну ось. Их надо периодически проверять, регулировать люфт в пределах допустимых норм.
  2. Новые модели ВАЗ, а так же зарубежных машин имеют подшипники на передней оси 1-3-поколения, для которых регулировка и уход не требуется на весь срок службы подшипника, порядка 100 000 км пробега.

Конкретные инструкции по проверке и эксплуатации для определенной модели авто Вы можете найти на нашем сайте. Далее в навигационной таблице, вы сможете найти и перейти на инструкцию по диагностике и замене ступичных и других подшипников для своего автомобиля.

CHEVROLET: NIVA
LANOS
AVEO
LACETTI
CRUZE
ВАЗ (LADA): 2109
2108
2110
2114
GRANTA
KALINA
PRIORA
FORD: FUSION
FOCUS 1
FOCUS 2
TRANSIT
DAEWOO: NEXIA
MATIZ
RENAULT: LOGAN
DUSTER
PEUGEOT: 206
ГАЗ: ГАЗЕЛЬ
HYUNDAI: ACCENT
KIA: SPORTAGE
RIO
MITSUBISHI: LANCER 9
LANCER 10
OPEL: ASTRA H
NISSAN: ALMERA
QASHQAI
MAZDA: MAZDA 6
MAZDA 3
TOYOTA: COROLLA
AUDI: A80 B4/B3

Маслосъемные

Подобная деталь . Обычно в современных авто используется по одной маслосъемной кромке, хотя в ранних движках их было несколько. Благодаря им можно регулировать уровень масла, которое стекает по стенкам цилиндра. Его не должно быть очень много, да и меньше положенного тоже не должно быть. Так как во втором случае детали будут голодать, что приведет к их трению и порче.

Если же масла будет больше, то излишки будут сгорать в ДВС, тогда его будет расходоваться больше, нагар будет скапливаться в клапанах, это, во-вторых, а также в свече зажигания, это, в-третьих. Излишки масла вызывают нарушения в работе двигателя. Мотор будет разбрызгивать его, что не только образует один большой нагар, но и существенно повысит температуру внутри движка.

Когда поршень опускается вниз, кольцо собирает своей структурой все лишнее масло, потом отправляет его в полость поршня, откуда оно стекает в поддон, где собираются все излишки масла, которые потом отправляются обратно к цилиндру.

Регулируемый и нерегулируемый подшипник — в чем разница

Применяемые детали ходовой части автомобилей имеют разную конструкцию. От этого зависит их обслуживание, замена и характеристики.

Общая информация

Подшипники ступиц отличаются по типу. Но их объединяют составные части:

  1. разделяющий сепаратор;
  2. тела качения;
  3. обоймы – внутренняя и внешняя.

Посадка деталей одинаковая: наружная часть фиксируется неподвижно, внутренняя передает вращение.

Регулируемый подшипник и примеры марок авто

Устройство данных деталей классическое – две обоймы, между которыми установлены тела качения. Некоторые модели имеют сепаратор-разделитель. Делаться такие узлы на два вида:

Однорядные конические, парные (ступичный узел):

Двухрядные шариковые, роликовые (поколение HUB 1) с раздельным внутренним кольцом:

Особенности:

  1. требуют плановой корректировки свободного хода;
  2. сухая конструкция нуждается в предварительной смазке;
  3. допускается работа только с изолирующими сальниками.

Установка величины радиального смещения выполняется путем правильной подтяжки подшипников ступицы.

Пример использования:

Тип Марка Установка
Конический с роликами, однорядный ВАЗ 2101-07 «Классика», Нива, УАЗ Патриот (на протяжении всего выпуска) ВАЗ 2123 Chevrolet Niva ВАЗ 21214 (после 2004) Передняя ось
Fiat (старый выпуск)
Конический двухрядный, роликовый DACIA LOGAN (с 2004), MCV (с 2006), SANDERO (2009) Передняя ось
Шариковый двухрядный BMW 2000, 2500, 2800, 3000, 3300, 3 серия (1977-1982) Обе
Лада Калина, Приора (двухрядные, все года) Передние

Нерегулируемый – описание и примеры марок авто

Модели автомобилей поздних годов выпуска оснащены нерегулируемыми системами и чаще даже не обслуживаемыми. Зазор между составными элементами компенсируется предварительным натягом и моментом затяжки ступичной гайки.

Модификации HUB 2, 3 объединяются со ступичным основанием. Такое решение упрощает эксплуатацию, но установка смещения не предусмотрена – требуется замена всего элемента. Некоторые варианты имеют шлицевую насечку для ведущей оси.

Нерегулируемые пары устанавливаются (пример):

Тип Марка Установка
Нерегулируемый Шариковый двухрядный VW Caddy, Eos, Golf, Jetta, Passat, Touran (все года) Обе оси
LANCIA Lybra (1998-2005), Musa (2004-2012), Ypsilon (настоящее время) Обе оси
SKODA Octavia (все поколения) Обе оси
RENAULT Trafic III с 2014 года (HUB 4, интегрирован в диск) Передняя

Тепловой зазор

Поршневые кольца. а — компрессионное компрессора.

Тепловой зазор в замке нового поршневого кольца в рабочем состоянии должен составлять примерно 0 4 % от номинального наружного диаметра кольца.

Тепловой зазор в замке в случае необходимости увеличивают опиловкой губок надфилем или плоским шлифным напильником.

Тепловой зазор в замке измеряют щупом у кольца, вложенного в отверстие кольцевой обоймы калибра. Кольцевую обойму кладут на ровную плиту, вставляют в нее поршневое кольцо и прижимают к плите до упора, затем щупом измеряют тепловой зазор. При увеличении теплового зазора по сравнению с начальным в 3 — 4 раза кольца заменяют.

Порядок затяжки болтов крепления головки цилиндров.

Тепловые зазоры регулируются одновременно в двух цилиндрах, следующих по порядку работы друг за другом, во время тактов сжатия ( или рабочего хода) в этих цилиндрах.

Тепловой зазор в замке поршневого кольца проверяется в контрольном кольце, внутренний диаметр которого соответствует номинальному диаметру цилиндра.

Тепловой зазор проверяют щупом при положении кольца в плоскости, перпендикулярной к оси цилиндров, на расстоянии 10 — 15 мм от верхней плоскости блока. При замене колец зазор в стыке проверяют по верхнему неизношенному пояску. Устанавливая кольца в канавку поршня, необходимо проверить зазоры между ними е только по высоте, но и обеспечить минимальный развод концов замка кольца при надевании его на поршень. Желательно избегать повторного снятия и постановки поршневых колец, так как они при этом теряют свою форму и даже может произойти поломка.

Тепловой зазор между стержнем клапана 15 и толкателем в пределах 0 1 мм ( на холодном двигателе) регулируется болтом 18, который ввертывается в толкатель.

Тепловой зазор регулируют после снятия клапанных крышек, проверки и ( при необходимости) подтяжки гаек ( болтов) крепления головок цилиндров и осей коромысел ( у двигателей ВАЗ — гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала) в определенном положении поршня каждого цилиндра. Установку первого цилиндра в ВМТ на такте сжатия осуществляют по установочным меткам, когда при вывернутой свече зажигания будет выталкиваться палец или бумажная пробка; в это время ротор распределителя будет находиться против провода высокого напряжения, соединяющегося со свечой зажигания первого цилиндра.

Тепловой зазор в клапанном механизме обеспечивает полную посадку клапана на седло и компенсирует тепловое расширение деталей механизма тцри работе двигателя.

Тепловой зазор регулируют только после предварительной проверки затяжки болтов или шпилек крепления головки цилиндров и стоек клапанных коромысел. Затем полностью закрывают клапаны первого цилиндра, чтобы освободить передаточные детали для проверки и последующей регулировки теплового зазора. Для этого устанавливают поршень первого цилиндра в в. Он должен соответствовать данным заводской инструкции. При необходимости регулировки освобождают контргайку регулировочного болта или винта и проворачивают его до получения нужного зазора. Удерживая болт или винт от проворачивания ключом или отверткой, затягивают контргайку и снова проверяют зазор.

Тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов у холодных двигателей автомобилей ГАЗ-53А, ЗИЛ-130, МАЗ-5335 равен 0 25 — 0 30 мм. Если тепловые зазоры во время работы двигателя увеличиваются, то клапаны начинают стучать и ухудшаются наполнение цилиндров свежим зарядом смеси и их очистка от отработавших газов. При уменьшении тепловых зазоров клапаны неплотно прилегают к седлам и их фаски обгорают. Мощность двигателя в обоих случаях снижается, а также нарушаются фазы газораспределения.

Тепловой зазор в замке колец должен быть минимальным, но достаточным, чтобы предотвратить защемление кольца.

Тепловой зазор в замках колец контролируют по калибрам, представляющим собой цилиндрические втулки с внутренним диаметром, равным внутреннему диаметру рабочего цилиндра, с допуском по А для диаметров до 300 мм и по А3 для диаметров свыше 300 мм.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Рено
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector